Mas Brullet. Serrat del Moro. Montserrat

Según leí en el libro de Soldevila “es una de las más clásicas y emblemáticas del macizo.” Y aun  pone más;  “Qui a la mas no ha estat , no ha escalat a Montserrat”. No hay más que decir. Para allá que fui de nuevo. Esta vez con mi amigo Cuki, que iba a ser su primera vía en estas paredes.
Miro en los archivos caracoleros, y cuál es mi sorpresa, no está piada! Seguro que la habréis escalado casi todos hace tiempo ya. En fin que me enrollo.
 Viote de corte clásico. Primer largo precioso, muy bonito en su estilo y grado. Largos intermedios chulos y entretenidos. Un último largo de fisura ancha exigente y mantenido nos dice que la vía se acaba.
La foto habla por si sola.....


Fisuras y diedros a proteger

largos de disfrutar


6b+? ahí lo de dejo...Yo subí como pude...
Material que recomiendo; camalots del 0,5 al 4. Algún fisu mediano y el semáforo de aliens. Recomiendo repetir el 2 y 3 si no se va muy holgado en V+/6ª. La reseña: muy correcta la del Libro de las 100 mejores Cataluña.
Saludos y Buenas Escaladas.

ESTRELLA PIRATA Y VIA DEL KIKE

Jorge y Chavi

Dos con la etiqueta "moderno, libre y semiequipado". La etiqueta puede valer pero el significado de la tres palabras una vez escaladas las vías es algo distinto de lo que a primera vista puede significar.

Moderno: Se abrieron hace poco, una es del 2.002 y otra del 2.006 pero la inmensa mayoría de los seguros que hay colocados son espits, clavos y cordinos algunos muy gastados. Hay algún parabolt testimonial pero se puede decir que no hay paraboles y alguno de los seguros reseñados ya no está, por ejemplo el spit de L3 de Estrella Pirata.

Libre: Habría que decir libre si eres Superman porque escalar a vista en largos mantenidos con dificultades de 6c para arriba, está al alcance de una minoría que hace ese grado a vista con solvencia y dentro de esa minoría, una minoría se mete en vía de pared. Así que yo la palabra libre paso a interpretarla a que eres libre de subir como mejor puedas, eso sí sin clavos que no hay que machacar la vía. En mi caso el gancho y el estribo hicieron horas extras y aunque tuve que escalar mucho en libre, también me colgué de cualquier cosa que tenía pinta de soportar mi peso.

Semiequipado: Uno puede imaginar que te vas a encontrar varios seguros en todos los largos por decir algo en 40 metros alrededor de seis seguros. La realidad es que por debajo de 6b son vías poco equipadas y a partir de 6b ó más bien 6b+ el numero de seguros aumenta bastante sin estar regalado. Vías abiertas con gran estilo por expertos montrebeianos. Son vías obligadas y duras, siendo claramente más exigente la Vía del Kike aunque les den el mismo grado obligado.

Dos supervías de altísima calidad. A mi me gustó más la Estrella Pirata porque pude escalar más pero eso no quiere decir que sea mejor vía, solamente que me venía menos grande. Aunque eso de escalar más también es discutible porque por ejemplo en el L8 de Estrella Pirata le daba la reseña una graduación de Ae/A2 con salidas en libre de 6b y tuve el dudoso mérito de conseguir resolver el largo de primero sin escalar un sólo metro.

Curiosamente el horario fue parecido en ambas vías, alrededor de 8 horas y media, aunque se nos hizo más larga la del Kike por el axfisiante calor que tuvimos que soportar (más de 30 ºC) .

La Estrella la tienen hecha unos cuantos caracoles (Jesus, Toño, Alberto, Juan Luis, Ramón) y la del Kike que yo sepa solo Toño con Xosé, así que caracoles aguerridos cortaros las uñas, afilar los gatos y a por ellas que como han dicho en alguna piada internauta son canela en rama!

L4 de Estrella Pirata diedro bonito que se escala bien y se protege mejor.

