Telera: Espolón de los Navarros

Esta entrada iba a consistir en un bonito vídeo, pero por dificultades ajenas a nuestra buena voluntad y achacables a la p... informática, la cosa va a quedar en las cuatro fotos de siempre.
Recordaréis un fin de semana que hizo un calor africano, hace poco. Pues para buscar el fresquillo pensamos en esta vía, de cara norte y altura.
Es una clásica de los años setenta que siempre me había atraído al verla en las aproximaciones invernales. Una proa aérea que destaca de la ladera, junto al Watade.
Ocho largos de línea elegante, de dificultad muy razonable y de la mejor roca de Telera, lo cual no quiere decir buena del todo. Es una cuestión subjetiva, yo la calificaría de bastante aceptable, aunque exige prestarle atención en todo momento. Hay clavos en las reuniones y en los tramos más difíciles. Los friends entran de maravilla. Llevamos la ferralla habitual: juego de camalots del 0,5 al 3, medianos repetidos, micros y fisureros. Los mejores largos, en nuestra opinión: 1º, 6º, 7º y 8º.
A partir de la terraza de la quinta reunión, la tapia se endereza y empieza lo mejor (sin desmerecer del primer largo, que es muy bonito).



En todo momento se pueden meter cacharricos de seguro, por lo que el grado obligado no pasará de quinto, con un poco de habilidad.



En el último largo nos aguarda una sorpresa en forma de muro ligeramente desplomado bien bueno, antes de llegar a la campa que corona el espolón, lugar privilegiado para tumbarse un par de horas a gozar del sitio.



Durante toda la vía, un par de maños malencaraos nos siguieron y nos dieron alcance. Todo eso, además, sin dejar de hablar.



Al final, como gesto de buena camaradería, nos comimos sus gominolas y nos bebimos su agua.





La reseña está sacada de http://www.escalismo.com/?cat=21

Horario de poco más de cuatro horas.


Para escaladores todo terreno que saben moverse en estas escaladas pirenaicas.




Imanol, Mikel, Antonio y Luis Fer









TOZAL DEL MALLO - Vía Aliga

















TOZAL DEL MALLO (ORDESA)



Via Aliga (200 m, 6 a+/6 b)


21 agosto de 2011


Ramón, Oscar y Alberto




Esta vía parece estar de moda ¡En este temporada ya la habían piado en 2 ocasiones en este blog, con reseña incluida. Por tanto me limitare a colgar alguna foto y a comentar brevemente mis sensaciones: la encontré mas dura de lo que esperaba,…seguramente es mi falta de hábito en la escalada ordesiana (esta era mi sexta vía en el Valle), mi falta de entreno (casi 6 meses sin escalar con operación de espalda por medio) y que la roca y el ambiente de Ordesa me inspiran mucho respeto.


A Ramonio ya lo conocemos, y aunque últimamente la paternidad lo ha alejado un poco de las grandes paredes, mantiene sus dotes de “ironman” (una semana después escalaría con Juan Luis y Chavi lo que ya sabeis…) . El otro compañero, Oscar - nuevo para mí pero veterano en Ordesa - llevaba más de 6 años sin escalar en pared y sin colocar un friend,……pero entretanto había alcanzado un nivel en escalada deportiva superior al 8 b. Oscar escalo de primero la segunda parte de la vía, la más difícil, con una facilidad pasmosa, colocando algún que otro seguro,... básicamente para proteger en las travesías a los que íbamos detrás.




Como decía otro Oscar, “vía corta que no fácil, 100% Ordesa”.


Ordesa,Midi y..... ¿Picos de Europa?

