Hércules Incuarteable y Rif



26/03/2011

Kike, Chavi y Jesús

No habiamos estado nunca en la La Mussara-Sierra de Prades y este fin de semana era propicio para conocer otro de los lugares que aparecen el el libro "Las 100 mejores escaladas de Cataluña" (Una de mis "biblias" de escalada. La primera de ellas fue "Las 100 mejores escaladas del Pirineo" de Patrice de Bellefon, aunque a las generaciones nuevas este libro ya no les atraiga tanto)

De las dos vías que se detallan en el libro, decidimos empezar por la que parecía menos obligada, la Hércules Incuarteable, y acabar con la Rif. Os cuento nuestra experiencia, que puede matizar la información del libro de Pep Soldevila.

HERCULES INCUARTEABLE: El primer largo lo dan de 6a y lo es sin lugar a dudas (también podrían ponerle 6a+). El segundo es 6a+ pero a mi me pareció más fácil que el primero. El tercer largo es un diedro de V+ corto y muy bonito. Descenso en un único rapel por la misma vía. Equipada totalmente con paraboles. Para mi es 6a obligado.

RIF: Primer largo de V+ por unas fisuras atléticas y muy bonitas, a equipar con friends. El segundo largo transcurre por una fisura en diagonal de 6a+, que solo tiene dos paraboles; el resto se equipa bien con friends; el largo en libre es duro, pero se puede "trampear". El tercer largo empieza con una corta fisura desplomada, que catalogan de 6b, pero que se hace bien en artificial con friends. El tercer largo es corto y empieza con un paso de 6b+ que no es obligado. Descenso en un solo rapel hasta el suelo. Vía con paraboles en las reuniones, pero poco equipada en el resto; llevar fisureros y hasta el Camalot nº 2. Para mi no es 6b obligado como dice la guía; yo la dejaría en V+/6a (es lo que tiene ser perro viejo)

Las dos vías tienen una roca excelente y son muy recomendables. Aunque se trate de paredes cortas, el ambiente es impresionante.

Un abrazo,

Jesús

AMOR DE MADRE



23-3-11

Antonio - Fernando

Estamos desayunando nuestro cafecito con pasta y hablando por dónde pasearemos nuestros imponentes cuerpos. Antonio me comenta que le gustaría "AMOR DE MADRE", ¡ufff...! trago saliva, miro y remiro la ficha, y como soy un hombre fácil... me dejo llevar, y pienso: mejor que empiece Antonio porque le tocarán los largos "buenos."


Estando delante del corazón, principio de la vía,Antonio hace la pregunta: ¿lo echamos a suertes o...?...y.. lo hicimos!!. ¡Que bien!, me ha tocado EMPEZAR (je,je,je, oigo la risita de la bruja de la suerte), pues na!. Si hay que subir, se sube!!



En el primer paso, hay que estirarse y...bien!. Lo que continúa, te tranforma los antebrazos en unos palitos que piden un tratamiento de reposo, que no dudo en dárselo, así llego a la primera reunión, bien, bien,un buen largo(si se tiene resistencia). Antonio me sigue y sufre las mismas consecuencias, pero como está hecho un chaval, continúa y supera el segundo largo. Hay una panza...que la resuelve sin problemas ( ya se sabe...ji ji).



Cuando desde la segunda reunión veo semejante placa...mmm...,decido qué es hora de practicar una técnica nueva para mi: "la caracolera", y da buen resultado. Es un largo buenísimo para disfrutar, el que pueda. A mi compa lo veo bastante bien ¡ooooosea, que va guay, guay!.



El cuarto largo, es el clásico para llegar a la repisa. Tiene algún pasito entretenido.



Oi,oi,oiii... como esss... el quinto ¡qué placote!. Me quedo en silencio... y una voz profunda, con personalidad, como del más alla... (bueno al lado )me dice: no lo mires mucho, que si no... Respiro profundamente y me lanzo al ruedo (?) , bueno parriba!. Paso las dos primeras chapas y empieza el espectáculo y pasitos, A0, pasitos, A0 ... llego a la reunión con la boca seca, buff...!!que largo más bueno.



Antonio se lanza con avidez carnívora para devorar el último largo complicado, que sale sorteando el espoloncito hacia la derecha. Desaparece. "Al loro", mmm, cuerda, mmm. "Al loro", mmm... y después de un rato ¡REUNIÓN!, y pienso que esto ya se acaba. Sólo queda un 6a, pero que flash!!, resulta que es 6b, 6b+ y encima es muy fino. Antonio se lo ha currao y lo ha sacao! ¡MAAAÑO!. Ahora entiendo sus gemidos.