L6 Estrella Pirata, travesía de V que parece en la foto más difícil de lo que es

L8 Estrella Pirata, ni un metro en libre en todo el largo a base de uñas, estribos, aliens, totems y perrería (también ayuda que mido 1,90)

L10 Estrella Pirata precioso largo final, toda la vía es buena

L3 Kike, foto para presumir en realidad es mucho más fácil de lo que parece.

Via del Kike, creo que L4, entrada a R

Via del Kike, placas mantenidas, superdifíciles y menos equipadas de lo que parece, muchos de los seguros de la foto son flotantes.

Via del Kike, a mas de 30ºC

Sudeste, Directa, Larga... y dura

       Subíamos charlando sobre los nombres de las vías en Galayos. Resulta que muchas vías abiertas en artificial fueron rebautizadas cuando se liberaron. La cosa tiene su miga, porque claro, según cómo afrontes la escalada puedes estar viviendo una película distinta. Puedes estar viendo Bambi en el canal "tira clou" o estar en la sala contigua viendo una de terror desde una regleta ínfima con el último clavo medio salido lejos de tu trasero... Son dos formas de afrontar la misma vía.
El caso es que en esta vía tienes poco tiempo para decidir tu estilo. Lo cual igual es bueno, porque ya en el segundo largo te ves acerando a saco y gimiendo y diciendo aquello de - ¿pero esto es 6c? ¡Su pu... madre!
- Qué sí, qué si, cansino, qué casi todos decís lo mismo, parece decir el Sr. Midi.
Óscar peleando el segundo largo

Así que casi mejor nos dejamos el orgullo friki en la mochila, porque en los 4 primeros largos el acomodador de los cines Pombie ya te dice si te tiene reservada butaca en el vivac o no. Nosotros no lo teníamos muy claro (yo me hubiera bajado, conste) pero gracias al empuje y al carácter del Sargento de Hierro, seguimos para arriba, comprobando en las 4 reseñas que llevábamos que íbamos por buen camino.

Óscar Eastwood poniendo firmes a los bavareses
Total, que tras el diedro de 70m. ya veíamos que tendríamos que decir aquello de - Sí cariño, llegaré tarde... ehhh... no, más tarde todavía, sí, ehhh... no, no, que ya llegaré, sí, sí, venga chao (sin besito, claro). Pero bueno, daba igual porque había uno que se lo había pasado bomba -el que había dejado el cabo caliente- había otro - Superchavi - que ya no decía nada porque salía de actor principal en las siguientes 4 escenas y otro (yo) que pensaba - madre, que me va a tocar escalar a oscuras. Pues si casi no sé escalar de día, como para escalar de noche... 

Vista excepcional desde el palco de los cines Pombie
Pero bueno, la cosa se pone caliente porque comienza la sesión de gemidos de Superchavi. Sólo falta la música de Barry White mientras le vemos superar a base de técnica cada uno de sus largos. La película hasta ahora es muy buena: emocionante, vibrante, con final intrigante... 
El caso es que Chavi acaba sus largos, me cede la claqueta y la silla de director, miro compulsivamente las reseñas... no me cuadra nada, pero salgo pitando para arriba.
Con la noche en los talones



Nos quedan dos 6a, un quinto, un tercero más y el descenso. Voy más justo que el neopreno de la Caballé o la tesorería de Bankia, así que intento solucionar los pasos sin muchos miramientos y sin perder tiempo. Es una pena no disfrutar estos largos con más minutos de juego, pero entre montar las reuniones, chequear que vamos bien, recoger cuerdas y demás, vamos mal de hora.

