Calle Rabadá y Navarro en Ayerbe



Carlos Marco-Alcalde- y parte de la Corporación de Ayerbe en el pleno de ayer

 28 Sep 2012
    
Ayer 27 de Sept. el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ayerbe en su orden del día incluye un punto con la propuesta para dar nombre a una nueva calle de esta localidad, propuesta que expone su alcalde D.Carlos Marco con el de los escaladores -Rabadá y Navarro-, que es aprobada sin mayores contratiempos por unanimidad. Siendo la primera vez que se les dedica una calle en localidad alguna, circunstancia que se desea no sea la última y se repita en otros pueblos y ciudades de nuestra geografía.

La villa de Ayerbe de esta forma recoge el sentir y deseo expresado por el colectivo de montañeros- escaladores al dedicarle una vía pública a Alberto Rabadá y Ernesto Navarro fallecidos en el Eiger –Suiza- hace 49 años, como homenaje y muestra de cariño, por sus gestas, a unas personas que marcaron una época y un estilo todavía presente en las generaciones actuales de deportistas.

El acto de colocación de la placa en la calle así como de la inauguración de un pequeño memorial se realizará en el transcurso del próximo Puente del Pilar con motivo de las jornadas que están previstas en Riglos como evocación del 51 aniversario de la escalada del Espolón del Fire una de sus vías mas emblemáticas y prestigiosas.

RACS, ORDESA, PARED DE LA CASCADA

La verdad es que después de una gran temporada en Ordesa, este final ha sido el mejor que podíamos esperar. Ayer, con al grandísimo Juan Luis escalamos una de las vías más bonitas y duras que habíamos hecho en Ordesa, la Racs a la pared de la cascada.

Después de haberlo intentado hacía dos semanas y por una cosa y otra bajarnos, Juan Luis no estaba del todo convencido. Cuando le pasé a buscar por Sabi, ya me hizo saber que tenía alguna duda respecto a la vía. Así que tras una muy interesante conversación sobre educación de los niños nos disponíamos a volver a empezar el primer largo, y siete horas después cuando salimos por arriba tenía esta sonrisa que no le cabía en la cara:

Se han hecho muchos comentarios de la vía, y la verdad es que son merecidos. Es una vía espectacular, dura, obligada, desequipada y de buenísima roca.

En cuanto al material, nosotros fuimos con dos juegos de camalots y dos de micros y hubo largos que pusimos casi todo. Prácticamente toda la vía es protegible, pero hay algunos pasos que son obligatorios pasarlos en libre (sobre el 6c).

Se acabó la temporada de Ordesa, hasta el año que viene con nuevas vías y nuevos proyectos. ¡¡¡Cuánto hemos disfrutado de este lugar tan hermoso y mágico¡¡¡

Vía Spasspartout- WENDENSTOCK (Suiza)





Via Spasspartout- Reissend Nollen Vorbau (2.700 m)

WENDENSTOCK (Suiza)

250   m, 6a +, 6 a ob (S2+)

Septiembre 2012

Silvia y Alberto

 

Al fondo los paredones de Wendestock, en primer termino la aldea de Gadmen.

Reunión de trabajo el viernes en Zürich, buen pronóstico de tiempo en Suiza Central,… convenzo  con artes diversas a  Silvia para que me acompañe,… y ya esta ¡otro fin de semana para conocer algunas de mis destinos pendientes de escalada en Europa ¡

Llegando a la R3 (V+)

En 2 días queríamos visitar Eldorado y Wendestock, pero entre que el sábado nos levantamos tarde, el tiempo es irregular,  hay nieve fresca en nuestros objetivos, todavía arrastro alguna pequeña lesión de los días anteriores en Dolomitas, etc., etc.,  decidimos tomarnos el sábado de relax y  escalar solo el domingo .

En los primeros largos, 4-5 seguros entre reunion y reunion.

Wendenstock es conocido por su excelente  caliza, sus azarosas aproximaciones, sus escaladas difíciles con seguros muy alejados y su extraordinaria  belleza.  La vía que escalaremos, Spasspartout, esta considerada la mas asequible y frecuentada de la zona, no e s muy larga (250 m)  el grado obligado no pasa de V+/6 a y dicen que esta mejor equipada de lo habitual (¿S2+?).