Continuando con mis vacaciones esta semana pasada quede con mi amigo Juanma para ir a Picos de Europa.....el tiempo sin embargo no se pone de nuestro lado así que esperamos a que mejore escalando donde mejor...que al lado de casa.
Primer día ;Ordesa, vía elegida; Destino Petrala, a la derecha del Libro Abierto. La roca no es mala...,tiene buenos largos sin ser muy duros....pero ojo que no es una "clásica". La primera parte hasta el jardín, lo peor el primer largo;escalada vegetal y pinchos a reventar...y no veas con los pasitos tontos....(ojo con la primera reunión que no aguanta ni el peso de la mochila....), si nos has decidido bajarte los siguientes largos no son malos....La segunda parte sigue el diedro principal cruzándose con la Anglada-Cerdá en dos ocasiones, hasta que se va a la derecha para evitar así usar la canal de salida de la Anglada, que es la salida directa y lógica, pero claro esto ya estaba abierto ...Nosotros salimos por aquí.


Diedro del largo 7. Muy bueno y apretado....Abajo la reseña.


Segundo día; Al Midi. Subimos la noche de antes con la idea de no tener que madrugar y estar pronto a pie de vía. La vía elegida ;"Sureste Clásica". La reseña impecable del Señor "Luichy". Dicen que es una de las mejores clásicas pirenaicas y creo es cierto...una gran ruta. Ojo con la bajada...Bueno no cuento nada más, pues de esta ruta esta todo dicho y la reseña como digo es muy buena. Solo un par de fotos.





Bueno... que sigo...Al día siguiente nos sale lloviendo así que para abajo..cuando llegamos al coche un sol radiante...que mala leche te entra....eh!. Pues hacer el Friky a Valdegoia y luego a Picos que el tiempo da una tregua.

Llegamos a Picos de Europa. Fuente Dé (Potes,Cantabria)... Sidras... turisteo y al día siguiente os cuento el rollo...Subida en el cable..Toma estacazo al bolsillo 15,50€ ... a a los federados...13,50€ toma descuentazo de 2€. En esta época primera subida a las 09.00.De donde te deja el cable a pie de vía una hora y media,por la senda..sin pegas. Pongo un par de fotos y la reseña. La via muy buena. Comparandola con otras clásicas de la zona como la Rojo libanes o Maraya decir que no tiene tanto compromiso pero no hay que despistarse ni relajarse con el grado y equipamiento.



En el largo 2.


En el largo 3.





Saludos y buenas escaladas.









Vivir del cuento





Ya me jo.., perdón, fastidia contar estas cosas, pero leyendo la piada del Espolón Norte a la Pique Longue me han venido un montón de buenos recuerdos y un arrebato de cochina envidia.


Sin ánimo de ensombrecer la piada del Chavi, permitidme contar esta batallita y compartir con vosotros estos recuerdos


Sucedió hace 27 años, cuando todavía se podía ir en coche hasta el refugio de forestales bajo la ruta del Principe de la Moscova, en Bujaruelo. Allí dormimos Toño Ubieto y yo antes de emprender el camino hacia el valle de Gaube por el puerto de los Mulos.

Amanecer desde el vivac

Como la intención era vivaquear en la pared, desde el refugio fuimos en una tirada hasta la pared y escalamos la primera parte hasta la base del espolón propiamente dicho donde pasamos la noche y al día siguiente escalamos el espolón, descendimos por la arista de Gaube (sin cumbre) y regresamos a casa más contentos que unas pascuas porque en aquellos años, el Espolón Norte de la Pique Longue era una escalada mítica y muy poco repetida. Por supuesto la escalada la hicimos ambos con mochila, con equipo para vivaquear ,y, como se solía hacer en esos años, muchos pasajes los superamos con ayuda de los estribos.

También recuerdo hacer largos con una roca malísima, sin saber hacia dónde había que ir (Albert Salvado todavía no había hecho una buena reseña y tampoco habíamos podido consultar cómo estaba la vía en Internet, así que nos guiamos por el relato del libro "Las cien mejores escaladas... de Bellefon) donde pasé bastante miedo.


Os pongo algunas fotos (diapositivas escaneadas) para que veais que no hemos cambiado tanto.