Alguien escaló sobre el nido del cigüeño
Por fin, alcanzo la chimenea de la Sudeste Clásica. Ya sabemos que nos queda un largo y buscar la línea de rápeles. Parece que vamos a acabar de día y todo, aunque sea con las últimas luces. ¡Vaya par de caracoles que me he buscado! jajaja. En lugar de rifarse a suertes quien baja primero, Óscar se tira como loco a rapelar gozando con el ambiente, la noche, el silencio y la soledad que nos envuelve. 
Django desencadenado
Por suerte, como ya me los conozco, me he traído el frontal de los domingos y tenemos algo más de luz para buscar los pifostios -leáse tinglaos- de rápel de esta muralla de Pombie. Nada, qué ya tenemos película de miedo, ya lo sabíamos, pero con tranquilidad y sobre todo con el savoir faire caracolero -que yo trato de aprender- llegamos a la pedrera algún tiempo después.
Enredos de sociedad
¡Vaya película hemos vivido! Son las 12 de la noche, llevamos unas 14h. de actividad y aún nos queda bajar al coche y regresar cada uno a su olivo. Al pasar por el refugio, suponiendo que ya habían hecho porra por ver si picábamos vivac, hablamos en voz alta: - ¡Vaya vía la Mailly, eh tío! ¡Otro día vamos a otra más fácil! :-)
En fin, que ha habido final feliz, ha sido una vía intensa, más dura de lo esperado, impresionante y esto es lo que dijo la crítica:

The Times: "Extraordinaria. Fantástica. Soberbia. No dejen de escalarla"
The frankfurter allgemeine zeitung: "Huber la hizo más rápida"
Fotogramas: "La obra cumbre de los Ravier en versión caracolera"
Cinemanía: "Si les gustó "Se Agarraron a todo" No se pierdan este remake"


Bueno, Chavi, me ha dejado el placer de piar la vía. No sé el motivo, cuando todos esperamos la piada del martes, pero espero que os haya gustado mi ópera prima caracolera. En todo caso, muchas gracias a Chavi y a Óscar por llevarme en volandas en esta supervía del Midi. THE END


Chavi, Óscar y Luis
















Cap de Long (Neouvielle): Hotel California


Después de un sábado dando tumbos por las pedreras y jardines colgantes del Ramougn en busca de una dama esquiva, el domingo decidimos asegurar la jugada e ir a escalar a cinco minutos de la furgo, a la muralla de Cap de Long. Para los que no conozcan el lugar, es una pared de granito situada sobre el lago del mismo nombre, a más de dos mil metros de altitud. Aunque vista desde abajo, no se parece precisamente al Capitan, alberga un montón de vías de hasta 200 m sobre un granito excelente. De desarrollo reciente, hay rutas equipadas y semiequipadas, con acceso y descenso sencillo. Lo que podemos llamar "escalada de placer", lo que no evita que en muchas tengamos que apretar y sufrir un poco, que en realidad es lo que nos gusta.
Elegimos la Hotel California (180 m, 6c, 6a obl.), una ruta de 5 largos, con paraboles en las reuniones y en las placas, pero con algunos tramos de fisura, los más difíciles de la vía, limpios, para entrenar el cacharreo, la adrenalina y el resoplido.

En el primer largo (6b+), una preciosidad, con sorpresa en forma de fisura perfecta y difícil, a equipar.
 
Llegando a la primera reunión. Las placas están equipadas, aunque con cierta alegría.
 
Disfrutando en el cuarto largo, pero con un amenazante diedro desplomado esperando.
 
El monstruo se traga a la doncella. Mezcla de diedro - chimenea - offwich, de 6c, en el se les olvidó poner chapicas. Habrá quien lo haga en libre, pero ya hacerlo en artifo de micros tiene su mérito. Abstenerse de llevar pantalones cortos, dice la guía, con eso ya te haces una idea.
 
El último largo, precioso, atlético y raro, raro... de ver.
 

Unos amigos en la cercana Cabaret Sauvage, otra que hay que hacer.
 
 
De material, llevamos micros del azul al rojo, completando con Camalots hasta el 1. Los que más trabajan son los micros, benditos, que quedan a muerte. Para colmo de confort, a unos pasos  hay un bareto llamado Garlitz donde además de cervezas a precio francés, tienen las reseñas de toda la zona, con un dueño simpático al que podemos preguntar.
 
Ala, a darse prisa que se acaba el verano.
 