Cuando llegamos a la vía, tenemos 2 cordadas delante que no nos molestaran pues son mas rápidos que nosotros,  tras nosotros entrará otra cordada de tres a la que no molestaremos por los mismos motivos.

Ambiente, roca  y paisajes maravillosos.

La escalada se desarrolla sobre una roca extraordinaria, muy compacta y con bastante relieve que permite una escalada variada y divertida. Los seguros son parabolts y puentes de roca, el largo más difícil (6 a+) esta bastante equipado, en el resto, en grados mantenidos de V-V+ es normal que la distancia entre seguros sea superior a los 6-7 m. Las posibilidades de colocar protecciones  adicionales son mininas, yo coloqué en  solo 2 ocasiones un Camalot del 0,75.

Iniciando el largo mas dificil



En el largo clave, ya superado lo mas dificil



Mucha gente escala solo los 7 primeros largos hasta un jardín  y desde ahí rapelan. Nosotros cruzamos el jardín y escalamos 2 largos más hasta la cima del contrafuerte que es propiamente el Vorbau y realmente vale la pena. Estos últimos largos recorren una roca surcada por extraordinarios canalizos-  que a veces parecen  chorreras-  que permiten agarres laterales o pinzamientos buenísimos en una escalada entusiasmante (dificultad mantenida alrededor del V-V+).

La espectacular pared del Reissend Nollen, nuestra vía va por el contrafuerte inferior.

Mientras escalas esta vía las vistas son impresionantes, al lado mismo los increíbles muros compactos  por donde van vías míticas como “Caminando” (500 m, 7 a+) y alrededor   cumbres cubiertas de glaciares  como el Wetterhorn. Lugar sin duda para volver, pero con más grado y cabeza fría para no derretirse entre  seguro y seguro.

Papi collé au plafond - Peña Foratata

Jorge y Jesús
22/09/2012

La idea inicial era ir al Midi, pero el tiempo no estaba muy claro y nos decidimos por hacer esta vía, de la que habiamos oído hablar bien. Fue abierta en el año 2007 por Rémi Thivel y Francine Magrou.

Hasta hace poco yo tenía la idea, bastante extendida, de que la Peña Foratata tenía muy mala roca. Hace unas semanas, tras hacer la vía "Valle de Tena", el tópico empezó a deshacerse. Ahora, tras escalar "Papi collé au plafond" se ha desmoronado; la calidad de la roca nos ha parecido excelente (salvo algún paso aislado en el largo 6)

Se trata de una vía sería, semiequipada, con paraboles en las reuniones, en la que el grado obligado está entre el 6a+ y el 6b. En ocasiones, se debe escalar con "aire" entre los seguros. El nivel de dificultad global es de ED-. Como material hay que llevar friends hasta el 3,5 de Camalot, repitiendo el 2 y el 3, cordinos para algún puente de roca y unas 15 cintas.

La reseña hecha por los aperturistas está bastante bien; aunque algún seguro puntual no lo vimos. Como es una vía poco conocida hasta ahora, voy a hacer algunos comentarios que pueden ayudar a los repetidores.

L1: 6a+. Esencialmente sobre fisura. Atlético y muy bueno.

Largo 1

L2: 6a+. Muro vertical, en el que cuando te metes no se ven casi seguros, pero que van apareciendo.

L3: Largo de transición por una feixa.

L4: 6a+. Largo un poco sinuoso, que acaba en una placa bastante compacta, con los dos últimos seguros alejados.

L5: 6a+. Muro bastante bonito.

L6: 6a+ y una parte de A0. Los clavos que marca la reseña al inicio están bastante arriba y no so ven, lo que te hace dudar de por dónde ir; hay que salir unos 4 metros a la izquierda y subir por una especie de diedro (no irse más a la izquierda, por otras posibles opciones que se te pueden plantear). Un poco expuesta esta primera parte. Para llegar a la zona de A0 hay que hacer un paso obligado, que bien podría ser 6b. Para el A0, mejor llevar un estribo. En la salida del A0 no vimos un clavo que marca la reseña; salimos a la izquierda  cuando se acaban los paraboles (paso de placa fino). Cuidado con el roce de las cuerdas.