Abrazos, Lorenzo

PENE D´UDAPET-LA CROISIERE DES SCHTROUMPHS











28 Agosto 2011

Nicolas y Antonio

Hace poco me pasaron la "info" de esta via como muy recomendable y de disfrutar, 325 mt equipada con "bolt" y grado entre 6a y un par de 6b (obligado 6a). Pero ya se sabe como todas informaciones, para opinar lo mejor es comprobarlo " in situ" .

La via comienza 10 mt a la izda del "couloir d´avalenches" (cuerda fija en el couloir, sirve de referencia) Los dos primeros largos, escalonados y algo de hierba, sirve para calentar y ya en el tercero, a disfrutar de una roca explendida, placas, fisuras, pequeños desplomes, diedrillos, y más placas para rematar la parte final (esta no os la perdais, que merece la pena) para nosotros es donde se encuantran los dos 6b muy finos ellos, en los que si te esfuerzas salen,..."Penitencia..., fe en los gatos.... El cristo".... Casi parece un "paso" de Semana Santa, (el medio "cristo" de la ultima foto) es el último paso para acabar.

Y efectivamente tenian razón, nos gusto muchisimo, gran festival de buenas sensaciones y muy asegurada; son 10 largos, aunque alguno corto, llevando más cintas se puede empalmar alguno con cuerdas de 60 mt. Se rapela por la via, pero atención alguna ficha dice rapeles de 50 y si no quereis hacer un pendulo en la zona central, bajar con 60 mt.

Trabajarosla que sale toda en libre y te dejara un buen regustillo,... aunque al que no le gusten las adherencias, igual no opina lo mismo...pero nosotros nos lo pasamos genial.

Asi que aqui teneis más deberes para Caracoles. Dia de muchos calor, abstenerse Cara Sur y 1700 mt altura.

Salutte a tutti
Antonio

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ESPOLON NORTE VIGNEMALE



Juan Luis en L7 (el derrumbe) tras pasar la parte más difícil.





Buscando el inicio de la vía.








L5, diedro 6a, con dos clavos en el paso clave.






Tenemos vecinos en la Norte clásica.








L14, Ramonio metiendo mano a un precioso largo de 6a+








L10, Ramonio alejandose de la reunión sin conseguir poner un seguro, después d ehacer la foto reforzé la reunión con un clavo que dejé para los siguientes.









L9, Juan Luis en terreno de roca delicada.







Juan Luis corriendo por la zona fácil intermedia de III/IV. Fuimos a ensamble con algún seguro intermedio en este tramo.









Unos ojos tan pequeños para un escalador tan grande.








Ambiente alpino, el esfuerzo aumenta la satisfacción.















L18, diedro de V que en otros sitios sería de V+, pero a estas alturas para que discutir.













Ambiente en R18




28-08-11


Juan Luis, Ramón y Chavi

Me pican los ojos, tengo sueño, he llegado a la oficina y mi cabeza está en otro sitio, tengo que piarlo para centrarme en el trabajo.

Hace unas siete horas me metía en la cama en Zaragoza, me había despertado 23 horas antes en el refugio de Oulettes de Gaube y el día había sido intenso.

Ganas le tenía a este rutón y no me ha defraudado para nada, es un viote, muy completo, maratoniano, psicológico, muy difícil, uno de los mitos de los años sesenta.

Empezamos a andar a las 6 de la mañana, vamos con zapatillas de montaña, sin botas, ni crampones, decisión acertada.

Evitamos el glaciar por la derecha y atravesamos el zocalo rocoso de derecha a izquierda con zapatillas II/III. Nos cuesta encontrar el pie de vía ya que hay que atravesar mucho a la izquierda y un par de veces hemos de destrepar para seguir atravesando.

Al final tras dos horas y media empezamos a escalar en la R2.

La reseña de Albert Salvadó (de Agosto del 2.004) es de gran utilidad y gracias a ella no tenemos ningún embarque.

