AGER-CHICA SIN VOZ+CERDITO VALIENTE+CHICO MOÑON


21-Abril-2011

Santi y Antonio

Cuantas veces te quedas en casa, pensando ¡ Habra llovido...!, asi que lo mejor es salir, que te puede pasar, que te mojes y tengas que bajarte o almorzar en el bar, pero al menos te quitas la incertidumbre de encima .

Elegimos la zona de la bajada por la canal de la "Xurulla" de Ager, ¡Si esas vias que todos miramos cuando bajamos y que tienen buena pinta!

Empezamos con la "Chica sin voz" que según comentarios es de los mejorcito de la zona, y efectivamente no defrauda. La placa central 6a (corregido el itinerario desde el nuevo equipamiento con parabolt, antes 6c ) magnifica tirada, y el ultimo bonito largo de rayas a equipar con friends medios. Bajamos andando en unos diez minutos.

Sigue sin llover, aunque hemos pasado algo de fresco en las R.
Le metemos mano a la segunda, creemos que estamos en el "Chico M." pero los grados no me concuerdan mucho, otra placa central estupenda 6a y un tramo en la siguiente tirada de V, que hace que te muevas con cautela con los pies, lo que sigue lo hicimos de una tirada de 55 mt hasta arriba, (placa de rayas buenisima) se habia puesto tonto y obscuro.


Desde esta via, yo no hacia más que mirar la que tenia a mi dcha. con una pinta de esas que dice "subeme" ¿Pero que via es ... y que grado tendrá ?
Bueno como hemos venido a escalar y ahora parece que luce sol, pues eso pa´rriba.
El primero se hace bien como la anterior y ya estamos en la placa del L2, que sigue ¡De vicio! y ojo que te aprieta, pero que roca, que tacto, 6a+ equipada con generosidad y parabolt. Autentica gozada, al salir de L3 hay un "bolt" y luego un aleje importante hasta un techito (puente de roca y arbolillo) pero si llevas un friend del 1 o el 2 entran antes y quitas exposición, que no es dificil pero ....el resto lo hacemos otra vez de una tirada de 55 mt. en ambas vias, uno de los largos superiores es corto, con lo que se empalman sin dificultad.

Bueno y para ser un dia de dudas, hemos subido tres vias de unos 100 mt cada una y bastante parecidas, lo mejor las placas centrales y el resto muy bonito, y la roca simplemente EXCELENTE, que bien merece una visita, bien sea de propio o en un dia de combinar con una larga. No defraudara.

Y nos vamos al bar, haber si despejamos el enigma de cual es una y otra via, La primera esta claro La "Chica sin Voz" la segunda a la dcha. "El Cerdito Valiente" y la tercera más a la dcha. creo que es el "Chico moñon" investigando encontre una ficha de Luichy y la ponia como via ¿? y coincidia el recorrido los grados y demás y haciendo más pesquisas con una reseña antigua de esa zona deduje que tenia que ser el Chico Moñon hablaba de generosamente equipada con buriles (hoy paraboles).

foto 1- Final del CerditoV.
foto 2- segundo largo de Cerdito 6a+
foto 3- Inicio segundo largo de la Chica 6a
foto 4- Ultimo de la Chica V+

Y nada, pues eso que hay que probar, que desde el sofá, seguro que no haces ni un metro.

Saludos
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AMATISTA + TOMA EL CAMINO PELIGROSO




























25-04-11


Melchor, Quique y Chavi


Nuestra intención era ir a Masmut y pero viramos a Vilanova pretendiendo huir de la lluvia.


Acabamos en la pared del Pas Nou motivados por conocer una pared nueva y unas vías incluidas en el libro de las 100 mejores de Cataluña.


Ocurrió algo que ya me ha pasado varias veces con este libro cuando propone dos vías cortas o medianas, siendo una de grado máximo y obligado más duro que la otra, al final en obligado son parecidas, la "fácil" más difícil de lo esperado y la "difícil" menos obligada de lo imaginado.


Empezamos por la "fácil" y ¡¡joder como pica!!


Empalmamos L1 y L2 de Amatista, pero de V a secas que le dá la reseña nada de nada, por darle un grado diría 6a, aunque reposé y/o aceré en varios seguros por lo que no es muy honesto decir el grado en libre. Roca algo roma, bastante sobada, atlético, sensaciones negativas.