L7: La reseña indica una R6 bis, a pocos metros de la R6, pero habría que hacerla en una repisa de hierba sin posibilidad de colocar ningún seguro y nos la saltamos. Se comienza por una chimenea, sin poder asegurarse el primer paso, y enseguida se coge una pequeña vira hacia la izquierda, hasta llegar a una fisura muy vertical. La segunda mitad del largo es muy atlética y está catalogada de 6b+. Largo espectacular.

L8: Comienza por un diedro no muy difícil (V+) y luego se llega a una fisura desplomada (6c). La parte más difícil no es obligada y se asegura bien con friends grandes. La reseña aconseja reservarlos para el final; yo puse el 3,5 al inicio y luego lo recuperé cuando alcancé el primer clavo; en otras partes del largo también se pueden recuperar los friends si se desea, para subir en A0. Largo corto de unos 20 metros.

Llegando a la fisura desplomada del largo 8

L9: 6a+. Bonitos muros y placas. La parte más difícil del largo es la primera.

L10: 6a. Subir hasta un clavo que se ve desde la reunión, continuar unos metros más, asegurar colocando algún friend en unos agujeros y cruzarse hacia la derecha para luego seguir en diagonal también derecha hasta la R10, por terreno ya más fácil.

Inicio del largo 10

Nuestro horario fue de 6:30 horas. Aunque se puede rapelar, nosotros bajamos andando por la vía normal y creo que es la mejor opción, pues en 1 - 1:15 horas llegas al coche. Desde la cima seguir unos mojones hacia la derecha por la arista, y luego bajar hasta coger un camino muy marcado y continuar hacia la izquierda. El citado camino, si lo sigues hacia la derecha, te lleva a un collado que es por dónde se pasa para subir a la cima principal de Peña Telera.

Nos pareció una vía excelente y muy recomendable; aunque no es "para todos los públicos". Todos los largos son muy buenos.

PICOS DE EUROPA – PEÑA VIEJA (2.617 mt), ESPOLÓN DE LOS FRANCESES ( 700 mt , V/ V+).

Chavi & Javi

Son las Doce de la noche, Chavi  negocia con destreza de forofo de Rallies las curvas del puerto de San Glorio camino de Potes... “Y luego dicen que caracoles... “ pienso yo..  La señorita del navegador nos anuncia al llegar a la cima del puerto que nos estamos pasasando la carretera  buena... Marcha  delante, atrás..., media vuelta ... ¿¿?? Pero si aquí no hay nada ¿¿?? Y de pronto nos enchufa 40 kilometrazos “extras” de carretera “de picos” directa a la cuenta del haber... con lo que su melodiosa voz pasa de ponernos calientes a “calentarnos” directamente contra ella...  Conclusión ésto con los mapicas de toda vida no pasaba .. La colega nos quería mandar por una especie de cortafuegos por donde hasta las cabras van con gatos..

 

     La vía (espolón de los Francesas de Peña Vieja) es una clásica ruta que Bellefon tuvo a bien incluir entre sus 100 mejores... aunque discrepamos respecto a su catalogación

( 79) pues las hay bastantes más complejas en lugares inferiores de la lista.

 Tuvimos un precioso día de fin de Verano, y aunque fuera en “Picos”, esta vez la niebla no salió a darnos la bienvenida...

Nosotros subimos desde el refugio en unos 30 min a la base de la vía , que se caracteriza por una parte inferior (4-5 largos de IV y algun paso de V) más sencilla y un poco perdedora y  una parte superior  más  vertical y definida (8 Largos con pasos sueltos de hasta V+), para rematar la faena nosotros escalamos 2 largos más de IV-IV+ que la gente no suele hacer ... en total unos 15-16 largos donde habrá 20-25 clavos reuniones incluidas. Material necesario: Semáforo de aliens y camalots hasta el 3 , más cordinos para puentes roca ... para llegar a la cima de Peña Vieja hay que seguir escalando en II-III grado con algún largo suelto de IV. A nosotros se nos olvidó que luego había que volver a atarse y acabamos haciendo un poco “el canelo” a pelo, en zapatillas y dando pasos de IV-IV+ con las cuerdas recogidas en la espalda.. una collejica nos merecimos..

Como buenos caracoles fuimos lijados por un escalador que escalaba en solo la pared y por una pareja de la Guardia Civil, aún así el horario de unas 4,30 h para la pared y unas 6 h hasta cima no es malo.

 La verdad es que  picos de Europa impresiona por su aridez  en Verano... aquello es Mordor....

