Toño Ubieto –Peña Rueba- revisada-


30 Oct. 2011

La ultima vez que escale esta vía aprecié elementos extraños añadidos con posterioridad a la apertura y hoy he decidido solucionar el tema, así pues la vía ha quedado tal cual la abrí en su momento.

He aprovechado ha sustituir los cancamos para rapelar, por chapas fixe en las reuniones, puesto que ya no es practico bajar por este itinerario al poderlo hacer por la vecina Inazio. Solo una “cagadita” se me olvidaron las tuercas y la cosa a quedado a medias ya lo veréis si vais estos dias, pero esto lo soluciono tan pronto pueda.

Aprovecho para informar que también hace unos meses desmonté por el mismo motivo las anillas para rapelar en las reuniones y puse chapas normales en “La Nueva Cultura de Agua” en el Mallo La Mora , puesto que estando la vecina “Los III's ....“ o la nueva y rapidisima bajada del mallo montada las hacen innecesarias.

Enterados quedais

Somni d´Estiu (Montsant - La Falconera)

26/10/2011
Chavi y Jesús

A algunos no les compensará ir a un sitio situado a 230 Km para hacer una escalada de 90 metros y 3 largos. Pero a nosotros, si se trata de un sitio nuevo que merece la pena, no nos da pereza.

El Montsant está en la Provincia de Tarragona, y ya se ve el mar cerca. Pusimos el navegador del coche con destino al pueblo de La Morera de Montsant y allí nos plantamos. El sitio es bonito, y hay trazadas bastantes rutas de senderismo. La roca es conglomerado de buena calidad, pero en lugar de "bolos" o "garbanzos" se sube gracias a los agujeros que hay en la pared.

El primer largo es de 6a, pero ya te pone firme, pues es muy vertical y los agujeros existen, pero no son cazos; pensamos que se podría graduar un poco más alto. El segundo largo es 6b y también es muy vertical; hay agujeros, algunos buenos, pero en un sitio hay un aleje importante que solventamos poniendo un Camalot 0,75 y un Alien rojo. El tercer largo es de 6b+, pero es el que se hace mejor al ser menos vertical; la dificultad está en un paso.

La vía es recomendable. La zona parece que tiene muchas posibilidades, pero las paredes parecen "duras".

Jesús

Alba Arigas y Montsiciana. Ager

Jorge y Kike
22/10/2011



Este sabado, viendo que bajaban las temperaturas, nos fuimos a escalar a Ager. Empezamos escalando Alba Artigas y completamos la jornada con Montsiciana.


Alba Artigas, ya piada, nos parecio una via muy buena. Es bastante entretenida, hay que proteger bastantes pasos aunque lo mas dificil esta equipado. El L4 es sin duda el mas exigente, nosotros lo hicimos por la derecha (Jorge de primero) y el grado hay es obligado aunque la caida parecia limpia. Hablando de caidas, el penultimo spit del L5 es de total confianza. Podeis colgaros sin miedo que aguanta.


Montsiciana es el complemento ideal si nos queda luz. Roca excelente y muy rapida de hacer. A nosotros nos costo menos de hora y media. Se encuentra a la izquierda del camino de bajada y El grado maximo es 6a. Tiene una M y una flecha al inicio. Ojo, hay otra via 30 metros antes que puede llevar a confusion. Nosotros no colocamos ningun seguro, aunque la reseña dice llevar un allien rojo o un C=0.5.


El domingo rematamos la jornada con la clasica Via del Alba de las Bagasses, Terradets estaba "caracolizado".


Un abrazo

Smoking - Terradets









23/10/2011



Antonio, Nicolás y Jesús




Parece que los Caracoles presentían la inminente lluvia y salieron a pasear por Terradets. Allí nos juntamos, sin acordarlo previamente, con Jorge, Kike, Mikel, Iker y otros amigos de estos últimos. Ibamos con la idea de hacer la Joan Freixenet, pero a pie de vía nos decidimos por la Smoking.


Es una magnifica escalada en placa, típica de Terradets, equipada con parabolts. Como suele ser habitual, viento y ambiente frio en el parking y hasta el pie de vía. Los 3 primeros largos los hicimos todavía en sombra, con las manos frías y con toda la ropa puesta. Luego ya nos dió el sol y la temperatura fue agradable.


