Escalando en Yosemite (II)

Ramón y Alberto

Octubre 2010

En esta segunda y última entrega resumimos las escaladas realizadas.

Pilar central de Frenzy a la Middle Cathedral Rock (180 m, 5.9)

Estupenda vía para empezar y darnos cuenta de lo difícil que es la escalada de fisuras. Típica vía de Yosemite con todo tipo de empotramientos y técnicas (chimenea, “offwidth”, empotramientos de dedos, de manos,..etc) y sin ningún seguro en los largos.

Las “Cathedrals” están justo enfrente del Capitán y desde las Rs , si tienes buena vista o prismáticos puedes ver a la gente colgada en este paredón. Para ser la primera vía y estar cansados del viaje nos salió bastante bien y conseguimos liberar los 5 largos de 5.9. Este buen inicio nos infundió bastante moral “si el primer día ya nos salen los 5.9, ya verás luego….”, ….mas tarde comprobaríamos que nuestro optimismo no estaba en absoluto justificado ¡.

Este primer día también nos mostró lo que sería la tónica social de nuestras escaladas clásicas en Yosemite: bastante gente y de cualquier lugar del mundo, en este caso 2 cordadas de norteamericanos y una de japoneses.

East Buttress a la Middle Catedral Rock (350m, 5.10 a).

Como nos gusto mucho esta “cathedral”, al día siguiente volvíamos a por otra vía, esta vez más larga y con un largo más duro. La vía tiene un tramo que va por placas y ahí – cosa rara- encontramos 4 bolts . Escalando de primero no conseguí liberar el 5.10 a (escalar ese grado y equipar colgando de los dedos en una fisura, no se hace fácil), cosa que si hizo sin problemas Ramón con la cuerda por arriba. Tanto se animó por este éxito que en el siguiente largo se marcó una variante por debajo de un techo en flanqueo que nos hizo sudar a los 2 y que fue mucho más difícil de lo previsto (5.10 b/c?).

Vía superclásica, muy recomendable, incluida en el libro “ Fifty Classic Climbs of North America”.(Nota para el “coleccionista”: ya he pedido el libro…cuando lo reciba si quieres te lo prestaré)

Regular Route al Fair View Dome- Tuolomne. (350 m, 5.9)

Tuolomme es una zona situada a unas 60 millas del valle de Yosemite, zona de alta montaña, con un paisaje y una roca distintos. Lugar maravilloso que realmente vale la pena visitar. La primera foto, con Ramón sonriente, corresponde a esta pared. La vía elegida, es otra joya, otra superclásica que sale en el anterior libro y en el de Arnaud Petit “Parois de Légende”. Precisamente este libro del escalador francés tiene una reseña con graduación europea que coincide con nosotros en asimilar el 5.9 americano a nuestro 6 a.

Dicen que es una vía muy concurrida, pero como es cara norte y ya hacía frió, tuvimos la suerte de estar solos en la pared (es la única vez que nos ocurrió esto, en Yosemite octubre es temporada alta para los escaladores). Para no helarnos, empezamos a escalar al mediodía y llegamos a la cima (casi 3.000 m) justo a la puesta de sol.

Los 2 primeros largos recorren un diedro perfecto de casi 120 m, sin seguros, mantenidísimo en el 5.8 y 5.9, con un granito especial, muy lavado que de vez en cuando nos regalaba algún “knob” (protuberancia rocosa a la que te puedes agarrar). El “crux” del primer largo estaba mojado por lo que hubo que hacer un paso de A0.

Paisaje salvaje, ambiente solitario, escalada preciosa hasta una cima diferente, hacen que esta sea para mi una de las mejores escaladas del viaje. Regresando a Yosemite nos cruzamos con un coyote.