 Os recomiendo la vía como paisaje, sitio y si sois capaces de acertar con la compañía... y respecto a la belleza de la escalada pues bueno... quitando algún tramo de canalizos u órganos... el resto .. sin nada muy reseñable diría yo..

Ala que Uds lo pasen muuuyyyy  bien

SALUD!!!!

Diedro Ezkutua ¡Coño …..con Ogoño!

16 Sep. 2012

Nuestra cuarta vía en este lugar y cuanto mas venimos mas nos gusta, días de Kayak-surf and climbing podríamos decir, pero también días de sidra y pimientos de Gernika, buaaaaa!!!!.

Bien aconsejados por nuestras queridas Neskaladoras vamos al diedro Ezkutua pero tarde, las olas de Laga estaban demasiado bonitas para dejarlas y para cuando encontramos la vía ya teníamos que ir demasiado estresados como para disfrutar.

Volvemos a los dos dias enderezando el primer largo por una línea de químicos que no identifico en la reseña y que nos aconseja un viejo amigo, ¡joder con el largo como pica!, pasamos gracias a la araña que llevo de colega, nos dijeron 6b ¿…? y terminamos enderezando asimismo por la Jai-Egin , recomendable un par de friends medianos/ños que al no llevarlos se hizo algo expo.

Por no repetir el relato de la via os remito a la piada de nuestras colegas.

¡Ahh! Para las prox. cordadas para que no se pierdan como nosotros, dejamos un montoncito de piedras a pie de via…. Gracias, no las merecemos

Agur. Inazio


Entrada original

 


Variante de entrada

 


Playa de Laga desde la tapia

 


  

Segundo largo Ao con algún "passing" entre chapas

  







El paso de tercer largo a la salida de la R

Cuarto largo y el ambientazo durante toda la vía



 

AURORA

15-09-2012

Ramón y Jorge

Este sábado con el autobus, (el último ya por fin), a tope de escaladores nos decidimos por esta via que aunque no nos habian hablado demasiado bien de la parte de arriba a nosotros nos acabó gustando mucho, sobre todo los tres últimos largos.

La parte de abajo, que son seis largos, se hace mas ya que se suele combinar con otras y esta mas asegurada, asi que se llega pronto al jardin, pero la parte de arriba esta practicamente limpia, con solo tres o cuatro clavos.

El primer largo en muchas reseñas le dan 6a+ ó 6b pero a nosotros nos pareció un paso a bloque de 6c, aunque nos es nada obligado, en el resto de los largos la graduación creemos que es correcta aunque los V+ nos parecieron bastante picantillos.


De material llevabamos  un juego de aliens, uno de totem, fisus y camalots del 0.75 al 3.

Llevabamos tres reseñas distintas pero seguimos toda la via muy bien con la de korkuerika.

Después de haber disfrutado de una gran via y con una compañia excelente, lo mejor aún estaba por llegar ya que en el camino de bajada nos encontramos nada mas y nada menos que con "nuestra" camarera preferida, si, la de ROKOPOLIS, con la que nos paramos como buenos caballeros a echar una charradica, desde aqui te mandamos un saludo que sabemos que lees este blog.

Resumiendo, otra via que no hay que dejar de hacer, pero llevando un buen rodaje en ordesa.

Besicos.

Vía Comici - Cima Grande de Lavaredo (2.999 m)

Llegando  a la impresionante cara Norte de la Cima Grande

530  m, 6b+, 6a  ob

Septiembre 2012

Toño  y Alberto

Salimos del Refugio 3 Torres con las primeras luces y cuando llegamos a la pared ya tenemos 2 cordadas delante.  Otras están preparándose para la Hasse-Brandler y para la ISO 2000, esta claro que cuando las condiciones son buenas son muchos los escaladores de todo el mundo que acuden a esta mítica cara norte.

Iniciando el L2, 6a+, muy pulido.

Subimos un primer resalte de II grado sin encordarnos y empezamos la escalada de verdad. A un primer largo fácil (IV+) le sigue uno muy vertical y pulido (6 a+), luego vienen 6 largos, siempre muy verticales,  de entre V+ y 6b+ hasta llegar a unas terrazas, un poco por encima de la mitad de la pared. A partir de aquí teóricamente baja la dificultad.