 
Blanca y Mikel

Directa Anglada-Guillamón (Espolón norte integral) en Riglos - LA RESEÑA-


23-Sep-2013
La reseña de Chose en exclusiva para Caracoles…. eso es palabra “zi zeño”.
Se amplia la oferta riglera y contribuir a dejar en mal lugar ese viejo proverbio chino que dice – que el 80 % de los escaladores van al 20% de la vias-

FENDAS E FERRALA


Motörhead- Eldorado (Suiza)


500 m, 6 a+
Septiembre 2013
Regis  & Alberto


Por segunda ocasión  mi empresa tiene la feliz idea de organizar  un viernes de verano una reunión de trabajo en Zurich. El año anterior aproveché para saborear la escalada exquisita y picante de las paredes de   Wenden (una de las mejores calizas del mundo). Este año estoy siguiendo una dieta rica en granito y fisuras por lo que me propongo conocer y degustar alguna de las rutas clásicas de  Eldorado.
Recorrido de la parte inferior de Mötorhead

Eldorado se encuentra en el Grimsel Pas,  en el centro de Suiza,   paredes largas y ligeramente tumbadas - sin la presencia y rigor  de las agujas de Chamonix – pero con un granito de excelente calidad, de ahí el nombre que le dieron sus descubridores.

Mi compañero es Regis Dubois, un escalador suizo que conocí hace algunos años en Malí.

El tiempo pinta muy mal, para el sábado más de un 60 % de probabilidades  lluvia y para el domingo el 100 %, pero decidimos intentar escalar el sábado. Tan malo es el pronostico y tan gris esta el cielo, que cuando llegamos a pie de la pared – y ya es bastante tarde- estamos solos en una zona normalmente muy concurrida.

En el L2, zona de placa en adherencia bastante fina






A eso de las 10,30 empezamos a escalar Motörhead, la vía más clásica del macizo, y para mi sorpresa, el tiempo aguanta sin llover, y 5 h mas tarde hemos acabado la vía.

En el L3, el primero de los buenos, buenos.



Gran ambiente, y solos, casi un milagro en esta ruta superpopular

Inicio L7

La vía sigue un sistema de fisuras bastante evidente y fácil de seguir, con zonas intermedias de placa. Del total de la vía (500 m) yo diría que unos 200 m se escalan en dülfer, creo que nunca había escalado tantos metros seguidos con este técnica. Bavaresas de gran pureza y nunca demasiado difíciles, que convierten la escalada en un verdadero placer.

Bavaresas tras bavaresas

 En los largos de fisura normalmente encuentras 1 o 2 spits/parabolts, el resto se protege bien con friends y fisureros ; en las placas hay suficientes seguros para que la escalada no sea expuesta. Todas las reuniones equipadas con 2 seguros.






Autentica escalada plaisir, en un entorno precioso, no recomendable para esos a los que les gustan las vías perdedoras, con vegetación, mala roca, ..


El L12 o 13.., perdi la cuenta


En las rampas finales

Masmut. Sebastiá Colomé.

Masmut. Sebastiá Colomé
Fin de semana con la meteo revuelta…..ummm….parece que por Teruel aguanta…
Miro en la “escalagenda”…busco por la letra”F”, el primero que aparece es Chavi…( f de fanático por supuesto…).
Ya lo teníamos medio hablado de otra vez, así que es fácil ponerse de acuerdo.
Para mí, es la primera visita y me sorprendo con el sitio, que bonito y que tranquilidad. Seguro que no me defrauda y así fue. La mayoría de los caracoles ya lo conoceréis…si queda alguno despistado como yo, no lo dudéis en visitar.
La vía me pareció muy buena, con carácter, ambiente y con ese regustillo a picante que te hace tomarte la cerveza más a gusto  después de escalarla.
En cuanto a material utilizado; semáforo de aliens, algún fisu mediano y camalots 0,5 al 3, repitiendo este ultimo para la fisura de L2. (Reservar el nº1 para proteger la llegada a la reunión en ese mismo largo.)
En cuando el grado obligado nos pareció que está más cerca del 6b que del 6a, eso sí, lo más duro siempre muy bien protegido o protegible. No relajarse en las tiradas más fáciles que exigen atención y delicadeza al colocar material para protegerse. Lo dicho; Muy buena vía.