Nos parece más natural coger la opción en L3 de la Frontera que estilo caracol resolvemos y la vía se remata con un cuarto largo bonito y atlético que deja buen sabor.


Ha chispeado escalando pero nada serio.


La emprendemos con Toma el camino peligroso. A Amatista le dan grado obligado V+ y a Toma el camino... 6b, gran diferencia. Yo lo acercaría mucho más, tal vez grado obligado en Amatista 6a y en Toma... 6a+ o incluso 6a (con estribo y prácticamente sin meter nada, el gancho descansó). Hay más parabolts en la segunda y eso acerca los grados obligados.


En la segunda vía la lluvia jugó con nosotros y nuestra cabezonería pero los caracoles en terreno mojado suben enteros y al final ganamos la partida.


Vías rápidas si las sacas en libre, si no mejor contar entre dos horas y dos horas y media para cada una.


Besos

"CORREDOR DE LAS ÁGUILAS"




16-04-11


"CORREDOR DE LAS ÁGUILAS"






PROTAGONIZADA POR:
ANTONIO: " A. JONES"
FERNANDO: "F. JONES"

Tras leer las piadas de Luichy y Chavi nos entró el gusanillo de hacer esa vía .



Lo que puedo añadir, es que es una vía que la catalogaría de " Aventura de escalada", por los escenarios , como la 3ª ó 5ª reunión que parece que estás en el fondo de una grandísima cueva; o la 10ª reunión, en la que estás rodeado de frondosa vegetación de árboles, enredaderas... que me hicierón sentir como si estuviera en la copa de aquel gigantesco árbol de la película AVATAR.
















También tiene algunos rincones donde ves cómo se están formardo una estalactita y estalagmita (R3 ó R5). Una columna de caliza y el ojo del cíclope (R12).



Sobre el tema de que si es una herbosa y sucia pués.... , hay trozos que te agarras a hierbas , arbustos, pisas tierra y te entra en los pies de gato, las zarzas, (no pinchos) luchas con ellas para que no se te enreden (2m). Llegué a maldecirlas, pero todo esto es parte de la aventura, y que además tienes diedros, placas, chimeneas, y buenos escenarios y rincones para disfrutar, por eso para mi es más una "aventura de escalada".



















Respecto a la ficha de Luichy, nosotros entramos por la izquierda y al poco de empezar hay un clavo. En la R6 subimos unos metros para atravesar hacia la izquierda por una pequeña repisa , unos 30m, subir recto hasta un clavo , y de allí recto a la reunión (tinglado de rapel).





El grado esta bien, aunque las dudas que tenía en algún momento de la calidad de la roca, y que los largos los hacíamos con 4 seguros como máximo ¿creo?, a exepción del 9 y 10, y sumándole la falta de KM de escalada que he dejado de hacer en este par de décadas, que estado prácticamente inactivo, me hicierón pasar momentos de bueníiiisima adrenalina, que ahora disfruto recordándolos.















Material: con una colección de friends ( hasta 4) para que puedas elegir al gusto.


La conclusión: la vía si se subiera más, y se limpiara (aunque dejarla inmaculada es imposibility), estaría bastante bien.






Hasta, hasta, otra aaamigos!!



LA BARRA DEL BAR



































17-04-11

Jorge y Chavi

Después de las emociones de la Caos Rampant y recién estrenado el cumple-vías de Montrebei lo adecuado hubiera sido buscar una vía tranquila y disfrutar del gesto, pero... una llamada y una insinuación bastaron para volver a la primera línea del frente con la bayoneta calada y dispuesto a un duro combate cuerpo a cuerpo.

En el libro de las 100 mejores de Cataluña le dan grado obligado 6a pero mis sensaciones fueron otras. En los últimos dos años he escalado más de treinta vías en Montrebei muchas de grado obligado, según diversas fuentes, entre el 6a y el 6b. Las comparaciones son siempre odiosas y discutibles pero sin duda la Barra del Bar es una de las que más me ha exigido.

El horario como no podía ser de otra manera caracolero, 10 horas y media, y en concreto el sexto largo me costó la friolera de 1 hora 50 minutos, batiendo records...

Ya solté bastante rollo describiendo momentos intensos en la reciente Caos Rampant y además la Barra del Bar es una vía más transitada y sobre la que hay información, por lo que seré breve.