Alter Seven a la Manure Pile Buttress (200 m, 5.8)

Queríamos escalar otra vía clásica, la Nutcraker, pero había tanta gente que nos metimos en esta vía que está al lado. Excepto el primer largo (fisura de 40 m, buena en el 5.8) la vía no es muy interesante, la menos recomendable sin duda de las que hicimos. Como curiosidad, a mitad de la vía nos encontramos un flipado escalándola en solo integral y con una bolsa de cervezas atada a la cintura; el tipo, que por cierto no escalaba nada bien, aprovechaba las reuniones para fumar (marihuana of course¡).

Serenity Crack + Sons of Yesterday – Royal Arches Area (300 m, 5.10 d)

Después de un día de obligado descanso por la lluvia (que nos vino muy bien para recuperarnos de 4 días de escalada y lamer nuestras heridas) nos encaminamos a Royal Arches para encadenar 2 vías míticas: Serenity Crack (3 largos) y Sons of Yesterday (5 largos).

Esta escalada es una de más frecuentadas de Yosemite y dicen que es la mejor en su grado (5.10 mantenido) del Valle. Escalada pura de fisura: casi 300 m de empotramientos de manos, puños y dedos, imprescindible vendarse bien las manos.

De esta vía es muy característico el primer largo en el que se ven los efectos del sobrepitonaje y despitonaje del pasado que han provocado unos curiosos agujeros en la fisura (“pins scars”) que no van mal para cogerse pero que impiden colocar bien ningún tipo de seguro fiable. La consecuencia es que hay que escalar unos primeros 10 m de 5.9 sin ninguna protección, las reseñas marcan un bolt pero ya no está, por lo que queda un tramo realmente expo.

La vía es muy mantenida en el 5.10 a, con un tramo de 5.10 d (fisura de dedos) que no dudamos en resolver en artifo. El resto de la vía, el primero lo hacía más o menos en libre, con algún reposito/paso de A0, y el que iba de segundo lo liberaba bastante bien.

Las Rs están equipadas con bolts y se baja rapelando. Esta es la vía técnicamente más difícil de todas las que hicimos, y la más expuesta por su primer largo, el resto se protege bien.

Northeast Buttress – Higher Catedral Rock (350 m, 5.9)

Otra gran clásica, posiblemente “the best long 5.9 in the Valley”, según la guía Supertopo (algunas reseñas por cierto dan un largo de 5.10 a). Si bien es más fácil que la anterior, la encontramos más dura, mucho mas vertical y con un estilo de escalada mas clásico (diedros, chimeneas,.). Ambiente de cara norte que recuerda una escalada en el Midi o en Alpes.

Llegamos a pie de vía a las 8,30 am pero ya había 2 cordadas delante, luego un guía listillo de Zermatt con su novia nos adelantó y resulto escalar al mismo ritmo o incluso más lento que nosotros por lo que tuvimos que esperar mucho tiempo en una repisa a mitad de pared. Entre una cosa y otra llegamos a la cima con las últimas luces y nos tocó bajar con frontal, descenso largo y perdedor que nos llevó 2 buenas horas. Y a las 9 pm nuevamente en Curry Village, donde pizza y cerveza ponían fin a la jornada.

El día siguiente – jueves- estábamos tan cansados que decidimos no escalar y hacer un poco de turismo por la zona. Y llego el viernes, día de regreso a San Francisco. Compras de recuerdos y de material de escalada a buen precio, paseo y cena por la ciudad cerraban nuestro viaje.

Resumiendo, nos ha gustado tanto Yosemite, y nos queda tanto por escalar….que seguro que volvemos ¡! A ver si conseguimos el Master en escalada de fisuras ¡

Roca Blanca - Montsià

24/10/2010
Chavi, Gonzalo y Jesús

Hay quien dice que para una salida en el día, el tiempo de viaje no debe superar al de la escalada. Pero nosotros, en bastantes ocasiones, hacemos oídos sordos a esa recomendación. El pasado domingo nos fuimos hasta Roca Blanca - Montsià, que se encuentra encima de San Carlos de la Rápita, en el Delta del Ebro. No habiamos estado allí y queriamos conocerlo.