El grado obligado en esta vía es como siempre discutible, pero 6a lo veo un poco bajo, la cosa puede andar más en 6a+ recio y tampoco hay que olvidar que conforme pasan las horas y los largos las fuerzas decrecen y todo cuesta un poco más.

La vía nos cuesta 9h 45 mn y sinceramente fuimos bastante bien y teníamos en la cordada a Juan Luis, en otras condiciones el horario podría haberse ido tranquilamente a las 12 horas o más.

Horario refugio Oulettes-vía-descenso por arista Gaube-refugio: 14h 30 min.

Día perfecto, soleado, casi sin viento, pero esta pared es una nevera y escalamos mucho tiempo bastante abrigados.

Dejamos dos nuevos clavos en la pared.

Uno en la zona del derrumbe (L7). Hay un primer clavo en un sitio no muy difícil, algo más arriba un micro abandonado en un sitio clave, como metro y medio más arriba dejamos un clavo plano y más arriba se equipa bien con aliens y camalots. En libre no se que grado sale pero puede que sea 6b ó algo más pero la textura y aspecto de la roca tras el derrumbre no invitan mucho a escalar y aceramos bastante (Juan Luis menos, pero eso es una obviedad).

Ahora se puede pasar la zona del derrumbre sin clavar.


El otro clavo lo abandoné en la R10 que estaba desequipada y cuando Ramón afrontando el siguiente largo llevaba unos 25 metros escalando sin haber podido poner ningún seguro, decidí que era el momento de reforzar la reunión.

Vía de las que no se olvidan, muy completa y con algunos largos muy exigentes, en mi opinión en especial L15 y L16.

Casi todas las reuniones están montadas aunque algunas las reforzamos ya que a algunos buriles y spits se les notaba cansados. Los clavos se veían recios.

Bajamos por la arista de Gaube, echamos dos rapeles ( el primero en un parabolt) ya que nos pareció un poco heavy destreparla a pelo y ya habíamos tenido suficientes emociones (tal vez no fuimos por el sitio más fácil).

Vía tremenda que ascendí gracias a los caracoles machines, Juan Luis y Ramón.

Besos.




Clásica de verano. Peña Monatañesa

24/08/2011
Alberto y Jorge; Chavi y Kike.






El otro día fuimos a tomar contacto con la Peña Montañesa, menos Alberto ninguno no habíamos escalado allí. Optamos por la Clásica de verano, una buena opción para estos días de calor y como primera toma de contacto con la Peña.


La calidad de la roca es bastante variable, largos muy buenos como los tres últimos y otros en los que hay que ir con bastante cuidado. Tiene un itinerario muy original, en especial el largo 4º que se adentra en una cueva de roca excelente para salir por un agujero superior.


Pinchando aquí leeréis la descripción de la vía de cuando subieron Antonio y Jesús.


Un abrazo.

Dent d Orlú - cara Este, vía ZINKERIA (370 mt-6ª Oblig)




Dear caracoles, la semana pasada Kike Royo, Javi Plaza, Charlie Bona e moic, anduvimos por el diente d Orlú que pese a su nombre no es ningún paraje del Señor de los anillos. Es un pico de 2.200 mt que posee unas buenas tapias en la cara Sur ( casi 900 mt) y Este (hasta 400 mt).

La roca es granito y el tipo de escalada se parece a Cavallers, aunque aquí es más adherente. El equipamiento es variado predominando las vías bien equipadas

No apto para caracoles “de día” , a menos que quieras pasar unas 11 horas metido en el coche , existe la posibilidad de dormir en un camping regido y ocupado por una amable secta de holandeses ( rharos, rharos, rharos ..).

