ESCALERA DE CARACOL nueva vía



















Quique Royo, Luichy y Chavi



Puedo prometer y prometo que soy un aperturista sociológico es decir que me pasa igual que con el café, me lo tomo si otros se lo piden y no siempre.



Así que empujados por la motivación Luichy, aunque los hay a los que un soplido a veces les sirve de empujón, nos dirigimos a posar nuestras impías extremidades y no extremidades sobre el paño de roca virgen a la izquierda de Ocells de Nylon.



Fue curioso que sin mediar filtración alguna al día siguiente de iniciar la apertura, cuatro caracoles pasaran por el pie de vía para escalar Ocells de Nylon y se fijaran en que alguien estaba cocinando algo allí.



La ruta quienes mejor la calificaréis seréis los que os acerqueis a saborearla, pienso que dentro del terreno que ofrece Ager es una buena opción sin pretender compararla con otras.



La roca en general es buena o muy buena aunque algún tramillo hay menos afortunado.



Para más datos de la vía lo mejor es sacarla de la reseña de Luichy y de la información que cuelgue en su blog.



Besos.

OCELLS DE NYLON restaurada
















Luichy y Chavi



Voy siguiendo los todos los caracoles cuando no voy con ellos y hacen vías que me apetecen (que son casi todas), así que la Ocells pasó de interesarme a tener necesidad de escalarla.




En esta ocasión acompañé al señor Luichy, que con la aprobación del aperturista Remi, fue cambiando buriles y spits por parabolt hasta un total de ocho (no hay más en la vía).


En mi opinión es prescindible la maza y los clavos.




Adjunto reseña, más información en la noche del loro.



Vía recomendable para practicar la escalada en terreno de aventura.




A su izquierda hay una nueva línea con un bonito nombre Escalera de caracol, proximamente en pantalla.



Besos

ESTAMOS, QUE NO ES POCO




Abrumados por la hiperactividad de algunos blogueros, llevamos días, seguramente ya meses, sin publicar nuestras actividades, y no es que estemos parados (hemos escalado algunas vías en roca y alguna cascada de hielo), pero lo que vamos escalando no es novedad y no está a la altura de lo que aquí se publica y uno, que es muy pudoroso, prefiere estar callado. Pero, de pronto, hemos tenido la necesidad de decir que todavía estamos aquí y vamos a contar nuestra última batallita, que por cierto tampoco es ninguna novedad, pero es lo que hay.
El pasado día 21 de enero, con Candi nos fuimos con nuestros piolets a la boca sur del túnel de Viella en busca de alguna línea de hielo que poder escalar. Comentamos con otra cordada a pie de coche y nos dicen que lo único que está en condiciones es Amor a primera vista, en el pico Feyxant. Lástima, esa ya la han hecho los Chavis y no podremos piar nada nuevo. Pero no importa, hacia allí nos vamos.
En cuanto salimos de la hierba entramos en la nieve dura y cuando la pendiente se acentúa, crampones y máxima atención que no vale caerse, que este año ya llevamos cuatro muertos.
El pico Feyxant parece cerca pero nos cuesta ¡¡cuatro horas!! llegar a la base del corredor. El tiempo es muy bueno aunque hace algo de viento frío, lo propio de un buen día invernal.
El corredor se encuentra muy justo de hielo, más bien nieve helada, pero de excelente calidad aunque no admite tornillos pero permite colgarte y tirar con confianza de los piolets en los pasos mixtos. En total, cuatro largos de 55 metros, divertidos y con algunos pasos mixtos interesantes aunque si pasar apuros en ningún momento.
A la salida de corredor, impresionante vista de las Maladetas, sobre todo del Aneto, y una entretenida cresta hasta la cima.
La bajada es un poco más lenta de lo que relata Javi en su piada. Dos horas y media por nieve muy dura y continuamente con los cinco sentidos en alerta para no tropezar con los crampones.
Once horas y media más tarde, casi de noche, llegamos al coche y terminamos la excursión, cansados pero contentos de poder picar hielo en este año tan tan seco.


Lorenzo y Candi


Fisura Oblicua









22-01-2012


M.A. y Jorge

Si buscais una pared soleada y muy tranquila esta es la fontfreda, yo las dos veces que he escalado aquí he estado solo, viendo el parking del las bagasses y de las paredes de ager llenos de coches, para mí el único pero que se le puede poner es que se llegan a oir los coches de la carretera, pero bueno, eso es lo de menos.