Es una pared muy soleada, recomendable para los días de invierno. A pie de vía pasamos un poco de calor, pero cuando subimos un poco se estaba muy bien. Estuvimos solos, por lo que deduzco que todavía no ha llegado la "temporada alta" de esta escuela tarraconense.

Hicimos dos vías, las que recomienda Soldevila en su libro "las 100 mejores escaladas de Cataluña": "Invitación" y "No ets ben rebut". La roca es muy buena en las dos y están perfectamente equipadas. Cruzando la pared hay una ferrata, que sorprende un poco por su trazado.

La vía "Invitación" tiene un grado máximo de 6b (6a obligatorio). Se hace bien en libre, excepto un paso en el último largo, que es el que da la dificultad máxima.

La vía "No ets ben rebut" tiene cuatros largos, pero los dos últimos los empalmamos pues solo tienen 20 metros cada uno y el trazado es recto. El primer largo es 6c, aunque el principio y el final son más fáciles. La parte central, que consiste en un diedro vertical y técnico, tuvimos que "trampearla". El segundo largo también concentra las dificultades máximas (6b+) en su parte central y aún con el estribo me costó llegar a algún parabolt. El último largo es muy bueno, especialmente el muro final de 6a.

El descenso lo hicimos en dos rapeles por la vía "Invitación". En el ascenso nos perdimos un poco, siguiendo unos mojones que había señalando un camino que se iba demasiado a la derecha. El sendero correcto sale detrás de una casa, aunque al principio no hay mojones.

Cuando me las envíe el fotógrafo, espero poner alguna foto.

Un abrazo,

Jesús

Escalando en Yosemite (I)

Octubre 2010

Ramon y Alberto

Tanto Ramón como yo ya habíamos estado anteriormente como turistas en Yosemite. Sus paisajes, sus tremendas paredes, sus escaladas legendarias nos habían cautivado irremediablemente y ahora había llegado la hora de escaparnos unos días con traje de escalador.

Nueve días en Yosemite no dan para mucho pero si que son suficientes para entender porque este lugar está considerado como el referente mundial de la escalada en “big-wall” y uno de los mejores – o el mejor- para la escalada libre en granito y en fisuras.

Íbamos con mucha ilusión y con un plan tan ambicioso y apretado que la realidad nos obligó a rebajar. Finalmente, conseguimos escalar 6 vías: 5 de ellas muy buenas (5 estrellas) y una normalita; además dedicamos medio día a escalar algunas vías cortas y en “top rope” para ver hasta donde podíamos llegar, y gastamos 2 días en recuperarnos del esfuerzo, aguantar las lluvias y hacer un poco de turismo. Nuestros proyectos de “Big wall”, el Capitan y el Half Dome, quedarían aplazados par un próximo viaje,

Ahí va nuestra crónica :

Logística

Salimos el 12 de octubre de BCN hacia San Francisco, ahí alquilamos un coche y ese mismo día ya dormíamos en Yosemite. Entre medio unas 12 h de vuelo vía Ámsterdam, 4 horas de coche y 9 horas de diferencia horaria.

Lo más clásico entre los escaladores es acampar en el famoso Camp 4, nosotros nos decidimos por el Curry Village, más caro pero con mejores servicios y donde ocupamos una gran tienda fija con camas y luz.

Al despertarnos el primer día y salir de la tienda, un oso enorme nos esperaba para darnos la bienvenida!. Los osos - junto con los escaladores son los mamíferos más característicos del Valle - no son peligrosos pero si que pueden causar daños a la tiendas o incluso los coches si dejamos alimentos que puedan detectar por el olor. En todos los campamentos hay unos armarios metálicos especiales “bear proof” donde se deja la comida. También son muy numerosas las ardillas, que si te descuidas te saquearán las mochilas, rompiéndolas sin problemas con sus afilados dientes. Ciervos, mapaches, coyotes, pumas…serpientes de cascabel y escorpiones completan la interesante fauna del lugar.