En Verano las vías largas de la Sur, sólo son aptas para trabajadores de los altos hornos y/o panaderos. En cambio la cara Este tiene una sombrica y una brisita a partir de las 3 que es un primor…

El segundo día elegimos “Zinkeria” como objetivo. La vía es bastante buena y bonita, en la reseña pone vía equipada pero no os dejeis engañar.. La primera trampa la “hueles” cuando pone “dalle” (= placa) 5b+… 5b+ ¿¿?? Pero que coño de graduación es esto… La segunda risita te la echas cuando piensas que los de “La pedri” subirían por aquí corriendo pero para tí es un 7c común piano. La tercera risita es que para 45 mt tienes 3-4 seguros ( 6 en el largo que más de toda la vía) y no ves los agujeros ( que luego los hay) y que te ayudan a completar el equipamiento de los Bolts de forma correcta.

El largo de 6ª+ estaba mojado y tuvimos que atravesar por las placas en lugar de por donde entraban los friends ( por la fisura que bordea los techos) y el paso más vertical era auténtico ascenso de barrancos (menos mal que entra el 0.75 bien antes del paso)

En definitiva muy recomendable vía, caracolera, y bonita zona aunque para nosotros está donde Cristo perdió la zapatilla…

Un abrazo.

Anso - Espolon Solitario. ¡ Biba Fidel !

Julio 2011.


Antonio y Luis Fer.



El último fin de semana de Julio nos desplazamos a Ansó para hacer esta vía abierta por Lucio Egiguren que con 275m y un grado máximo de 6b+ (6a obligado) se encuentra situada en la zona de Espelunga. Para acceder a la misma hay que tomar el camino que lleva a la Urdaburu pasar la misma y continuar hasta que el camino cruce el siguiente torrente, en donde hay unas marcas rojas que nos indican el acceso a la vía.



Es una buena vía con una mas que aceptable roca caliza que en la parte superior (tres últimos largos) se convierte en excepcional por lo adherente y "pinchudo" de la misma. Esta equipada con paraboles y las reuniones están preparadas para rapelar, pero también hay que llevar un juego de friends para los largos de abajo (mas fáciles y menos equipados) y para reforzar los largos difíciles si vamos algo justos de grado. A mi en particular me vinieron bien además de los friends algún que otro instrumento caracolero para salir mas o menos airoso.




El único pero a la vía es la bajada. Hay varias opciones según la reseña, nosostros no vimos claro salir hacia la Urdaburu y bajar por la misma rapelando por lo expuesto de llegar hasta allí y nos habían comentado que bajar por detrás andando hacia la Borda Chiquin era muy largo así que decidimos rapelarla.


Nos llevo alrededor de 3 horas bajar pues debido al terreno y a las travesias que se realizan es necesario bajar con cuerda simple salvo dos rapeles en los que con la simple no llegaremos hasta la reunión estos dos rapeles son el último que nos deposita en el suelo y el que se hace después del jardín que según la reseña ponía 30m y son mas.

INTENTO A MANDRAGORA




Agosto 2011



Nos fiamos del libro de las 100 mejores escaladas de España y digamos que la información que ofrece sobre la ruta no es fiable.



La reseña no se parece a lo que luego te encuentras y la descripción de los largos a veces crees entender la descripción de un largo pero el siguiente no se parece en nada.



Los grados, uy! los grados según la reseña del libro V+ máximo y resalta que los pasos difíciles están siempre protegidos, sin comentarios...



La reseña del libro de Ravier es bastante más certera aunque en algunos largos no fuimos capaces de seguirla y supongo que mezclamos un poco con la Brecs para volver a la Mandragora tras un largo casi a tope de cuerdas, con cinco metros de roca equilibrista en el primer tercio del largo y al final una neta travesía a la izquierda.



Cuando llegamos al diedro que marca Ravier como 6a+, el cual está desequipado se nos encogió un poco el esfinter y aprovechamos que habían caido unas gotillas de agua para renunciar al objetivo con cierta rápidez.