Los tres largos centrales de placa son los más difíciles, destacando claramente el último de ellos (el sexto). Los seguros a veces están para elegir entre libre muy difícil o artificial equipado pero otras veces toca escalar o poner lo que puedas con imaginación hasta que ya sólo queda escalar, ¡¡¡y hay que escalar!!!

El resto de los largos en contra de lo que se pueda pensar al mirar la reseña no son moco de pavo y hay que seguir escalando.

La vía es mantenida, la roca es excelente y donde es peor, los dos primeros largos, se nota que se ha saneado y simplemente hay que ir con más precaución pero nada fuera de lo normal en esta pared.

Si tu grado es el de una cerveza sin alcohol y no tienes las agallas del tiburón ballena es recomendable ir acompañado de una U, dos o tres planos, un par de V medianas, una V grande o un bong y por supuesto gancho y estribo.

Es posible que me haya vuelto impresionable, pero mis sensaciones sinceras son esas, vía para buenos y si no ponte el traje de gladiador y a pelear con todo.

El compa estuvo al quite y cuando le sugerí que bastante fiesta llevaba en el cuerpo y si no le importaba intercambiar el orden de cordada que había tocado por sorteo en el penúltimo y último largo, aceptó el trueque. Como premio se llevó liderar el último largo que en consonancia con el resto de la vía resultó espectacular y realmente precioso. Gracias.

Tal vez porque fuimos perdiendo energía o tal vez porque la graduación no es muy homogénea pero nos pareció el mismo grado más asequible en el primer tercio de la vía que en el resto.

Vía magnífica, intensa y exigente.

Besos.

CAOS RAMPANT




Zacarías y Chavi


Hacía tiempo me había fijado en esta vía de la epoca de la colonización francesa en Montrebei con un toque distinto en placa y con un grado obligado, decía alguna fuente, de V+.


Información escasa en la red, suele ser un indicador de que las cosas no serán fáciles.


A través de la-tribu contacto con unos repetidores, el grado obligado pasa a 6a y aunque no lo ponen mal mis sospechas sobre que será duro aumentan.


Como suele ocurrir, a todo cerdo le llega su san martín y dos caracoles se presentan a pie de vía listos para la matanza.


En tres largos por la Paul/Lalueza nos ponemos al pie de la Caos. Por cierto el paso de V+ del principio cada vez me parece más difícil y hay un tramo de V mas arriba de la Paul que es V grecorromano que lo debieron poner al principio y nadie se ha molestado en corregir (la otra opción es que yo soy un paquete pero esa me gusta menos).


La Caos donde arranca a partir de la Paul/Lalueza tiene ocho largos el último común con el Congres dels solitaris.


A mi entender son duras las tiradas número 1, 2, 3, 5 y 6 y en especial el 3 y el 5 (vamos que casi todas)


Manejamos dos reseñas la de Castellet y la de Soldevila, con la mezcla de ambas y unos retoques saldría algo parecido a la realidad en cuanto a recorrido y seguros existentes. En cuanto a grado...

Como pienso que hay poca información de la vía voy a hacer una descripción de los ocho largos de la Caos, intentaré ir diciendo alguna chorrada por en medio porque ahora mismo me estoy aburriendo de mi mismo escribiendo.


L1: Dicen V+, yo diría 6a. Diedro evidente al principio al que le han salido pelos verdes por la falta de uso. En cuanto a seguros mi memoria de pez ha borrado algunos datos ha pesar de haberla escalado hace bien poco pero no recuerdo ninguno. El diedro empieza tranquilo pero poco a poco se va encabronando y la parte final del mismo es un 6a como una casa donde se impone más la finura en los movimientos que la fuerza bruta para resolverlo. Se protege bien pero no da para coserlo. Terminando el diedro de forma natural se desvía en diagonal a la izquierda para seguir recto hasta una feixa. Se llega directo a una R de la vía del kike, la nuestra es una sabina mas a la derecha.


L2: Dicen 6c si vas en libre y si no A1 y V+. para mí gusto lo más difícil con algún paso largo pero se hace bien en A1 y la parte que toca escalar el V+ está en el límite. Es tieso y hay que escalar pero hay bastante canto, unos dirían V+ y otros 6a. Después de la zona de A1 la roca es magnífica y aunque desde abajo no se ve, los agarres son generosos (muro vilanovino), llegas a una V medio salida que conviene chapar y no soplarle por si acaso y seguir para arriba. En la parte final me desvío ligeramente a la derecha para lazar un arbolito y en un paso aparentemente tonto me entretengo y finalmente meto un plano. El paso es raro y cabrón y cuando lo estoy superando me alegro de haberlo puesto. Mi compañero cuando llega a él le parece un buen detalle dejarlo así que añadimos un segurito nuevo a la vía.