La escalada.

La escalada en Yosemite se desarrolla casi exclusivamente sobre fisuras de todos los tamaños (dedos, manos, puños, off-widths, chimeneas,..) y exige utilizar todas las técnicas de empotramiento. También son frecuentes las bavaresas. La roca suele ser muy lisa, casi sin presas normales por lo que es fundamental empotrar bien las manos; aunque nos las vendábamos, al final quedaron bastante cascadas, los pies también sufrieron lo suyo, sobre todo los tobillos al empotrarlos.

Todas las vías que hicimos estaban prácticamente desequipadas, con largos de hasta 60 m, muy mantenidos, sin ningún seguro fijo. A veces las reuniones estaban equipadas (sobre todo cuando rapelabas la vía), otras veces no.

Al escalar por fisuras, en general, se equipa muy bien. Lo habitual era llevar 2 juegos completos de friends + otros 2 juegos de fisus, (y triplicando a veces alguna pieza), o sea, que colgarnos del portamaterial mas de 20 friends era normal, y aun así en algún largo hicimos corto.

Como prácticamente no hay presas, pues no te cansas nada de antebrazos, en cambio trabajaban fuerte hombros y triceps. Al no dominar las técnicas de empotramiento, probablemente hacíamos mas fuerza de la necesaria con prácticamente todo el cuerpo por lo que notábamos un cansancio general mayor del habitual.

Y para acabar esta parte, algo sobre la graduación de la escalada. El sistema USA va del 5.1 al 5.15, en las tablas de equivalencia al uso (Guías Supertopo, por ejemplo), 5.8 equivaldría a 4+ (France) o V+ (UIAA), 5.9 sería un 5 (France) o VI- (UIAA)…..y un 5.10 b sería nuestro querido 6 a. Pues bien, ¡no os fiéis para nada de esa escala ¡. Nosotros – y otros escaladores europeos de nivel similar con los que hablamos- no conseguimos liberar de primero dificultades superiores al 5.9 (y no todas). Una equivalencia más acorde con nuestras sensaciones sería 5.9 = 6 a (pero ojo ¡ un 6 a peleón totalmente desequipado). Eso si, cuando probamos algunos “top rope”, nos salio hasta 5.10 c. En este tipo de escalada - para nosotros al menos - la diferencia entre ir de primero-equipando y escalar de segundo es abismal. Consejo pues para caracoles viajeros: empezar con los 5.8, poco a poco, y con cuidadito.

(Continuará)

Desde el Levante "bigwalls-bibe"

Honores de cabezera en "Caracoles...." y titulares gordos a este blog que promete,
http://bigwalls-bibe.blogspot.com/ .
Con unas cañitas cuando les visitemos igual aparecen entre los "parablogs" de los gadgets laterales

PASSATGERS DEL VENT

Toño y Chavi

Vía Vilanovina, atlética, roca excelente, equipada pero picante y a veces con el grado prieto. Un vistazo a la reseña y por eso del miedo le sugiero a Toño que vaya de pares que yo voy de nones.

La vía no defrauda los largos de 6b o más los resolvemos apurando hasta donde llega cada uno y en el penúltimo largo entre la primera y la segunda chapa surge de la nada una uña salvadora con un estribo pegado y ale hop resuelto el 6c, es lo que tiene ser caracol, verguenza ninguna.

Al llegar arriba sorpresa hemos tardado menos de tres horas, así no!!!, donde está el acabar con el frontal el último largo como marcan los canones. Lorenzo esto hay que pararlo!!!

El último largo tiene un par de chapajes finolis y hay que serpentear un poco para ir cazando lo poco que hay a la izquierda o la derecha del seguro para mí un 6a muy collat (como dicen los catalanes).