La via vista desde abajo nos hizo pensar que tendria mucha vegetacion pero solo tuvimos en algún tramo ya que la via va buscando siempre los tramos de buena roca enlazando diedros, fisuras y placas siendo en todo momento una roca excelente.


Llevabamos la reseña de luichy donde pone que hacen falta clavos pero se pasa bien sin ellos ya que las reuniones son en arboles o en lugares donde se montan muy bien, y en el resto se equipa sin problemas.


De material subimos un juego de friends sin doblar ninguno, otro de fisus y unas 14 cintas y la via nos costo 4h30.


Nos pareció una via muy recomendable, menos bonita que la del espero del vent pero mas suave y tranquila.


Besicos.


Jorge







Opera Prima - Masmut

Chavi y Jesús

Los días previos había caído algo de nieve y la pared estaba mojada, especialmente los primeros largos. Pero aún así decidimos que había que escalar algo y pensamos que la Opera Prima era una opción asequible; habiamos leido algo de que se había restaurado (luego comprobamos que solo era el último largo)

El primer largo estaba delicado, debido a la humedad, menos mal que está bastante equipado con espits y buriles. Da la sensación de que alguien se puso a la tarea de mejorar el equipamiento existente y luego lo dejo (algo parecido a lo que hace unas semanas nos encontramos en la Danuta Lato)

El segundo largo tiene un paso de 6a+, que con la humedad me pareció más difícil (es decir, que tuve que hacer trampas...). Montamos reunión en dos paraboles con anilla, pero luego caimos en la cuenta de que esa reunión correspondía a la vía "Tote un Solé". La reunión original está unos 10 metros más arriba en unos buriles. En cualquier caso, es una opción válida.



El largo tercero lo hicimos un poco más largo, pues nos saltamos la citada reunión con buriles.

El cuarto largo es un bonito muro compacto de buena roca, que solo tiene 3 buriles, con  lo que podeis deducir que es algo expuesto considerando que tendrá unos 20-25 metros. La R4 tiene 3 paraboles. 



El quinto largo está ya restaurado con paraboles, pero hay que meter algún otro seguro en la segunda mitad del largo, para evitar la exposición. Roca delicada en alguna zona.

Opino que la dificultad obligada es de V+. Roca discreta. Llevar bicoins y friends hasta el 3 de Camalot.

CUPULA NOCTURNA

A mitad del último largo se hace de noche al que va de primero...








Inicio de L9




En el A2 de L4



Foto desde pie de vía






Acabando L7













Juan Luis afronta el último largo de segundo sin frontal y sube a oscuras mientras Alberto desequipa.




En el monolito de la cima del Montsec de Estall a las 21:00






Juan Luis, Alberto y Chavi





Hacía tiempo que tenía ganas de atacar esta línea. Los pocos comentarios que había en la red eran estimulantes y la reseña con la calidad Luichy y además dando como grado obligado V+ añadían estímulo.





Enero no era el mes más adecuado para ir ya que el sol dura lo que dura pero pudieron las ganas y nuestras matemáticas indicaban que si madrugábamos teníamos 9 horas para hacer la vía y unos caracoles como nosotros no tendríamos problemas y menos considerando que la machine Juan Luis iba en el barco (tardamos unas doce horas...)





El primer largo ya enseña las garras, le dan V/V+ y no regala nada, de segundo en un paso protesta Juan Luis y Alberto y yo aceramos en ese paso.





El segundo empieza a filtrar, zona expo en V+, en roca dudosa, sin posibilidad de asegurar y estacazo a una repisa. Juan Luis tomó la responsabilidad.




El primer A2 (L4) tiene un aranque una vez alcanzas el primer spit hasta alcanzar el primer clavo difícil y con roca dudosa y Juan Luis empleó por primera vez en su vida el gancho...





Y el resto de largos van confirmando que el grado está bien "preto" (los catalanes dirían "collat" y los clásicos curtidos de la época dirían "quinto" con toda la normalidad, antes todo debía ser quinto...)





Los seguros no abundan y están algo aviejados (buriles, clavos, alguna pitonisa...) y el terreno es complejo, con roca a veces sucia, a veces rota y menos mal que la reseña de Luichy indica bien el recorrido que si no te puedes perder.





Yo tuve el día generoso y me dediqué a dejar premios a lo largo del recorrido, una cinta expres, un camalot del 1, un clavo, una vaga... fueron cayendo de mis alforjas como si la crisis no existiera.





En compensación mis compañeros me regalaron el último largo y yo les regalé un bonito final nocturno, a caracol me ganan pocos.





Juan Luis la definió bien "que orgulloso estaría de haber abierto esta vía pero no se la recomendaría a nadie".