Al que no le guste que envíe sus quejas a caracoles-taladradores@gatodeagua.com (estupidez comprensible en circulos íntimos)


L3: Dicen 6b ó A1/V+. Nos habían dicho que era el clave pero el L5 no le va a la zaga. Largo mantenido y poco equipado donde hay que levitar en algún momento sobre ñapas para progresar de seguro a seguro. Después los seguros desaparecen y comienza el plan C. El plan A era escalada mixta, el plan B nos lo saltamos que sería salir en libre desbocado hacía un destino con final incierto y llegamos al C, libre caracol. Te cuelgas de cualquier cacharro que pones y escalas un ratito aquí y otro ratito acá. Si fuera rubio, con ojos azules, dentadura perfecta y cuerpo danone pasaría por el plan B, pero la evidencia de la falta de pelo, miopía, empastes y caries por doquier no ofrecen posibilidad de debate. Así que con el libre caracol y salidicas a ratos se llega a puerto.


Sabina de R con raices al viento, nosotros metimos un plano que luego quitamos.


L4: Dicen IV podría estar de acuerdo si no fuera porque hay un paso tonto que al menos merece ser un V romaní. Largo rápido.


L5: R cómoda y potente. Se adivina por donde empieza el largo y luego se pierde en mar de placas. Sólo son 25 metros pero... ay amigo algunos de esos 25 metros son muuuy largos.


Empieza precioso, tiesecillo, buenos agarres, bien de pies, me protejo con un arbolillo, luego puente de roca ganso, llego al primer spit y reposo, hasta aquí hasta he sacado el culillo en plan chuleta para foto de revista.

Desde el spit busco el siguiente seguro y localizo una V oxidada algo lejos pero es lo que toca. Pruebo a salir del spit y estaba tan comodo en él que cuesta.


Los agarres son suficientes para los rubios a mí se me tornan escasos y ya sabéis lo de mi dentadura así que hay quien tiene el vicio de fumarse un pitillo cuando está nervioso, otros buscan la bolsa de magnesio como si les fuera a dotar de una fuerza sobrehumana, yo rebusco en mi kit de supervivencia el gancho. El gaaaanchooo como dirían los marcianitos de Toy Story. Y lo coloco así a ojo por encima de mi cabeza. Parece que queda bien, meto estribo, peso y pa arriba. Trepo por el estribo, eso sí lo sé hacer y escalando medio metrillo más chapo la v, bieeen!!!

Hasta aquí estamos en la normalidad de un largo que me supera, pero ahora me enfrento a lo que me temía. llevo rato buscando los siguientes seguros y sigo sin verlos... Busco la R siguiente para tener referencias, pero no adivino donde está. Me siento sólo colgado de mi V. ¿Hacia donde voy?

Me lo tomo con calma se nota que hay canto para rubios pero soy incapaz de meterme a pelo por placa a la aventura sin rumbo en dificultades que rondan el 6b. Plan C, ala otra vez el gancho... lo coloco de nuevo a ciegas, estribo, peso y ufff, tensión por que estoy en el gancho pero esta vez no voy hacia ningún seguro. Subo hasta el último peldaño y agarrado a un canto bueno con la izquierda, estudio mi entorno. Las rajas a mi altura las veo de lado y hay una algo profunda, sin pensarlo un instante pruebo fortuna con una V mediana. Saco la V la apunto con la mano y afortunadamente se queda. Os recuerdo que estoy en equilibrio agarrado con la mano izquierda a un canto y sobre el último peldaño del estribo que está sobre un gancho y conviene no menearme mucho por si acaso.

Para sacar el martillo me quedo sin manos en equilibrio, respiración controlada, mientras pienso en cuanto le quiero a mi amigo el gancho.


Vuelvo a agarrarme al canto con la mano izquierda y viene el momento clave el primer martillazo. Si lo doy recto y el sitio es bueno entrará si no se caerá. Le doy y el cabrón canta, le doy otra y sigue cantando, yo le digo canta cariño canta que bien suenas!!! un martillazo más y da con el tope de la pared (os recuerdo que veo lateralmente la raja con lo que veo todo el clavo). Chapo la v, me digo a mi mismo que está cojonudo y me entrego a él. Está bueno.