Según la guía el grado máximo es 6b y el obligado 6a. Al final el grado máximo depende de las "trampas" que seas capaz de hacer, pero nuestra impresión que el grado máximo es claramente 6b. Comparándola con la vía "Colores", a la que le dan ese grado obligado, yo no vi diferencias. Pero en fin, ya sabemos que esto de los grados es bastante variable. Los largos 3 y 6 tienen pasos de V+ claramente, y no de V como dice la guía. En el largo 4, también pienso que hay un paso de 6b, que la reseña daba de 6a+.


En cualquier caso, una vía recomendable. En cuanto a los seguros, los justos; en algún lugar no vendría mal algún seguro más para reducir la exposición, aunque no sean zonas difíciles.


Un abrazo,


Jesús







Fotos de Mikel Madoz desde el Peladet

Los Duendes del Valle -Anso-

Aunque está piada recientemente, nos animamos a poner nuestra pequeña crónica por ser una vía nueva (agosto del 2011) y haberla hecho poca gente. En general, decir que no es un viote, pero nos lo pasamos bien. Dos zonas de jardines le quitan ambiente y continuidad, pero el paisaje de Ansó en otoño lo suple. La parte de abajo, hasta la vira de la Urdaburu, se va a convertir en la forma habitual de entrar a esa vía. El equipamiento es generoso, en algunos tramos muy generoso, a base de paraboles y buenos clavos, lo que la hace poco obligada (V+) y bastante rápida de hacer (5-6 h). Llevamos friends hasta el camalot del 3, pero se colocan poco. Largos los hay de todo: guarrillos como el 6º, 9º y 10º y muy buenos como 3º, 7º y 12º. En cuanto a los grados que marca de artificial, nuestra opinión sería: 6c la fisura del largo tres, 6b el diedro del séptimo, 6b la salida de la reunión del octavo y 6c la placa del doce.

En el diedro del séptimo largo, que parece más difícil de lo que es, si vas encontrando las posturitas y la apertura de patas...



El inicio del largo octavo, pasito tonto que cuesta sacar en libre.



La parte final es una canal diedro bastante buena, sobre todo después del tramo cutre que habremos pasado (aunque ésta parte malilla tampoco es nada del otro jueves y se sube sin problemas).




Antonio estudiando la placa de 6c del largo doce, poco antes de echársela al bote



La chimenea final, para hacer con cuidadín de no tirarle piedrotes al compa de abajo.



La última reunión, auténtico púlpito en un marco impresionante.



Para bajar hay dos opciones, rapelar la cercana Urdaburu (también dicen que se puede rapelar por la canal más al sur, pero mí no conocer) o a patita con excursión por la sierra, donde igual nos encontramos con el oso Camille. Nosotros optamos por la segunda y nos costó dos horas y media hasta el coche, incluidos los kilómetros de carretera, porque a pesar de nuestra evidente cara de buenas personas, nadie tuvo a bien pararnos cuando hicimos dedo. Ellos se lo pierden.