En el L3

Vecinos en la Hassel

En el primer largo por encima de las terrazas hacemos reunión donde no toca, las cuerdas se enganchan en unos bloques medio sueltos y provocamos un desprendimiento de los que dan miedo, afortunadamente las piedras no dan a nadie pero hieren de gravedad una de las cuerdas, la mía como siempre, de la que luego  tendré que cortar unos 10 m

En el L5

Superamos en 2 largos un diedro, mojado en su parte superior, hasta llegar a un  lúgubre y húmedo nicho. A continuación viene uno de los largos clave, se suben 3-4 m por el diedro y se  sale a la izquierda para realizar una impresionante y aérea travesía (primero V+, luego más fácil) de unos 30 m. Dos largos más de IV-V nos dejan en la repisa final que recorre toda la parte superior de la pared. Aquí se acaba la vía. Lo mejor es desencordarse para no tirar piedras y seguir la  vira circular hacia la derecha hasta encontrar el descenso. A nosotros la bajada nos llevo unas 2 h, destrepes y  5 o 6 rappels.

La vía en general esta bastante equipada con clavos de todos los tipos y algún puente de roca, las R están montadas con clavos, generalmente unidos con cordinos o cintas y con maillón. No obstante hay que completar el aseguramiento, recuerdo por ejemplo un largo de V+, de unos 30 m, con solo un pitón.

En la travesia de la parte final.

En general, friends medianos-pequeños, micros y fisus entran muy bien. Toño, con la superioridad que da ser de Riglos, despreciaba mis fisureros y solo utilizaba friends, pero yo coloque muchos y de los que quedan de p.m

La vía nos llevó unas  10 horas (el incidente de las cuerdas nos hizo perder un buen rato), prácticamente lo mismo que la Don Quijote de la Marmolada y   aunque es  mucho más corta nos pareció bastante más severa y dura.

Ruta mantenida en una pared impresionante. Una de las Grandes Clásicas Alpinas  Imprescindibles.

 

Una cordada en la repisa final y otra en el ultimo largo.

Al día siguiente, cuarto y último, antes de coger el vuelo por la noche, todavía nos dio tiempo de hacer la vía Miriam a la Torre Grande de las 5 Torri (180 m, V+), realmente hubiésemos tenido tiempo de hacer algo más largo y bonito, pero lo que no nos quedaban eran fuerzas.

Si queréis ver alguna foto más de estos 4 días:

http://picasaweb.google.com/112369639690689669171/Dolomitas2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIjn3oP5zcutGQ&feat=directlink

CHEMIN DE LA MATURE-PASSAGERS DU VENT

15 Septiembre 2012
Jesús, Luis y Antonio
Más de veinte años sin acercarme a la Mature, que no por sus aledaños. Hicieron que volviesemos a estas paredes de aspecto feote por vegetacioón, pero de muy buenas vias.
Sorteo de primeras para el reparto de largos, y mira me toca empezar, te desayunas con un paso de bloque de 6a y no se cual es más dificil si este o el que le sigue, el resto fisura bonita y disfrutona de colocar "amigos"
Y ahora viene lo bueno, el segundo se puede ir por el diedro casi limpio de V/V+ o por el placote 6b todo equipado, y sin dudarlo.... ni decir ni "pio" me meto de lleno, ya en el primer paso de la placa me entran las dudas,... que haces ?... aceras ya, ?... no vas a sacar una pedaleta ?...me meto por la izda y error, volver es peliagudo y la caida tocas repisa, el otro "bolt" esta demasiado lejos (esta es la tónica) de esta guisa y con mucha "feee" consigo llegar, pero la placa se mantiene con varios pasos parecidos y cuando coges algún cantito, por pequeño que sea alivia, así que no vendas la piel.... que aun queda, y de repente me encuentro haciendo fuerza con los pulgares a dcha. e izda y con los pies en purita adherencia a pasitos cortos con la chapa delante y sin atreverme a quitar una mano Ufff, Ufff, y pensando... para que soplamos en situaciones asi, igual te crees que vas a pesar menos o que... ?? en fin que al final llegue a la R con la boca "toaseca" pero contento, nos parecio un buen 6a+ obligado, que la roca tampoco agarra tanto.