La verdad es que es un terreno poco agradecido, con zonas expo y final apoteósico y exigente. Yo se la recomendaría a los fanáticos de Montrebei, vía que se suele calificar como vía para coleccionistas.





El grado obligado en estas vías es difícil de establecer pero es mejor pensar que el grado obligado es 6a en terreno de compromiso y mejor que te sobre alguna letra.





El artifo tiene los clavos que indica la reseña de Luichy (cuatro) y una cosa rara (no sé si es un fisurero o un plomo) justo encima del último clavo. Yo metí cinco clavos (uno era pequeña flor con dos clavos). Las "U" y los planos o universales en general largos o medianos y un bong hicieron su trabajo, no puse ninguna "V".



Besos


JAMON DE PATO-SOPEIRA

22 Enero 2012

Kike y Pepin. Jesus y Antonio

Recordando los buenos tramos de esta via, volvemos a ella con la intención de "apretarle" algo más en los grados duros y de paso que la hiciesen Kike y Pepin. Y disfrutar de una jornada larga en pared.

Como ya es una via muy conocida por muchos, solo comentar que esto es Sopeira y ya sabemos que hay tramos muy buenos y otros más sucietes y matojeros pero que salen buenos por lo menos 300 mt de los 500 y pico, y no defrauda. Lo dificil, esta muy bien asegurado con " Parabolillos M8" y lo más facil del V+ para abajo, a completar con algun frien del 0 al 1, alguna cinta larga vendra bien.

Anecdotas, varias por ejemplo con este invierno atipico, las sabinas estan explotando el polen "ese amarillento", al llegar a la repisa que hay que andar, fue tocar una de ellas y parecia a "Copito de Nieve" una nube me invadio, y tuve que taparme la boca y nariz, vamos como para ser alergico.... ¡ Joer que estamos en enero ! y la otra calor de narices, vamos que como sigamos así dentro de poco me veo por Cavallers. Y la bajadica, con lo seco que anda todo y como casi no hay piedras, tambien haces unas risas.

En fin que aunque nosotros repetiamos, la disfrutamos más que la primera vez.

Hasta otra.
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Cistus Albidus

Jorge y Kike
15/01/12

Para mi era la primera vez que escalaba en la Pared de Aragón. Caminaba muy tranquilo por la base de la pared pensando que cuando pasáramos la zona de desplomes en la parte superior estaría nuestra vía cuando Jorge me dijo "Fijate, por allí saldremos". La verdad es que visto desde abajo impresiona bastante.

La vía tiene dos partes bien diferenciadas. La parte de abajo está bastante bien, sin ser una maravilla y hay varias feixas que dan algo de aire. Los últimos largos son espectaculares, con mucho ambiente.

La reseña no tiene que llevar a engaños. Sobre el papel es una vía fácil (es de las más asequibles de la pared) pero hay que tener claro donde se está. Utilizamos un juego de aliens, friends hasta el 4 y un juego de fisureros. La vía está restaurada y donde antes había buriles ahora hay parabolts.

Un abrazo

Cresta de la Mourelle y del Espade


Aprovechando para subir algunas piadas de esas que quedan pendientes y dan pereza, pero que uno tiene que hacer.
Mes de agosto (creo que el día 12), la intención era hacer las dos crestas y acabar en el Neouvielle, por su arista Norte. Tras un día algo ajetreado, llegamos a la brecha de Chausenque (esto es más o menos a mitad camino) a las 18:00 y decidimos no meternos en la arista Norte del Neouvielle para no acabar durmiendo en gabacholandia. Atención a navegantes: el túnel de Bielsa cierra a las 22:00 y abre por la mañana, al menos en el mes de agosto.
¿Cómo puede ser que dos avezados escaladores, curtidos en mil batallas, se acaben retirando en una arista de IV grado? A continuación, la respuesta:
1. El despertador de Chavi. Debía sonar a las 7 y sonó a las 8. Gajes del oficio de hacerse viejo.
2. El culito de la camarera de la cafetería de Aínsa. Pese al retraso, había que comerse un bocata como Dios manda. La camarera (no desvelaré la cafetería…) que nos los puso era una Diosa fenicia y claro, así cualquiera se va a escalar con prisas…
3. El autobús de subida al lac d´Aubert Si se llega al parking antes de las 9:30 te dejan subir en el coche. Pero si no, hay que subir en un autobús, repleto de turistas y paseantes. Como buenos caracoles, llegamos sobre las 11:00, bien pasadas las 9:30... y justo cuando llegábamos se iba un autobús y el siguiente llegó cuando llegó.
4. Las tres gabachas en el collado. Llegamos al collado de Aubert en tiempo record. Nos entró la duda sobre la dirección a seguir. Preguntamos a tres gentiles francesitas, ataviadas con shorts de vértigo y camisetas de tirantes más bien estrechos. Y claro, yo me habría quedado un ratito a hablar con las mozas y aclarar el tema, pero Chavi empezó a correr cuesta abajo como un poseído... justo en la dirección equivocada… Cuando ya llegábamos al siguiente valle, decidimos que nos debíamos haber equivocado y rectificamos.
Yendo a la actividad alpina en cuestión: las dos aristas son bastante normalitas y salvo algunos tramos, poco aéreas. De la brecha de Chausenque a Neouville tiene mejor pinta, aunque eso será para la próxima vez. Buena actividad para pasar un dia tranquilo del mes de agosto, disfrutando del fresquito de las alturas y por supuesto de buena compañía caracolera.
Chavi y Gonzalo