Recupero gancho y estribo y vuelvo a poner el estribo en la V. Sigue tieso, sigo sin ver seguros, sigo sin ver la R, pero al menos veo que voy por la opción más lógica en este mundo de placas.

Treeepo por el estribo, agarro buenos cantos para rubios y tal vez para morenos pero a estas alturas de la película cuesta salir en libre hacia no sé muy bien donde.

Entonces se produce un "deja vu". Estirándome con la mano izquierda hay algo parecido a la estalactita-estalagmita que me sacó de un apuro en la Femme fatale. Con el dedo como es gordo no sé si hay puente de roca pero saco un cordino y pruebo fortuna.... cuando veo asomar el cordino rojo por el otro lado se me saltan las lágrimas pero si es que al final resulta que soy rubio y con dientes profident, me gusto a mi mismo. Lo anudo, meto express, estribo y sigo buscando hacia arriba. Sigo sin ver nada...

Pero que largos son 25 metros y vaya rollo estoy soltando!!!

Toca salidica en libre y creo que seré capaz de quedarme en equilibrio de pies algo más arriba. He cogido moral poniendo los seguros y salgo para arriba abandonando el estribo.

Subo un poquito y me quedo en equilibrio cómodo pero sin pasarse. Busco cualquier fisura, cualquier agujero y me detengo en una raja fina pero que tal vez ya haya sido usada. Cojo un plano lo coloco, lo martilleo y caaaanta, canta, canta!!! no quepo en mi gozo. Cinta, paso cuerda y por fín veo donde esta la R.

Es una sabina con un cordino negruzco en una repisilla. Lo tengo a mi derecha, son unos metros difíciles pero enseguida pones un pie en la repisa. La confianza que da meter un buen clavo me anima, doy el paso y reuniooooon!!!, grito intenso sinónimo de que la lucha ha sido intensa.

Mi compañero retira los clavos y el cordino así que futuros repetidores tendrán que apañarselas. Si estuvieran esos seguros puestos sería un largo de alta calidad sobre roca perfecta y mantenido. Sin esos seguros sigue siendo un largo de alta calidad sobre roca perfecta pero...


L6: Después de tanto rollo con L5 aligero el paso. Clavo al poco de salir de la R sabina y de nuevo plan C, libre caracol, se llega a otro clavo y luego limpio hasta la R. Me toca de segundo y se puede escalar bastante, pero claro no es lo mismo de primero, sin seguros, a vista... Al menos este largo se protege con cierta facilidad.

L7: Salidica fina hasta llegar al primer clavo, ante se puede poner algún alien, luego con estribo hasta el siguiente clavo, de nuevo estribo y ya salir en libre con algo de decisión. Largo rápido. La zona de estribo parece escalable pero a estas alturas de vía hemos perdido la vergüenza del libre caracol.


L8: Largo típico de chimenea diedro montrebeiano que se va haciendo con paso dificil que se resuelve bien en A1. Largo rápido.


En resumen vía exigente, que se nota poco transitada, con carácter y que deja un regusto de satisfacción tras superar momentos intensos.


Horario escalada (incluida parte Paul/Lalueza): siete horas y media.


Ah por cierto con esta vía he cumplido mi juego de escalar tantas vía en Montrebei como años tengo, nací en Octubre del 69. Gracias familia caracol por soportar esta manía obsesiva de escalar en Montrebei o escalar en Montrebei.


Besos

III Rally escalada Riglos

9 Abril 2011 Foto reportaje de la calurosa jornada que vivimos el pasado Sábado en Riglos. Tres cordadas caracoleras estuvimos dandolo todo con mejor o peor suerte, con un ambiente tan majo que se va a hacer largo esperar hasta el año que viene para volver a participar y a pasar parecidos momentos. Felicidades a Peña Guara por la organizacion, las atenciones y los detallazos.
Un par de foticos de los caracoles participantes en la previa del Rally:





Comprobando quién la tiene más larga






Sonrisas, camisetas limpias y olor a desodorante antes de empezar a escalar.

EN VADIELLO.... HUESCA



7/04/2011


Angel Lillo se pone en contacto con nuestro blog para, muy alarmado pedir un explicación de que ocurre con lo de la foto en Vadiello.

Mi suposición y a "bote pronto" es que si esto se hace con la excusa de la accesibilidad , flaco favor le estamos haciendo al monte/montaña.