Ya sólo quedan 2 largos fáciles a la cima.


Surge la pregunta: ¿me ha gustado?, SIII, ¿A quien sela recomendaría? , pues a un amigo, a mi vecino del 5º, y a cualquiera que quiera disfrutar.


Y hasta, hasta,hasta otra amigos


Ficha de Juan Corcuera Ficha de las 100 mejores...

Diedros Mágicos 6a+ (V/A0). Puig Campana (Finestrat). Croquis

Croquis. Ubicación y grado de la vía
Vía Diedros Mágicos en el Puig Campana.
Bonito itinerario abierto a principios de los años 80 por los hermanos García Gallego. Hoy en día, vía clásica de autoprotección. Aunque nos iremos encontrando algún clavo y algún puente de roca por la vía, sólo las reuniones están equipadas.

Roca excelente en general. El itinerario sigue el evidente diedro que nace en el punto más alto de la base, saliéndose de él entre los largos 3º y 4º.

Algunas reuniones, sobre todo la 5ª (dos clavos), son evitables. Desde el final de la vía, podemos continuar hacia arriba por el Espolón Elegante o rapelar la misma vía (los rápeles inferiores no coinciden con las reuniones de subida).

Aunque habrá quien lo pueda hacer con menos material, nosotros llevamos un semáforo de Aliens y un juego de Camalots del 0.5 al 3 y lo usamos todo. 

En la travesía de entrada a la reunión del tercer largo. V+
Croquis de la vía desde la base

DOBLETE EN EL PICO SAN CUGAT.



20-Marzo-2011.

Antonio, Jesús, Fernando y LuisFer.

El domingo nos fuimos a Sopeira para cambiar de aires, teníamos además alguna cosa en mente como la vía David Garcia que íbamos dejando porque nos echaba para atrás el jardín de 80 m que aparecía como segundo largo. La veíamos corta como para un viaje de propio y no sabíamos si nos daría tiempo para hacer algo mas. Como el día ya va alargando decidimos darle un tiento y combinarla con la nueva vía abierta por Luychy y amigos en esta pared: La Gosa. En total dos vías, 585m (500 de escalada real) con dificultades del V al 6b, semiequipadas. Al final hicimos mas metros que el Chavi,...

Vía David Garcia (275m-6b). La vía nos sorprendió a los 4 gratamente, si no fuera por esa falta de continuidad del jardín intermedio seria muy buena. Es muy plaquera y obliga a moverse bastante buscando las debilidades de la pared para poder progresar. Los pasos son bastante obligados y los seguros emplazados alejan bastante por lo que es necesario llevar algún friend como indica la reseña, y también alguna baga para sabinas. La vía no se debe repetir mucho y eso se nota en la vegetación y en algo de suciedad, los mejores largos a nuestro entender son los dos últimos. Como colofon final tenemos que salir por una aérea cresta que nos lleva hasta el collado por donde bajamos.




Vía Gosa (310m. V+/6a). Como ya he comentado antes esta recién abierta y eso se nota. Le falta limpiarse mucho pues hay largos (sobre todo el segundo y el tercero) muy, muy sucios, con cantidad de tierra en todas las repisas y en muchas de las presas, algo lógico dada la novedad. La equitación es la justa y se debe llevar algún friend, el grado obligado es V+. Con el tiempo y dada la bondad de la misma puede convertirse en una de esas vías de introducción en las grandes paredes. Recomendable alguna cinta larga.





COURBEAU O VIA DEL CUERVO









20-03-11

Jorge y Chavi

Seis de la tarde, tranquilidad absoluta en Montrebei, sólo interrumpida por algún hombre bala que se lanza en caída libre, el graznido de los cuervos, las cordadas van saliendo de la pared, unos en Miramunda, otros en Marquises, otros muy cerca en Cor salvatge, y de repente...¡¡¡¡uuuuaaaaammmmmffffffff!!!!!! un sonido infrahumano inunda la pared de Cataluña.

El sonido se repite con un intervalo de unos quince, veinte segundos.

¿Pero que es eso? La reproducción del último bucardo? se dicen unos, ¿sexo en montrebei? dicen otros... pero empecemos por el principio de la historia y ya desvelaremos este misterio.

A eso de las 10 de la mañana empiezan a trepar dos caracoles entusiastas.
Los tres primeros largos, especialmente el tercero se muestran atléticos, mantenidos, verticales, difíciles, se nota que estamos en los horrores del Montsec.