CAVALLERS, DENTROMETIDOS



Martes, 9 de Agosto de 2011

Nos encontramos en Pont de Suert, Chavi proveniente de Benasque, yo en
ruta de Barcelona para Formigal. Salimos con horario caracolero total: echamos a andar del parking cerca de las 12 y empezamos a escalar los últimos ese día en las agujas de Comalestorres. Teníamos 4 o 5 cordadas en diferentes vías por encima de nosotros, afortunadamente ninguno en la nuestra.
La vía es muy buena y tiene algunos pasos obligados, pero todo lo que sube de 6b está muy
bien emparabolado y se guarrea de maravillas. El primer largo tiene un paso de
equilibrio de lo más curioso pasado el cuarto seguro. A partir del cuarto largo
empezó a soplar un viento helado, al mismo tiempo que el sol se escondía detrás
de la aguja. Menos mal que habíamos cogido ropa de abrigo, no como los pobres de la vía de al lado, que mucha camiseta de tirantes y muy cachitas pero se jodieron de frio. Los largos de arriba tienen los seguros muy alejados, y aunque entren bien los friends, es mejor ir psicológicamente preparados para las distancias. La roca es excepcional en toda la vía y el
ambiente de alta montaña (pero con parabolts) es todo un lujo.

Chavi y Gonzalo

CARA NW GABIETOUS 3034 Y 3031

15 Enero 2012

Nicolas & Antonio

Viernes noche, me llama "Nico" y me hace la proposición indecente de ir a escalar la cara NW de los Gabietous.... y claro entre que a uno es debil y le va la marcha, no tarda en convencerme nada, nada. Salimos mañana por la tarde vivaqueo en la "nevera de electricas" y para arriba vale ?.... pues vale, yo cogere hornillo, termo etc. etc.

Vamos cargados como hacia tiempo, y "menda" va con dudas, una gastro-virus de esas que pululan ahora tanto me tenia el lunes y martes "KO" en la camita, con el cuerpo hecho polvo, así que no se como me afectara en el rendimiento...? Habrá que echarle un par de c...

Despues de algún resoplido y resbalón en el poco hielo por el camino,... esto pasa por subir de noche, llegamos a la "nevera" donde nos juntamos con un par de "Piratas del Mascún" que tienen el mismo objetivo. Cenamos lo más contundente posible y despertador a las 5 a.m. buff.
Suena el impertinente... y arriba, el frio mañanero nos quita las legañas rapidamente, y el cuestarrón se hace notar 650 mt más o menos hasta pie de via, y anda que no se hace largo. Casi amanece cuando alcanzamos pie de ruta, que se adivina todo tieso, el primer largo aparece cubierto de nieve dura y los "pinchos" entran bien (si es roca, puede ser el paso más dificil de la via) pero de seguros cero, 70º el hielo brilla por su ausencia, con que los tornillos son un adorno. La tactica a seguir, sera ir subiendo en ensamble y cuando se pueda ir colocando seguros, aqui es cuando se agradece tener un "compa" con experiencia y ducho en la materia, por aquello de si tu te fias de mi yo de ti, si no estamos jod....

Vamos progresando y alternandonos en cabeza y montando alguna reunión, creo que solo fueron cuatro, más para darle un respiro al fuelle y a las "ruedas" que se van sobrecalentando, que por la dificultad. Por el momento todos los pasos de mixto estan cubiertos y la nieve salvo algún tramo esta bastante dura, varios pasajes de 60º y 70º con protecciones nulas o malas, solo de vez en cuando puedes poner algo decente.