Mas de lo mismo.

INTEGRAL CASAS/CHANI - PARERA/GARCIA - CIRC CRIC








03-04-11


Jorge y Chavi


La meteo era dudosa pero decidimos apostar por vía interesante y por si acaso la echamos hacia el Este para retrasar la llegada de la lluvia.


Elegimos una vía que según el libro de las 100 mejores de Cataluña se hacía en cuatro horas aunque el olfato me decía que no bajaríamos de cinco. Por supuesto cumplimos con la condición de caracoles y disfrutamos de siete intensas horas de escalada.


Dicen que a Montserrat hay que acostumbrarse pero cuando en el primer largo en un teórico tramo de quinto grado tras esforzarme en liberarlo acabé haciendo una aceradica de esas que casi no se notan pero aceradica pensé, "si el quinto acero ¿que será de mí más arriba?", pero a la vez me decía "primer largo, te pilla frío, ya verás como Jorge de segundo lo pasa sin sentir..."


Llega Jorge al paso, se pone en posición chula, luego busca el agarre de salida, todo romos, crispa, parece que tal vez salga, tenso un poquico para dar moral y busca, busca, busca y... acera y a tomar por culo, que paso más cabrón. Pues si así son los quintos...


El resto de la vía, especialmente los tres diedros potentes ya no nos sorprende lo difíciles que son, lo atléticos que resultan, escasos de equipamiento (el diedro huevo aún tiene burilicos), vamos que para escaladores buenos tiene que ser una pasada resolverlo en libre y en continuidad.


Pero dudo mucho que alguien que no escale claramente por encima de 6b si no es un máquina de pared llegue y escalando de primero, a vista y equipando pueda sacarlo en libre. Vaya fisuras, vaya diedracos, vaya pasada.


Empleamos la técnica libre caracol y vamos resolviendo los largos con esfuerzo y el esfuerzo trae consigo la satisfacción.


En el A2 al principio metemos una V (que luego quitamos) y el resto de A2 con los clavos existentes no hubo que colocar nada. Por lo demas los clavos son prescindibles (en la R de salida del A2 que hay que montar puse un plano pero no es imprescindible).


Vía exigente, con diedros intimidantes pero de gran calidad y por encima de nuestras posibilidades en libre.


Muy recomendable llevar juego completo de friends hasta el 4 de camalot y repetir del 1 al 3 y aún así a veces vas haciendo el salto de la rana.


Besos

CORREDOR DE LAS AGUILAS












Luichy y Chavi



Hacía tiempo que le tenía echado el ojo a esta ruta de la cual prácticamente no existía información.


Cuando vas a una cosa de estas hay que ir preparado para lo que sea especialmente para lo malo.


Tal vez porque las expectativas eran bajas o sencillamente porque la vía es buena salimos contentos y satisfechos de redescubrir una vía olvidada con el sello de Joaquín Olmo y cía.


La ruta es lógica, de grado medio en el entorno de IV+/V, grado máximo V+ (y poquico rato), roca buena sabiendo que estamos en Montrebei, muuuchos metros, en concreto 600 y aún así el horario no es muy largo (nosotros 7 horas de escalada), vamos que este tipo de rutas no abundan.


De vez en cuando andas un rato lo que quita ambiente sin embargo en muchas ocasiones estás dominado por techos de aspecto dolomítico por lo que desde fuera puede aparentar más de lo que es.


El largo de artificial está equipado y nosotros llevamos clavos pero sólo los empleamos en dos ocasiones en dos largos que nos embarcamos. Ahora que hay reseña de Luichy lo difícil será embarcarse.


Hay algún tramo de hierba pica-pica o de hierba pincha-pincha pero con la precaución de un pantalón largo y un poco de moral no es nada del otro mundo. Además los aperturistas tuvieran la delicadeza de poner un seguro fijo cuando termina la roca y empieza algún tramillo herboso o terroso.

Muchos largos buenos, mucho "divertimiento geológico" que diría Picazo y un bonito día de aventura que gustará al escalador clásico y tal vez no al que acude a Montrebei en busca de verticalidad y austeridad y no disfruta en terrenos menos severos.


Conjunto aproximación + descenso de los largos del congosto.


Ah y por último gran parte del recorrido se va en sombra ideal para el mes de Abril, pero ojo seguramente a pesar de la sombra insoportable el calor un día de verano.

Besos