Luego sigue la vía siendo muy seria pero ya no es tan mantenido.
Equipamiento, poco, poco, poco, además vamos sin clavos, llevamos pocos aliens y el camalot del 5 cogiendo polvo en casa.

Salvo la penúltima tirada s epodría decir que hay que escalar en todas, la mayoría de las fotos corresponden a tramos fáciles de IV+ ó V en chimenea y ya se puede ver que fácil por grado pero para tomarselo muy en serio.

Ah bueno!!!! que volvemos al sonido extraño. El sorteo me resulta esquivo y me toca enfrentarme al famoso off width. Primero se alcanza un cordino en un puente roca, un acerico y pa dentro. Todavía se está cómodo y en seguida se alcanza un clavo a cañón (un universal) y ahí empieza la fiesta.

Busco con la mirada el siguiente seguro, veo un clavo a unos cinco metros y con deseo busco si hay algo por en medio pero no hay nada.... ayyyy que lejos se ve, que pinta tiene lo que viene, bueno llega la hora de la verdad.

Me lo pienso y en contra de lo que he leído por ahí me coloco mirando a la pared de Aragón. Mido 1,90 y tengo el culo pito, al menos eso dice mi mujer, vamos que tengo culo no como otrossss que son pellejo puro... Total que me meto algo adentro y no subo ni un mílimetro, es imposible.

Entonces me acuerdo del comentario de Albert en el prado cuando le decimos que vamos al Cuervo y nos pregunta si llevamos el C-5 y le digo que lo tengo en casa y contesta con una sonrisa aaah bien entonces subireis como los antiguos... Que había querido decir? Ahora lo entiendo al fondo la chimenea estrecha aún algo más y es posible que el camalot del 5 hubiera jugado un papel tranquilizador pero no lo llevo...

Como no quepo he de salir un poco hacia fuera, llevo la rodilla izquierda asomando por fuera, apoyando el pie en la pared de atrás con el muslo interno en la pared delante. Mi mitad derecha del cuerpo está empotrada en la chimenea y encuentro una forma de avanzar razonable. Me bloqueo con la parte derecha y al empujar con el pie izquierdo subo unos centimetros para arriba al grito de ¡¡¡¡¡aaaauuummmmmffffff!!!!! , vuelvo a bloquear la posición con el lado derecho - respiro - subo el pie izquierdo - respiro - vuelvo a empujar con el pie izquierdo y ¡¡¡¡¡¡aaaaauuuuuummmmfffff!!!!!!! gano otro trocito y así orgasmo tras orgasmo me voy acercando al clavo de la esperanza.

La putada llega cuando me voy acercando a él. Queda a mi espalda y para alcanzarlo he de sacar el cuerpo un poco más hacia fuera y eso da mucho miedo.
La primera probatina no estoy lo suficiente cerca, me estiro, casi pierdo el bloqueo del lado derecho y uuufffffff!!!!! vuelta a bloquear el cuerpo. Hago dos movimientos mas hacia arriba y ya por fin meto la express, paso la cuerda y libero toda la tensión, bufffffffffff!!!

Giro sobre mi mismo paso a mirar a Ager y la chimenea se ensancha y se convierte en una escalada más cómoda y en unos metros estoy fuera.

Vía magnífica, de alta calidad en muchos tramos, mantenida y con un tramo legendario y memorable.

Muchas reuniones sin montar añaden pimienta al ambiente.

Horario caracolero: 10 horas, personas normales lo harán en un par de horas menos.

Besos

Musical express - Vilanova de Meià. Croquis

No me extenderé mucho. Sobre la vía Antonio y Jesús ya hicieron una descripción perfecta. Me he currado un croquis con una graduación -en mi opinión- más cercana a la realidad. No creo que sea útil seguir copiando los grados que se dieron hace 30 años, aunque también puede ser que sea un mal escalador y todo me parezca más difícil. Quién sabe.

Vía bonita aunque bastante lavada, sobre todo en los primeros largos. Bastante plaquera. Equipada, pero con serios alejes en algunos largos que hacen recomendable la autoprotección (un semáforo de Aliens o similar será suficiente).

El descenso lo hicimos hacia la derecha para coger directamente la carretera.