A disfrutar



Antonio y Mikel

Peñón de Ifach - Herbes Magiques y Miserables

























Fin de semana en Calpe. Motivo, reunión preparatoria de la Liga de Rallys 12 horas de escalada. Y, como no podía ser de otra forma, aprovechamos para escalar.
El plan era conocer el Ponoch o el Puig Campana pero el riesgo inminente de lluvia nos hizo quedarnos en el Peñón de Ifach que tampoco está nada mal.
El sábado escalé con Roy de Valera, excelente escalador local que me llevó (me llevó, me subió, me mimó y me cuidó) a la vía Herbes Mágiques (350 mts, 6b/A2), magnífica escalada de corte clásico, semiequipada, que surca la cara oeste en dirección a una característica cueva muy visible desde la base.
Previamente advertido de mis limitaciones y de que, desde que de crío me lo dijeron, soy un convencido de que el sexto es el límite de las posibilidades humanas, Roy comenzó el primer largo equipándolo con cintas largas para facilitar mi progresión. La verdad es que, mientras lo veía subir con evidente facilidad, llegué a pensar que me había pasado en decirle lo malo que era, pero cuando comencé a escalar, ¡coño! que las cintas me vinieron de maravilla. (6ª, A1, V+)
A partir del segundo largo la cosa ya se humanizó más y comiencé a disfrutar de la escalada con los largos de V, V+, algún 6b, e incluso un tramo de A2.
Cuando llegamos al final del A2, estamos en la cueva que veíamos desde la base, allí el primero de cuerda escala una fisura en diagonal hasta un anclaje desde el que se baja a la base de la cueva, y el segundo se deja caer desde la reunión en un fantástico columpio con todo el precipicio a sus pies ¡impresionante!
Para terminar, un largo fácil de 60 metros hasta la cima. Tiempo invertido 4 horas y media.
Vía muy recomendable, como ya he dicho, impresionante, y que sólo afea un largo de roca descompuesta pero que está bastante bien equipado.
El domingo salimos con José Luis Rubayo decididos a encaramarnos por la Anglada pero un fuerte chaparrón en la base nos obligó a cambiar de planes. También cambió de planes Marc Xavier Ribas que se unió a nosotros y, los tres, cuando la roca se secó un poco, escalamos por el diedro de Polvos Mágicos (6b), todavía más patinoso que de costumbre por la arenilla que había arrastrado la lluvia (Marc lo liberó pero nosotros terminamos por acerar) y el clásico pasito del bloque pulido (6a), ese lo liberé yo, para llegar a la base de la Miserables (250 mts de escalada de los cuales 140 corresponden a los Miserables (L1 6b+, L2 6c, L3 6b,L4 6b) Bonita escalada de corte deportivo en un paño de roca excelente en el que Marc se lució y José Luis y yo subimos haciendo alguna que otra trampa (A0). Tiempo invertido 3 horas.
Al la bajada, cerveza, paella y más de cinco horas de coche hasta llegar a casa.
Supongo que todos conocen el Peñón, pero si todavía hay alguien que no ha estado, que espabile, que el lugar es increíble, con sus vistas al mar, sus gaviotas, y sus vías para todos los gustos.
Saludos caracoleros, Lorenzo

GLOBEROS EN ALASKA, MONTREBEY

De nuevo en Montrebey después de muchos meses. Escalamos globeros en alaska, vía de 265 metros de roca excepcional justo a la izquierda de la desequilibrio hormonal.

Siete largos muy buenos, dos de 6b, tres de 6c y dos de 7a+, nos llevan hasta el final de la pared. Todas las reuniones son bastante comodas y están equipadas con parabolts. En los largos hay equipamiento con clavos y parabolts y algún puente de roca. Los seguros están bien colocados y el grado máximo que dan unas reseñas es de 6b+ y otras de 6c.

Os comentamos que es una vía muy recomendable, muy buena, con todos los largos exigentes pero con la equipación adecuada para no pasar excesivo miedo. Sabemos que está en la mente de algunos caracoles, así que a disfrutarla.

Como siempre sin cámara de fotos, se nos olvidó, pero una cordada vecina nos hizo unas cuantas, en cuanto nos las manden las ponemos.

Juan Luis y Ramón.

¡ppsssssssa pues!

Como no tenemos abuela y parecemos TV-1 unos datos.....

Este mes el promedio sale a mas de una “piada” diaria
Ya hemos superado el numero de las publicadas el año anterior
Nos acercamos peligrosamente a la “piada” nº 500
Hay puntas de visitas de 600 diarias, eso si los lunes y en horario laboral
Somos tan para cual, estamos hechos los unos para los otros
¡ppsssssssa pues!

Jamon de Pato



La vía es bastante buena que discurre por placas de roca compacta y adherente, en especial tiene el penúltimo largo de 55 metros que me pareció excepcional.

Se accede por el camino que sale por detrás de la subestación y se abandona en unas marcas rojas para coger un barranco que sube directo a la pared (vias ramona) seguimos hacia la derecha hasta llegar a la base de la via marcada con un clavo abajo.

Lo de subir en A0 los largos difíciles nada, vaya ni con un estribo, para los que no llevamos bien lo de los ganchos hay que salir en libre entre chapa y chapa o (llevar una tramposa muy larga). a mi me pareció que el grado obligado esta por encima del 6a.