Primer largo

Albert en la fisura del segundo largo
Anécdota 1º: “Casualidades” la cordada caracol (Chavi y Yo) a los pocos metros de levantar del suelo fuimos sorprendidos por la cordada “Guepardo” (Santi y Albert). Tras saludos y risas en la primera reunión, cedimos la delantera muy gustosamente a los de 1ªdivisión, que mejor guía que el aperturista de la vía, delante de nosotros junto con otro incombustible.
Anécdota 2º: “La tormenta perfecta” dejar de ver a la cordada Guepardo al poco de que nos pasara, no nos sorprendió, eso sí, los nubarrones negros encima de nuestras cabezas, eso si nos sorprendió. Se formaron en un visto y no visto…en llegando a la penúltima reunión a solo el ultimo largo para salir a la cima…lo más grande nos empezó a caer encima, madre que cantidad de agua. La pared se convirtió en catarata. Como buenos caracoles aguantamos el chaparrón a  la espera de ver salir el sol. Y como de tozudez creo que vamos bien servidos, pues decidimos salir por arriba al poco de escampar. Ole! por Chavi que encabezo la catarata del último largo. Agradecer aquí a los Guepardos su preocupación y esa cuerda que ofrecieron  desde la cima para esos metros finales, ya fáciles, pero peligrosos por las condiciones, nos facilito y tranquilizo bastante la llegada a cima. Gracias de nuevo.
Caracol pasado por agua
Lo dicho, que me lo pase fenomenal  con la compañía, del lugar y la vía. Solo nos sobro la reyerta que nos toco presenciar en el bar del bocata,…pero esa anécdota….ya no tiene que ver con la escalada……en fin, que en cuanto pueda vuelvo a la comarca del Matarraña.
La cordada Caracol y la cordada Guepardo
Saludos y buenas escaladas.

CADE Pared de Aragón


Idoia, Ana, Siete, Negro, Kike, Antonio y Jesús
14/09/2013

Teníamos pendiente celebrar con atraso varios cumpleaños, y que mejor forma de hacerlo que juntándonos para escalar una gran vía. Antonio y yo ya la habíamos escalado hace unos años, pero la CADE es de esas rutas que apetece repetir.

Vista de la Pared

La aproximación la hicimos muy bien, y en 1 hora 20 minutos estábamos a pie de vía. Hacía un día magnífico: casi sin viento y con una temperatura muy agradable.

Final largo 5

No voy a describir los largos, pues la reseña de Luichy es excelente y hay multitud de piadas detalladas en internet. Solo quiero comentar algunos detalles que pueden ser de interés:

- El L3 me parece que podría graduarse medio grado más alto. Quizás la calidad de la roca pueda influir en la apreciación, pero en cualquier caso no es un largo fácil.
- El L5 no es 6c todo entero. Hay una parte intermedia que puede ser V+ y la parte final 6a.
- Del L8 puede decirse algo parecido. La parte central es la difícil.
- Para salir del Off Width del L10 hay un paso que para mi es más difícil de V+; yo pondría 6a.
- En la R15 solo hay un clavo. Se puede reforzar, pero si se hubiese seguido el criterio del resto de reuniones, lo lógico es que se hubiera colocado uno o dos parabolts.

Inicio largo 8

El grado obligado de la reseña opino que se queda un poco corto. Yo diría que es V+/6a, pero esto siempre depende de lo que seas capaz de "trampear". No subestimar los largos de IV+/V, pues en este tipo de vías, no hay que bajar la guardia.

Inicio largo 15

Respecto al horario, a la última cordada, que era la de tres, le costó unas 10 horas, porque uno de los integrantes se puso "pachucho". Una cordada de dos, que escale sin nadie delante y que tenga una cierta soltura, puede salir en unas 7 horas.

Una parte de la bajada la hicimos de noche, pero descendimos sin problemas. Todos llevábamos frontal y hacía un tiempo perfecto. Dado que las dos primeras cordadas salieron con bastante tiempo de ventaja, nos dedicamos a mejorar la señalización con mojones hasta superar el resalte rocoso que hay en el ascenso a la cima. La otra vez que hice la vía recuerdo haber tenido que trepar una zona delicada. En esta ocasión cogimos muy bien el camino y se puede ir por sendero casi todo el rato. Estimar 2,5 horas para el descenso.