Hector Pelet 8b

Video que me ha dejado gratamente sorprendido y que no comento ni digo nada mas, si te parece lo haces tu....
Mucha suerte Héctor y felicidades a los padres de la idea


Nueva Guía: "ESCALADA EN LAS TORCAS DE CHODES" (CHODES/MORATA DE JALON)




La guía se enmarca dentro de la larga tradición (más de treinta años) de periodicas publicaciones sobre la escuela, y recoge, debidamente actualizadas 500 vías y 700 largos de escalada que dan forma a la mayor escuela de escalada de la provincia de Zaragoza, y una de las más conocidas de Aragón.
La guía presenta todos los croquis sobre foto y la información necesaria para acometer la gran variedad de rutas con que cuenta la zona: desde bordillos de 8 metros a paredes de 140 metros, de sectores deportivos a zonas de terreno de aventura donde buscarse la vida, de asequibles placas tumbadas a explosivos desplomes...todo ello en el incomparable marco de las Torcas del Jalón, lo que unido a la abundancia de vías de grado bajo y medio convierten a la zona en un destino ideal para muchos escaladores y para algunos, como ocurre en otras grandes escuelas, en "algo más" que un lugar donde ir a escalar...

EL EXTRAÑO CASO DE LA "X" O CHIMENEA ENCANTADA + KIMGILWALK












13-03-11

Por las noches mientras mi mujer acuesta al pequeño yo acuesto a los mayores y les leo cuentos o me los invento, últimamente ha tenido especial éxito entre mi chavalería una colección con títulos muy sugerentes: la A aventurera, los chichones de la CH, los inventos de la I, los zapatos de la Z y así todas las letras del abecedario, una de ellas es el extraño caso de la X...

En Enero de este año Luichy detectó la existencia de una vía nueva en la pared de Aragón, la Kimgilwalk con una atractiva reseña de su aperturista, Joaquim Gil ( para mas info entrar en el blog kimgil).

Esta vía tiene en común escasos cinco metros con la Chimenea Encantada y aproximadamente en tre las dos forman una X con un poco de imaginación.

Fuimos a probarla Luichy, Luisfer, Zacarías y yo hace un par de meses y tras escalar tres largos escapamos por la Chimenea Encantada, nos pareció dura, delicada, poco equipada, roca discreta y los grados bajos y nos temíamos que la segunda parte nos podría costar lo mismo o más y no había suficientes horas de luz.

Habíamos hecho una parte de la X, faltaba la otra. Primera parte de la Kim y segunda de la Chimenea, faltaba la inversa.
Mi curiosidad me hacía preguntarme como sería la segunda parte de la Kimgil y tampoco había información clara sobre la primera parte de la Chimenea Encantada. Así que estaba cantado que volvería por esos fueros.

Encontré dos voluntarios que no les pareció mala idea meterse a estas rarezas, Jorge Pérez y Joaquim Gil ( el aperturista) y aproveché la oportunidad para gastar la bala.

Con Joaquim fue una cita a ciegas y tanto Jorge como yo quedamos maravillados de la humanidad y calidad de este discreto pero valiente y experimentado escalador ( no hay más que visitar su blog para hacerse una idea).

Pasamos un estupendo día los tres descubriendo los secretos de la Chimenea Encantada y disfrutando la escalada en la Kimgilwalk (los tres últimos).

Encontraréis reseñas y datos en Kimgil.blogspot.com y en la Noche del Loro (piadas en Enero 2011).

El grado en estas rutas puede ser engañoso hay que ir curtido. Ojo con la primera parte de la Kimgil mejor reseña Luichy que Kim.
Como anécdota tal vez abrimos una variante de un largo en La chimenea encantada y si no lo abrimos entonces por allí no había pasado nadie en mucho tiempo. La teoría de Joaquim es que ese largo en realidad da un gran rodeo por la izquierda donde salvo un pasito al principio luego es casi andar, pero bueno nosotros le metimos directo.

Terreno de aventura para espíritus aventureros.

Besos

PARED DE ARAGÓN: SIETE VENAS

Después de una buena jornada disfrutando de la compañia caracolera, mi compa y yo nos quedamos en la soledad de Montrebei, sitio perdido en los mapas. El domingo, con la carta de recomendación del Chavi, nos dirigimos a la Siete Venas. Para empezar, nos costó más de lo previsto encontrarla, y ya le daba bien el solete cuando nos pusimos manos a la obra.
Vía alpina de concepción moderna, lo que se traduce en reuniones montadas, placas con chapas y el resto, que es mucho, a equipar al gusto del consumidor. Vía buena y disfrutona en la que hay que escalar y saber protegerse. El grado obligado andará por el 6a+, aunque eso suele depender de la habilidad del artista.