El descenso: Una vez en la ultima reunión salimos por la derecha buscando la cresta hacia el collado (derecha), la cresta es bastante llana hasta un punto en que hay que hacer un pequeño destrepe que aprobechamos para bajar de la cresta hacia la cara norte y atravesando una linea de Bogs llegamos a un prado, pasamos al lado de un pino solitario y desde alli bajamos hacia el oeste (hacia la presa) por una gravera que nos lleva hasta un rapel y nos deja justo en la entrada de la central. contar una hora desde el prado.

En conjunto muy buena y exigente

Diego y Ricardo

Pilar Primavera -Ordesa-

























Cada año por estas fechas vamos a pasear por el Pirineo para disfrutar de los ocres, amarillos y rojos con que se tiñen los bosques cada otoño. Así recorriendo la Senda de los Cazadores y la Faja Pelay se me pusieron ganas de escalar alguna de las paredes de Ordesa.
Llamo al amigo Agus Abarca y enseguida nos ponemos de acuerdo para destinar el jueves a disfrutar del otoño desde la vertical.
Como el día ya no da para mucho y el cuerpo da para menos, elegimos el Pilar de la Primavera en la pared del Gallinero, vía corta, asequible y que ya hemos escalado en otras ocasiones.
A pesar del madrugón, se nos hacen las doce cuando llegamos a pie de vía. Antes hemos escalado la canal que lleva al jardín (hay dos canales, mejor escalar la de la derecha, paso de IV) y hemos atravesado la pradera inclinada donde es mejor no caerse.
Comenzamos a escalar en la misma base del espolón, un largo poco definido que se puede escaquear por la derecha (IV) y continuamos por otros diedros en una tónica de IV y V hasta que la cosa se pone más difícil en el cuarto largo que sigue un diedro perfecto (V+ con salida de 6ª). Sin querer empalmamos los dos largos siguientes, un diedro fisurado con pasos de IV+ y V típico de Ordesa, que lleva a un hombro casi en la salida de la pared, solo queda una bonita fisura de IV+ de unos 15 ó 20 metros.
La verdad es que siempre que repito esta vía, ya es la cuarta vez, me parece más difícil de lo que la recordaba.
Vía corta, 240 mts, y, como dice alguna guía, de las más asequibles del valle. Pero lo mejor es el ambiente y el paisaje que rodea estas paredes con los bosques otoñales en el fondo y un paisaje de paredes único en el Pirineo. Si a esto le añadimos un regreso por el Circo de Cotatuero a través de rebaños de sarrios, pues hace que el día sea memorable.

SCORPIOS + TINTIN AL PAYS DE LES MOLES















22-10-11

Quique Gracia, Alejandro y Chavi

La Scorpios es una vía de calidad, exigente, con algún tramo expo y que ha sido reequipada sustituyendo los seguros antiguos por parabolazos del 12.

Cuando llegamos a pie de vía, Alejandro, que llevaba varios meses sin escalar, decidió esperarnos a la sombra a pie de vía, su espera con paciencia budista le supuso luego desquitarse en la vía de Tintin a les Moles donde disfrutó de una escalada tranquila liderando los largos.

El primer largo lo cogimos por la variante directa resultando un arranque de roca sospechosa en V+ para seguir con tramo sucio y expo hasta alcanzar un segundo parabolt luego sigue en terreno delicado donde más que la dificultad lo importante es traccionar con finura de lo que hay (fisurero de cable para lazar remache y algun alien entra más arriba).

El segundo largo ya tiene tomate del bueno, 6b o por ahí mantenido en general, Quique empalmó dos largos de la reseña antigua en uno (aprox. 40 metros).

En algún momento existe la posibilidad de que si caes des con tus huesos en alguna repisa, lo mismo pasa en el tercer y cuarto largo.

Tercer largo también de 6b con tres muros a resolver (útil el C-1 en el tercer muro) y cuarto largo le dan 6a+ pero la salida me pareció más duro que eso (yo me aproveché de un parabolt de la R para facilitar el paso).

Quinto largo desequipado de IV llegas al bote de registro (anotaciones desde la primera ascensión, calculamos habría notadas unas 50 ó 60 ascensiones), andas unos metros a la izquierda superas el último resalte y andas un puñado de metros hacia la derecha hasta colocarte en la vertical de la reunión anterior donde hay una reunión de parabolts con anillas.