     Luis haciendo adherencia a tope

 .....Y Jesús trabajandosela

Los dos siguientes le tocan a Jesús un diedro bavaresa más empinado de roca buenisima y limpio y en el siguiente, un paso de 6b en travesia que da la risa y este es obligado,... si decian que la via era V+ obligado ? lo mismo te da de primero que de segundo, si te vas "lijazo" 

 Jesús, despues del 6b del L4


Y otro cambio a Luis le toca el final 6c+/7a seguido de 6b y final V/V+ que bueno como no es nuestro grado con A0 se hace, pero te aguarda una sorpresa final, el paso para entrar en la R5, oséa el facil se las trae. Ya el siguiente se modera y se hace bien, si bien es cierto, mejor no acabar los ultimos 10 mt expo de IV+ ? y salir a un terreno indefinido y lleno de  "bojes" (dejamos un cordino y maillon que alguno le puede ir bien ) despues de la sabina hay un "bolt" cruzar a esa altura a una reunión a la dcha. para de ahi rapelar.     

 Luis, en el L5, antes de atravesar.

Paso final de llegada a R5, con ambiente

Nos parecio una muy buena via, si bien esperabamos menos dificil de lo que realmente es, para dar un abligado de V+ supongo que este grado se le dio si vas por el diedro en lugar de la placa, pero aun asi pica.
O al menos eso nos pareció.

Vía de las Fisuras - Mallo Fire (Riglos)

Chavi y Jesús

Muchas veces, haciendo la Vía Galletas, nos había atraído la fisura que comienza en el nicho donde se hace la reunión después de la primera travesía de la citada ruta. Pero el aspecto deteriorado de los seguros que se veían nos hacían desistir. Al enterarnos de que recientemente Oscar Palacios y Miguel Carasol habían restaurado la Vía de las Fisuras, no hemos tardado en ir.

De la parte común con la Galletas no comento nada, pues es ya bien conocida. Respecto a los largos propios de la Vía, os doy mis opiniones, que complementan los comentarios hechos por los "restauradores" en su reseña (ver blog Piratas del Mascún)

L1+L2: Son largos de 20 metros cada uno y se pueden empalmar sin problemas. Es probablemente el mejor largo de la vía. Entre los paraboles, los buriles antiguos y algún clavo, está bastante equipado, aunque se mete algún friend adicional. El largo es mantenido y de roca bastante buena, aunque en algún paso es delicada. 6a+.

Largo 1

L3: Son unos 35-40 metros. Hay dos clavos al salir de la reunión y otro a mitad de largo (no estaba indicado en la reseña). La roca es delicada (aunque tampoco está que se cae), pero no nos pareció "expo" (como dice la reseña). Colocamos casi todos los friends que llevamos y, en general, quedan bastante bien. La dificultad es de V+ mantenido; quizás algún paso pudiera ser 6a.

Largo 3

L4: 15 metros. Travesía corta hacia la derecha y luego subida hasta la base de la chimenea. Se pueden aprovechar uno o dos paraboles de la Vía Directa As Cimas, con la que se cruza. Si no estuvieran, habría un tramo bastante "expo". Dificultad V.

L5: Chimenea típica de Riglos. Profunda y de difícil aseguramiento. Te encuentras un "mini puente de roca con una falca de madera", un puente de roca y una pitonisa. Nosotros colocamos algún otro puente de roca y un friend. Unos 55 metros de longitud. Dificultad IV+.

La chimenea del largo 5

L6: Desde la reunión en la sabina se duda si salir por la canal que sale un poco a la izquierda o por un diedro abierto que está encima; nosotros elegimos esta última opción, pues en la canal se veían rocas sueltas y no parecía que hubiera subido gente. El clavo y el fisurero que indican la reseña no se ven desde la reunión, pues están más arriba, cerca ya del estrechamiento. El citado estrechamiento hay que pasarlo por afuera; lo intentamos por dentro, pero no se cabe. Luego viene un diedro de roca buena más fácil y, tras una canal con tierra (que es la causa de que al que está en la reunión le caigan piedrecitas) se llega a un hombro. Desde aquí se sube por un muro con tendencia a la derecha, donde hay 3 paraboles. En este largo también hay que colocar unos cuantos friends y un puente de roca. Dificultad V+ (solo en la primera parte). 55 metros.