Una pausa en el descenso

Vía excelente, que si la haces con unos compañeros aún más excelentes, te deja un maravilloso recuerdo.

Directa Anglada-Guillamón (Espolón norte integral) en Riglos


Interesante trabajo de puesta al dia y sacada del olvido de esta via, pionera en su momento, gracias al trabajo y entusiasmo de Toño y Manolo, ver enlace al blog de Chose que aunque en gallego, con un poco de paciencia e interés algo entenderemos, sabemos que esta trabajando en la reseña asi que espabila Chose, que el personal esta nervioso!!!!!
NR_1. Para los suspicaces…. El maqueado de la vía cuenta con el beneplácito de los aperturistas.
NR_2. Y de paso por si no conoces el blog date una vuelta por él, merece la pena, (me debes un cerveza Chose) jejeje!!!.

NEURONIUM Tossal del Coscollet (Oliana) Donde Jesucristo perdió la alpargata

Neuronium ---
Tossal del Coscollet (Oliana) ---
14 de septiembre ---
Chavi y Lorenzo ---

En realidad este fin de semana estaba programada una nueva bellefonada aprovechando que daban bueno en el Pirineo, pero un persistente, y a ratos agudo, dolor en la cadera me hicieron llamar a Chavi a mitad de semana. “Oye, búscate otro plan que yo no me veo dándome la paliza cargado con material para vivaquear, que no me fío de mi cuerpo, que me duele la cadera hasta en reposo”
Chavi me propone algo más suave; aproximación cuesta abajo y corta, hora y media. Regreso más corto todavía, cinco minutos. Bueno la cosa pinta bien, con ayuda del ibuprofeno creo que podré hacerlo. La pared, el Tossal del Coscollet (no me suena de nada) en Oliana (eso ya me suena más, como a muy lejos), la vía Neuronium, V, V+, `con algún pasillo de 6ª (bueno, a mi medida) poco equipamiento aunque con las reuniones montadas, terreno de aventura, del que a nosotros nos gusta.
Rápidamente le pregunto al que más sabe de esto, y de más cosas, a Google, y me entero que el Tossal del Coscollet se considera la pared más alta de Cataluña, 675 metros. Está, como diría Mikel, en casadios (Ignacio diría, donde Jesucristo perdió la alpargata. Y otros menos finos, a tomar por cul…) o sea, muy lejos.

Como es una vía muy muy larga, 19 largos, aunque nosotros empalmamos algunos y creo que hicimos 15, evito describir cada largo y paso a las sensaciones, que así no le quitamos el puntito de aventura para el que quiera ir. Primera sensación, cuando bajas los rápeles de aproximación, tres de 40, 20 y 50 metros, te das cuenta que si no subes la vía, el regreso es un marrón de los de verdad. Segunda sensación, la pared es muy grande. La vía no siempre está muy bien definida, o sea, que hay que saber navegar y leer la pared para no perder el rumbo. Nosotros nos guiamos por la reseña que aparece en la wed l’Alt Urgell donde también hay un croquis muy útil para llegar sin perderse por el laberinto de pistas. La tercera sensación es de satisfacción, realmente lo pasamos muy bien escalando. La pared tiene mucha vegetación y no es muy fotogénica, pero escalando no tienes esa sensación y realmente es una escalada muy bonita. Lástima que la roca, en algunos tramos, bastantes tramos, es de dudosa consistencia y hay que prestar atención para no caer agarrado a un bloque suelto.
Luichy escaló la vía recientemente y nos aconsejó llevar algún clavillo para un largo expuesto. Bueno, cuando llegamos al largo, concretamente el penúltimo de la reseña, yo me había saltado la reunión del largo anterior y tratando de encontrar un lugar donde improvisar otra reunión, buscando, buscando, empalmé este largo que aunque marca V tiene un único clavo machacado y es muy recomendable no caerse. Las Neskas hubieran dicho que andaba por allí el de la güadaña. A todo esto, los clavos estaban en el arnés de Chavi y el martillo en mi mochila. Para los que vayan, nosotros también recomendamos un par de clavillos para este largo que no hay otra forma de proteger adecuadamente. El resto de la vía, entre lo puesto y un juego de Camalots, incluido el 3, y algún Alien de talla pequeña, queda bien protegido.
En cuanto a horarios, contad con hora y media hasta la base de la vía que se identifica por una flecha tallada en la roca, y unas siete u ocho horas de escalada (nosotros, caracoles, ocho horas y media).
Vía muy recomendable aunque solo apta para los que gusten del terreno de aventura y no les importen los tramos herbosos y de roca descompuesta.