A tope de cuerdas (60 metros justos el primer rapel) en dos rapeles llegamos al suelo.

Quique la sacó toda en libre sin decir "ni mú"...

Yo apliqué la técnica caracol donde era obligado en libre no quedó más remedio que ir en libre aderezado con gemidos estentóreos y donde el grado apretaba y tenía un seguro cercano me agarré a él sin complejos.

Vía de calidad, recomendable, de grado obligado 6a+ y que requiere ir sobrado de grado o con cierta decisión.

Besos.

P.D. La próxima vez haré alguna foto yo, disculpas Quique.

Rabadá - Navarro. Oeste del Naranjo de Bulnes (Urriellu). Escape por los Tiros de la Torca

Llegando a la segunda reunión
Aprovechando unos días de vacaciones en las fiestas del Pilar, fuimos al Urriellu a probar fortuna.
Aunque la actitud era un poco ir a ver qué pasaba, una vez que nos situamos debajo de la oeste nos vinimos arriba y nos dio el subidón de autoestima, por lo que decidimos ir a darle a la Rabadá-Navarro.

Con ritmo caracolero y encontrando la vía mucho menos equipada de lo que nos habían piado por ahí, el tiempo se nos fue escapando hasta que llegamos a los Tiros de la Torca con 5 horas de luz por delante. Aunque nos veíamos bien de fuerzas y lo más duro ya lo habíamos hecho, la perspectiva de un descenso de noche por lugar desconocido para nosotros nos decantó por salir silbando con las manos en los bolsillos como si no hubiera pasado nada y volver a completar la actividad en mejor ocasión. Ante la opción de salir por los Tiros de la Torca o rapelar la Murciana después de la travesía, nos decidimos por la primera opción y así de paso aprendernos el camino de regreso. Venidos arriba de nuevo (qué aguerridos somos, copón) nos metimos en zapatillas por una línea que parecía muy evidente desde abajo y que luego resultó ser La festa del Paca, así que el escape nos hizo "pretar" más de lo esperado.

En definitiva, a pesar de no hacer cumbre, cumplimos con los objetivos de conocer el Picu, hacer fotos y quitarnos de encima los largos más duros de este pedazo de vía.

Lo que hicimos:
Nuestra actividad caracolera
Tercer largo clean piticlean
  • Unimos los dos primeros largos, sacando un largo de unos 45 o 50 metros. El primer largo tiene un par de paraboles en cada paso de artificial (es decir, cuatro en total), que permiten un A0 sencillo en el primer paso y otro A0 bastante más chungo con un paso obligado en libre en el segundo paso. De aquí a la primera reunión de paraboles que saltamos y por el diedro que forma la lastra soldada llegamos a la segunda reunión tras chapar un parabolt y dos buenos clavos.
  • El tercer largo no lo enlazamos con nada, básicamente porque gastamos todos los friends en un largo de 6c+ (eso dicen, nosotros nos trincamos a todo lo que pusimos) completamente desequipado, excepto un clavo en la zona jodida, un puente de roca y un parabolt ya en zona más "humana". Roca pulida y resbalosa. Reunión de parabolts.
  • Unimos el cuarto y quinto largo, hasta llegar a la cima de la Lastra soldada. Primeros metros algo "recios" y luego ya cada vez más fácil hasta llegar arriba de la lastra.
  • Unimos el sexto, séptimo y, probablemente, el octavo entero. 60 metros exactos. Tras la salida de la placa hacia la izquierda, nos fuimos a la derecha a por la cicatriz, pasando de la 6ª reunión y el primer seguro del 7º largo porque iba a rozar mucho. A mitad de Cicatriz nos encontramos una reunión con dos clavos, incómoda a todas luces así que tiramos entera la Cicatriz hasta encontrar otra reunión con dos parabolts. 
  • El escape de los Tiros
  • El 9º largo lo hicimos tal cual. Salida en travesía a la derecha, a por un clavo y un spit y de ahí, un poco más a la derecha y para arriba por terreno fácil hasta la reunión de los enormes puentes de roca de los Tiros. Muy fácil todo para lo que llevábamos de vía. 