Título de la foto: el monstruo se traga al chaval. Desplome a proteger en el segundo largo, que asusta pero tiene buen canto, precedido de una plaquitas con pasos de bloque chapados. Muy bueno.

En el cuarto largo está la madre del cordero, una fisura diedro de 6c limpia de polvo y paja excepto un fisu abandonado a la salida. Se lo pide el chaval. Bueeeeeno, vale, pero ojo que aquí no hay chapitas y te lo tienes que cocinar tu. Va subiendo muy bien pero claro, hay que ir parando y buscando la pieza adecuada: aquí me entrará el rojo, coño pues no, el verde, joder tampoco, sigo un poco que me canso, meto un micro, ostras mis brazos. Al final, al grito de "alguna vez tenía que ser la primera", se cuelga de un fisurero. Cura de humildad. Cuando me toca subir compruebo que lo ha hecho muy bien. Pero sacar lo cacharricos también cuesta mucho trabajo y llego al fisu abandonado, en los últimos estertores. Cuelgo de él como si fuera un parabolt.


La travesía del sexto largo es el único tramo que está completamente equipado. La reseña marca Ae. Posiblemente se podrá hacer en libre, pero para mí es ciencia ficción. Las vistas son para quedarse allí un buen rato, si no fuera porque el cielo azul prometido se ha convertido en un collage de nubes que impiden el sol, además de levantarse un vientecillo más que refrescante. Vamos, que hacia frío, fresco para un navarro.


Los dos últimos largos son un puro disfrute y encima la dificultad no pasa del 6a. El séptimo, si estuviese en escuela de escalada, estaría pulido de lo bueno que es. Se equipa muy bien y la roca es, más que adherente, abrasiva. La salida del último es la guinda del pastel y hay que comérsela mirando para abajo en el balcón panorámico.
Total, vía recomendable, con largos muy buenos y algún tramo de terrazas y roca a vigilar, en especial en los largos tercero y quinto. Nosotros llevamos fisureros, algún micro y camalots del 0,4 al 3, con los intermedios repetidos. Horario: algo más de cinco horas.
Y después de dos días en Montrebei, nos volvimos a casa contentos y cansados, seguro que uno más que otro. Hay que volver.
La reseña, como no, es de Luichy.
A disfrutar






Rabadá - Navarro. Espolón del mallo Firé - Riglos.

Escalada al espolón del Firé (vía Félix Méndez o Rabadá-Navarro).

Ver reseña completa y croquis detallado en este enlace.

Muy disfrutona y exigente.

Ritmo caracolero que nos hizo coger el camino de bajada ya de noche.

Vía no muy equipada, pero tampoco se puede meter mucho más. De todo lo que llevábamos (fisureros, aliens, camalots y cordinos) lo único que pudimos meter fue cordinos (ya que no todos los puentes de roca están montados y los que están tienen cordinos jubilados) y el semáforo de aliens, nada más. 

Salud!

CAMINO DE CARACOLES (NUEVA VÍA EN LA PARED DE ARAGON)

















05-03-11

Mikel, Iker, Luichy, Lorenzo, Fernaderas, Anzas y Chavi

Luichy prendió la mecha y claro entre los caracoles alguno picó, en concreto el obseso de Montrebei.

Yo ni puñetera idea de como abrir una vía pero claro ante la pregunta ¿quién se apunta?, entré al trapo como un torete.

La vía bien podría estar en Ager, bastante equipada a base de parabolts, clavos y puentes de roca, poco ambiente ya que varias feixas lo cortan, vía de mediana longitud, rápida de escalar, bien orientada al sol, aproximación de media horita o un pelo más, roca buena...
¡¡¡¡¡Pero eso no es Montrebei es Ager!!!!

Es lo que da de sí el paño mas occidental de la pared de Aragón.

Una vía sin pretensiones, que se escala en tres horitas y que puede servir como introducción suave a la pared de Aragón para conocer el entorno, aproximación, descenso, etc.

Puede ser una buena opción también para los días cortos de invierno.

Para los hambrientos de metros es posible combinar esta vía con la Tapia-Jover rapelando con intuición por esta última (con vista hay arboles con cintas abandonadas para rapelar, sino prever alguna cinta para abandonar).

Este Sábado un grupo de amigos caracoles nos juntamos para darle la inauguración oficial, repasar la vía y asentar los grados.

Material poquico hay que llevar, el camalot del 3 es optativo si lo pones lo llevas, sino con llevar del C-0,5 hasta el C2, un par por debajo del 0,5 y alguna vaga para sabinas y unas doce cintas suficiente. Fisureros no hacen falta.

Besos