Luego cuando estabamos rapelando pegó un par de tronadas y llovió un ratillo y nos dijimos a nostros mismos que nos habíamos dado la vuelta con acierto y por el tiempo aunque si nos citaran al confesionario tal vez habría que reconocer que quien llevó la voz cantante a la hora de retirarnos fue el tercer compañero de cordada, apodado entre nosotros como "miedo" y el cabrón dijo que para abajo y echando leches, mi compa y yo en seguida estuvimos de acuerdo.



La foto corresponde al siguiente largo, el de 6a+, quedaban luego dos mas para acabar la vía.



Sabiendo de mi cabezonería no dudéis queridos caracoles que os llamaré para que me ayudéis a liquidar este asuntillo que tengo pendiente.



La Fraucata es una pared de carácter y Mandragora es una vía que no regala, no vayáis engañados pensando que es una clásica trillada y sin complicaciones.



Material yo diría que hay que llevar mucho y que siendo Ordesa en zona no frecuentada unos clavicos te pueden sacar de un lío. llevamos hasta el camalot del 4 aunque el largo que teníamos delante tal vez el 5 hubiera hecho su trabajo.



Por cierto hay varias instalaciones mejores y peores para rapelar fruto de multiples embarques y retiradas con el rabo entre las piernas.



Habrá que volver. Besos.

ESPERO DE MORDOR









Verano 2011



Nicolás y Chavi



Piada algo atrasada pero es que no sé que pasa con mi perfil que no me deja entrar a bloguear y de repente zas he vuelto a entrar.



Lugar alejado, tranquilo, sin caminos claros y directos se traduce en una pequeña cabalgata desde la presa de cavallers hasta pie de vía de tres horas bajo un sol implacable y eso que no llegamos hasta el refugio.



A la vuelta descubrimos el camino bueno, parte de él va por una zona con fitas espaciadas aunque visibles y casi sin senda. Si conoces el camino bueno la andada puede bajar una hora.



Venimos atraídos por su inclusión en el libro de las 100 mejores de Cataluña y la verdad es que salimos satisfechos, roca excelente, buena adherencia, fisuras a montón y un pequeño detalle sobre el equipamiento está entre poco equipada y practicamente desequipada.



El material fijo de la vía esta formado en siete largos por: R1 unos cordinos en el suelo ( no está mal aunque conviene reforzar), L2 un friend abandonado que no empleamos porque está muy metido, R3 un clavo y un spit, R4 un clavo y un spit, R5 un spit, R6 un spit y L6 un cordoncillo tipo cordon de zapato ennegrecido en un puentecillo de roca.



Llevamos una jartada de friends y los tirabas a las fisuras que se quedaban. Si no me falla la memoria dos juegos completos de friends de camalot del 0,5 al 3 y además otro C-2 y un 3,5 y un 4, aparte de fisureros (sobre todo para reforzar R´s) y algunos alien.



No tengo fotos con todo ese material colgado de mi cuerpo pero os puedo asegurar que si entro a la plaza del pueblo con la flauta haciendo lo de tiruriii que hace el afilador o el chatarrero, yo creo que doy el pego y acuden a la plaza a ver que vendo.




El 6b ni lo probamos y lo cosimos a friends y el resto perfectamente escalable en libre con zonas de V+ que como siempre alguna podría ser de 6a.



La vía se escala razonablemente rápido y se puede hacer sin problemas saliendo del coche pero hay que tener buenas piernas ya que en su conjunto la actividad es completa.



La frase de Nicolás al llegar de vuelta al parking fue "...estoy destruido..." eso sí con una sonrisa en la boca.



Una vez terminada la escalada para volver a pie de vía bajamos por una canal algo tiesa a la izquierda de la ruta mirando de frente a la pared. Hay un par de sitios con algun cortado en la canal y entonces aparece alguna fita indicando el paso para rodear el cortado.



Fotos hay muy pocas porque las hizo un amigo que nos acompañó a pie de vía.




Besos