Alcanzamos, despues de un giro de dcha. a izda.a una canal que tiene una gran losa cruzada y empotrada con un pasito de mixto facil, y desde aquí, ya se ve el final de los 550 metros de via, salimos recto con unos pasos de mixto de IV+ que nos dejan a pocos metros de la cima, se agradece el sol despues de las horas metido en sombra. Esto alegra y reconforta y despúes de haber subido la via más. Risas abrazos y el placer de escalar con alguien que siempre tiene buen humor. La pena es que no vimos a esas "damiselas", que a otros les aparecen en las cumbres con un chocolate caliente....? A ver si va a ser lo que llaman " mal de calentura "... digo altura.

Nicolas, negociando el último paso IV+

La codiciada cima.....

El ambiente dentro de la pared.... ¡ magnifico !

Nos lo pasamos de cine, eso si cansados (que la bajada tampoco es tonteria), pero contentos que a falta de hielo sirve para paliar las ansias.

Hasta la próxima.
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AGER-OCELLS DE NYLON


8 Enero 2012

Jesús, Luisfer, Gonzalo y Antonio

Hacia tiempo que estaba en cartera, y a pesar de ser una via muy poco equipada, nos apetecia meterle mano, con que cogimos maza y clavos para la ocasión y al "tajo".

Esta situada a la derecha de la canal de la Xurulla, para lo cual aparcar un poco más adelante de la "Piedra gorda" junto a una marcada y amplia canal pelada, por la cual subiremos, y una vez a pie de via buscarla estre dos vias que tienen chapas más nuevas.

El primer largo nos marca la tonica a seguir, leer muy bien por donde pasar, puente de roca y un spit, y luego ir asegurandote porque es lo unico que vas a encontrar, dificultad en toda la via de V clasico.
El segundo, te puede bajar la moral roca costrosa y rota pero si pasas el resto no te defraudara.
En el tercero hay que pasar bajo un techo y a la salida por la izda, hay un clavo y un unico paso que marcaba de A1, nosotros pasamos en libre y sale V+/6a hay que prestarle atención a la roca solo en este paso.
Y los dos largos que restan, en roca buenisima, no doy pistas para disfrutarlos más.

A pesar de que el grado parezca bajo solo V, en todos los largos escalaras, y eso de tener que reforzar el aseguramiento, asi como las reuniones le da un caracter especial.

Material 4/5 clavos, aliens, fisus, y camalot hasta el 3 (solo lo pusimos al final, se puede prescindir)

La via nos encanto, a pesar de ese segundo largo roto.
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HYPERGOULOTTE 90-60-90, MIG DE LA TALLADA



14/01/2012

Juan Corcuera & Javi.



El pasado sábado, contagiados por el espíritu invernal, nos acercamos a intentar un encadenamiento en uno de los pocos valles con actividad este invierno. En ésta ocasión tuve la fortuna de poder escalar con una personaje de esos que no abundan. Magnífico escalador–alpinista y mejor tipo si cabe. Lo pasamos muy bien, nos reímos bastante y a ratos

pasamos frío como c.......... (como CARACOLES!!!!)

La vía estaba bastante seca, y lo habitual en mi caso, hubiera sido media-vuelta, pero claro Juan la miró con una óptica distinta y dijo, - Bueno, yo creo que pasaremos... , así que empezó él con ánimos y el primer largo que la reseña lo describe sin importancia resultó bastante cabrón... (para nosotros el que más)


El siguiente también tenía una salida guarra , y los demás menos uno, hubo que ir poniendo atención. Lo que la reseña marca como más difícil (salida recta desde la R en el 3er largo) lo pasamos algo más fácil que lo de abajo, y la entrada a la reunión tenía su “guasa”, ( gafas con narices y bigote de broma necesarias)




El horario... pues ... Caracol ( 5h).

Nos encontramos un fisurero y un maillón de algún abandono reciente a mitad del 3er largo y desde luego le echaron pitera para bajarse-destrepar, sólo de ahí.

La bajada fue rapelando porque la arista aunque se veía muy bonita, señalaba la misma tónica, roca seca y nieve inconsitente, no obstante la reseña marca desde la última reunión no seguir por ella sino salir en travesía a izquierdas a coger el corredor Inserso.
Por cierto todo encadenamiento cuenta con varias partes, la primera fue hacer la vía y en nuestro caso la segunda fue sustituida por empujarnos un bocata de jamón york y chorizo a pie de furgo con una coca-cola granizada.
Que la Virgen del Gore-Tex , nos mantega bajo su manto , jajajajajajajaja

SALUD!!!