LYNX DE BOREAL

 
 Desde el mes de Enero, he tenido la oportunidad de usar los gatos "Lynx" que Boreal a través de su representante y amigo  me hicieron llegar.www.e-boreal.com
Para los que me conocen, ya saben que yo no me encuentro en posición de evaluarlo en la parte más alta de grados de dificultad, para eso ya hay otros. Si no más bien en un grado clásico todo terreno, al que solemos denominar terreno de aventura.
Como me ha sorprendido, que gente que me ha visto con ellos me haya preguntado, que tal van...! y han hecho incapie en la suelas , me he decidido a contarlo aquí, sin que por ello me mueva más interés
que dar mi humilde opinión.
Todos sabemos que en las vías de aventura hay que llevarlos durante muchas horas, así que si no quieres sufrir, no los cojas demasiado apretados, (sorprenderá que dan poca talla con respecto a otros, yo llevo un 9 1/2 y estos 4 tallas más ).  Al estar  fabricados en piel de serraje fuerte ceden muy poco, esto también favorece su longevidad, aunque cuesta domarlos algo más !.
Se ajusta muy bien al pie, y en la parte delantera su fisonomía, hace que los dedos y en especial el dedo gordo trabaje a mi modo de ver bastante bien, incluso en posición frontal y en agujeros. La talonera tampoco degüella como en otros, siempre y cuando imagino no te pases...! de tamaño claro !. Quizá sea menos cómodo de quitar y poner, al ser con cordones, pero yo que tengo el pie delgado prefiero el ajuste, aunque se sacrifique algo la comodidad.
En cuanto a la goma que parece ser el "meollo", vaya por delante que nada que ver con las anteriores, si bien la última no iba mal del todo, la nueva "Zenith"
la supera con creces. Los he usado tanto en calizas como en granito, en adherencia,  gotas de agua y minúsculos canteos, y la goma se ha comportado satisfactoriamente.
Aparentemente da la impresión que se gasta rápido pero el espesor de entre 5 a 5,5 mm. las hace tan duraderas como otras.
En fin un gato que puede satisfacer seriamente las necesidades del escalador tanto de nivel alto, como más modesto que pase largas jornadas en la pared.

Saludos y a seguir con nuestra pasión. Antonio


CARA NORTE PIC LONG DE NEOUVIELLE


A HOMBROS DE GIGANTES


 Cara Norte del Pic Long de Néouvielle
 


“Caminamos a hombros de gigantes…”
            La conocida frase con la que Newton reconocía su deuda para con Galileo, Kepler y demás ilustres antecesores me viene una y otra vez a la memoria en ocasiones como esta, en las que se trata de recrearse en recorridos verticales de otra época. 

Entrando en materia

En las fáciles rampas iniciales




Consultar un libro viejo, una guía pasada de moda. Dejarse atrapar por una montaña o una pared en concreto: por su aspecto, por su aislamiento, por ser sobradamente conocida o tal ver estar totalmente olvidada. Todo vale en este tipo de juegos, cualquier pretexto es bueno para la aventura, a veces incluso la dificultad. Y descubriremos que casi siempre, los “Antiguos” ya pasaron por allí, detectando y haciendo suyas las líneas más evidentes y atractivas. 