Desde aquí y por los motivos ya descritos, escape por los Tiros de la Torca escalando los largos 5º y 6º de La festa del Paca para tomar el camino normal de descenso que rodea la cara sur, este y norte. 

Elales y el Gomo

Casablanca

Chavi y Kike
16/10/2011



Este sábado escalamos la vía Casablanca en Collegats. Está situada a la derecha de la clásica Tánger, en la Roca del Pessó. Esta pared es de conglomerado tipo riglos, pero más de muro que de panza. La vía nos pareció muy buena, aunque escalar lo que se dice escalar...la mayoría de los largos nos quedan grandes para hacerlos en libre. El grado obligado es de 6b y es que aunque los seguros están cerca y no se pasa miedo, con estribo y tramposa no siempre se llega de uno a otro.

Los dos largos más difíciles estaban un poco rotos en algunos pasos, por lo que me imagino que aún teniendo el grado será difícil liberar.

Un abrazo.


RIGLOS-VIA DEL SUIZO

12 Octubre 2011

Nicolás y Antonio

Nos vamos a pasar la mañana de los "Pilares" a la Aguja Roja de oferentes, que en Zaragoza, hay demasiadas obras, demasiada gente y demasiado calor.

La via se situa entre la Edil y la Sonia, y seguro que alguno la confunde con esta última, como estuvo a punto de pasarles a la cordada que se ve en las fotos



En realidad son tres largos, hasta unierse en el ultimo largo de la Edil, con un trazado logico y aprovechar el diedro final. Los dos primeros de buena roca, los A1, en realidad Ae que se acera sin problemas en ambos. Y el tercer largo de V+ es donde más cuidado hay que tener sobre todo al final roca muy dudosa y que al final asusta, entras a la reunión abrazado a todo y pensando o me voy con la torreta o salgo sin problemas (hay paraboles)... menos mal. A Nicolas le dio la risa....

En fin una via de corte Riglero en honor al Suizo, que me hizo recordar tiempos pasados de cuando eramos crios, y siempre empezabamos a escalar en los mallos pequeños, para coger soltura y experiencia antes de meterse en los mallos grandes y donde un "buril" una "melilla" o un "féretro" eran la bomba, alguno pensara, ¡ Pero esto que eh lo que ehh ....! pues todavia queda alguno.
Posted by Picasa

LIBERTAD PROVISIONAL




























Toño y Chavi



Vía exigente y de calidad con tramos muy diferenciados.



Empieza por un diedro montserratino y matojero por la falta de uso. Cuando digo montserratino me refiero a que generalmente en los diedros las paredes de los lados permiten buenos apoyos de pies que permiten hacer reposos naturales, sin embargo en Montserrat los pies están apoyados sobre sutiles redondeces y la verdad es que no te acabas de relajar más que colgado de un seguro decente.



Conclusión que los dos primeros largos que se suponían de calentamiento ya te encienden.



Después vienen tres largos plaqueros, L3 y L5 se resuelven en 6a obligado con algunos alejes importantes y algun Ae. Duros pero en la tónica de la vía.



L4 ya es otro cantar le toca adrede a Toño y lo resuelve con maestría pero hay al menos en dos ocasiones un camino entre dos buriles con 6b obligado sin contemplaciones. Nos queda la duda de si en esos tramos el gancho podría haber hecho de las suyas pero como lo hizo Toño no fue necesario sacar el gancho a pasear. Es sin duda el largo clave.



Luego vienen los techos, el primero común con la GAM es bien conocido, el segundo ya sólo de Libertad Provisional es espectacular y algo técnico, con algún buril casposo pero casi todos están bien. Después de tanto estribo toca una salidita para alcanzar la R que entre lo que rozaban las cuerdas y que era bastante romo algún resoplido me hizo dar.



Y ya los dos últimos largos son típicos de placa montserratina con algún buril con separación al dente y que dejan un buen sabor de boca de una vía que en su conjunto es muy buena.



Los friends y aliens son útiles en los dos primeros largos después solo recuerdo colocar en una ocasión el C-2 de camalot en el fondo de una bauma en L3.



Por cierto hay ciertas marcas de magnesio que ayuda a intuir por donde hay que ir.


Vía equipada con buriles en estado aceptable/bueno y reuniones sobre colección de buriles (de 5 a 7)



Besos