En la misma R6 hay un mallón de rapel, pero nosotros fuimos unos 10 metros hacia la derecha, utilizando una sirga colocada, para bajar desde otro mallón. Un rapel no muy largo te deja en la salida de la Vía Galletas.

La Vía nos gusto bastante. Creo que en Riglos no hay muchas vías de este tipo: semiequipadas y con una dificultad no muy alta. Llevar bicoins,  "Aliens", "Camalots" hasta el nº 3 y cordinos.

Vía Don Quijote - Marmolada d´Ombretta (3.230 m)



950   m, 6c- A0, V+ ob

Septiembre 2012

Toño  y Alberto

Muchas ganas de Dolomitas y un excelente pronóstico del tiempo nos animan a comprar dos vuelos a Venecia (caros por ser a última hora) y a escaparnos 5 días. Salimos un   viernes y  regresaremos el  martes siguiente; si conseguimos  2 buenas vías clásicas nos daremos por contentos.  El mismo viernes nos plantamos en el refugio Falier (2 h en coche  desde Venecia + 1,5 h andando) situado al pie de la impresionante cara sur de la Marmolada, una muralla de casi 1 Km. de alto por 2 de ancho. De aquí  a la pared solo hay unos 40 minutos.

El refugio Falier y al fondo la cara sur de la Marmolada.

Con las primeras luces del sábado salimos del refugio, enseguida vemos varios destellos de frontales en la pared, parece que hay al menos una cordada en nuestro objetivo: Don Quijote. Iniciamos la escalada a las 7 con luz suficiente, en esos momentos todavía soñamos con poder bajar de la cima con el último teleférico que sale a las 16,30…, hay que escalar rápido y sobre todo no embarcarse. Los primeros largos son fáciles y vamos encontrando la ruta sin problemas, al cabo de unas 2 h alcanzamos a la cordada que nos precede,  ingleses, y los adelantamos con elegancia aprovechando que se despistan allá por el largo 7 u 8. Sobre las 11 llegamos a la gran repisa que cruza toda la pared, hemos hecho algo más de la mitad de la vía pero los largos más difíciles están en la parte superior. Hasta aquí han sido unas 4 h, unos 500 m de escalada, fácil,  con mucho III y IV, y algunos tramos de V.

En los largos iniciales de la vía.



En la parte alta de Don Quijote, largo de 6b



Iniciamos la segunda parte de la pared, alcanzamos un nicho característico, seguimos por una chimenea….y nos equivocamos. Nos damos cuenta que no estamos en la vía, aparentemente nos hemos ido demasiado  a la izquierda. Discutimos  que hacer, bajarnos en un par de rappels hasta la gran repisa o seguir,  la ilusión de alcanzar el ultimo teleférico me anima a  seguir hacia arriba confiando reencontrar la vía pronto. Escalo unos 40 m por terreno desconocido, con mala roca, sin encontrar ningún seguro y al fin llego a una reunión equipada (V-V+), un largo mas y estamos de nuevo en la ruta. Entretanto ha pasado casi una hora y las oportunidades de bajar en teleférico se han desvanecido.

Los largos de aquí hasta la cima son los mejores, caliza de gran calidad (dicen que la Marmolada tiene la  mejor roca  de  Dolomitas), dificultad mas mantenida: 1 largo de 6 b con muchos clavos en el que empezamos a acerar, otro de 6 c también muy clavado que al final  obliga a escalar en 6a/6a +  o a colocar algún seguro adicional y agarrarse, y un penúltimo largo de V+ navegando por placas supercompactas con agujeros y  con clavos, no muchos, que cuesta encontrar.

Toño iniciando el largo de 6 c



Finalmente, sobre las 17 h, después de unos 25 largos de cuerda,  llegamos a la cima. Dos rappels nos dejan en el glaciar, ahí  una bendita  cuerda fija  nos permite cruzar la rimaya y atravesar  la parte más pendiente. Luego pateo fácil, primero por glaciar, luego por morrenas y pedreras, y cuando oscurece, sobre las 20 h llegamos al Paso Fedaia. Cena y taxi hasta Malga Ciapela donde tenemos el coche.



Llegando al glaciar de la Marmolada.



Al día siguiente, domingo, como recuperación activa, escalamos una vía sencilla con poca aproximación, la Demetz, a la II Torre de Sella (250 m, V+), vía bonita y recomendable. Para el  lunes planificamos otra gran clásica (continuará).