Un paso delicado y todo el Pirineo por detrás
Entonces te fijas en los aperturistas: Mailly y Ollivier, viejos conocidos del Midi d´Ossau, 1933, y te haces la composición de lugar. Cuerda de cáñamo, encordamiento a la cintura, media docena de pitones y otros tantos mosquetones de hierro, anillos de cuerda. Nada de casco. Ni pies de gato, ni tan siquiera botas con suela vibram, que apareció tras la guerra. Tal vez llevarían las míticas alas de mosca en las suelas?? Y dejas escapar un silbido de admiración, a la vez que piensas, tras leer la descripción de la vía, que vas a disfrutar de una jornada relajada, placentera y entretenida. Total, qué son dos largos de V inf cuando uno escala con pies de gato y friends. Y te preparas mentalmente para recrearte y paladear ese alpinismo clásico, en recuerdo y homenaje a esos gigantes sobre cuyos hombros caminamos.

Primer largo del resalte vertical
Empieza a llover




















Así nos planteábamos la escalada de la cara N del Pic Long, 3192 m y máxima altura del macizo de Néouvielle. 400 m de desnivel, D inf, con una dificultad máxima de IV sup. Una hermosa pared aislada en mitad del macizo, dominando un bonito lago, a la que se accede por una aproximación de las largas. La nº 56 de la biblia del pirineista, “las 100 mejores” de Bellefon. 

Bajo la lluvia
Luego resulta que somos más pigmeos de lo que creíamos… Resulta que el horario de la aproximación se nos dispara hasta las 5 h, que nos embarcamos al flanquear el lago Cap de Long, que los IV sup de los años treinta con botas, gracias a la crisis de los cuarenta y la inflación hoy valen por unos buenos V sup con gatos y friends, y que la (previsible) tormenta veraniega devuelve a la escalada la severidad y el compromiso que el material moderno podía haberle restado. En lo que sí estábamos en lo cierto era en el carácter clásico, estético y entretenido de la actividad. Vamos, una hermosa jornada pirenaica.

Y llueve...
  La excepcional cantidad de nieve de esta primavera le ha dado un aspecto inusual a esta jornada, con un ambiente más alpino que pirenaico para estar a mediados de julio. Aproximación casi enteramente glaciar, y complejilla, en gran parte con los crampones puestos al estar la nieve muy transformada. Gracias a ella abordamos la pared por un elegante nevero al parecer inexistente las últimas décadas, en lugar de las placas lavadas y pedregosas que deben aparecer habitualmente. Tanto la aproximación como la vía están bien reseñadas en el libro de Bellefon. A medida que nos vamos acercando a los largos clave de la vía, va apareciendo algún pitón de reunión o aseguramiento. Y como no, es entonces cuando el aguacero que ya se intuía en la lejanía nos alcanza.


Buscando la ruta





















 Los dos largos del resalte vertical están bien pitonados, pero son exigentes, y más con la roca mojada. Se trata más de V sup que de V, por un terreno vertical y técnico que te deja pensativo al imaginarte a Mailly y Ollivier metiéndole mano con los medios de su época. Le sigue luego otro largo muy bonito pero poco definido por unas placas y un corto diedro. Da gusto ver a los compañeros internarse sin pensarlo demasiado por terreno tan poco evidente y sin embargo, ¡bingo! ir localizando aquí y allá los viejos seguros que nos confirman que estamos en el buen camino. Eso es tener oficio. En total unos 8 largos. Por suerte, la lluvia cesa en cuanto salimos de los largos difíciles, e incluso al llegar a la cima las nubes se retiran y nos muestran como regalo una preciosa vista de la norte del Perdido entre encajes de niebla.



Un destrepe fácil por la arista sur y un rappel largo nos dejan en los neveros que nos llevan de vuelta al parking del Lac de Cap de Long. Hemos usado unos 10 expreses, fisus, juego de friends y micros, y unos pitones en prevención, además de piolet y crampones. Una larga jornada y gratificante jornada (unas 13 h coche a coche) compartida con Chavi el insaciable, que esperamos que no sea la última!

Lasarte anaiak

 



Un regalo...