Por cierto tiene muy buena pinta la vía que va justo a la izquierda con paraboles (Somni de Quimfer).

Besos por todas partes.

Ramonio y Alberto, babeando en Yosemite....

.....y nosotros aquí esperando que terminen y publiquen su piada que tienen preparada a medias en el borrador de "Caracoles... " ¡QUE LA HEMOS VISTO! cabronazos. Que todo no es escalar, queremos que nos deis envidia de la buena y nos contéis como fustigan y flagelan las manos las fisuras del valle
Un abrazo y mucha suerte campeones

Jose A. Sanz -Star Wars-

16/10/2010

Paciencia debí tener antes de la misión comenzar ya que otros seres galácticos pequeños meteoritos nos lanzaban. Aun así valientes y en formación de combate un largo tras otro fueron atrás cayendo.
Todos los Jedis de sus cometidos a sus bases regresaron, solo unos valientes en la Popeye tras varios alaridos en sus aéreos vuelos nos informaban de su posición
Princesa Liya-Luzy y gerrero Epic-Skywalker el tercio ultimo de la misión me ceden es, con el sol en el crepúsculo la fuerza contra el lado oscuro puede y las turbo-laser del Halcón Milenario recién calibradas los últimas fortificaciones de Darth Vader obtiene.
Después de toda la jornada en Alderaan dia de jolgorio fue y en la cantina de R2-D2(toño)
Chewbacca , Hans Royo, C-3PO-BND entre apretones, hilaridades con lúpulos, cervezas celebran.
Que la fuerza ........

mas en SOLOQUEDALOPEOR

Vilanova: Pasajeros del viento

El primer objetivo de esta salida era enseñar las paredes de Vilanova a mi compañero. No fue posible, habrá que volver. Las nieblas no nos las permitieron ver más que un momento a primera hora. Usease, que no levantó en todo el día. Eso sí, por encima lucía el sol, y cómo.
Elegimos una vía que yo no conocía, la "Pasageros del viento", recomendable y bien equipada según una de las guías que teniamos. Lo primero es cierto, lo segundo es subjetivo pero....
El primer largo, 20 m de V+, ya deja clara la tónica del equipamiento. Equipamiento años ochenta: spits de 8 mm con bastante aire entre ellos.
En el segundo (6b), la cosa se endereza, pero visto desde la reunión, la roca tiene mucho relieve y, por tanto, parece que mucho canto, típico de Vilanova. Pero los resoplidos del compa me alertan de que hay gato encerrado. Cantos romos y salidas a repisas planas que me pillan en frío y me hacen sudar y jurar. Encima salimos de la niebla y lorenzo me fríe, forrado como voy.
El tercero (6a) lo comienzo sin recuperarme del calentón. La cosa consiste en una placa con un spit al principio y otro al final. Joder. Luego te metes y se hace bien. Llego a la reunión abrasado de calor. Después de quitarme una de las lifas y una polar descubro que el problema era mío no del sol.

El cuarto largo (6b/Ae 0 7b) comienza con un potente pero corto desplome que se marranea tranquilamente, si no te fijas demasiado en el estado de las chapas. El resto de la tirada está entre lo mejor de Vilanova. Un placer de cantos.
En el quinto la reseña marca comienzo de 6c. Una panza sobada con un castigado spit y salida obligada, con repisa debajo. Un par de intentos y deseando conservar los tobillos para el invierno, nos desviamos por la cercana Somni de Quimfer. Un gran largo de (V-V+) de 55 m, por una gozada de muro, nos llevan a la cumbre.

En resumen, nos pareció una ruta recomendable, con un equipamiento que necesita un plan renove. Unas reseñas hablan de 6a+ obligatorio y otras de 6b; con un poco de oficio, votamos por lo primero. Buena vía, aunque creo que hay mejores en esta tapia.

Amanecer, al día siguiente, en Áger, donde disfrutamos de la vía Burundanga (última foto), en el Cap de Ras.

A disfrutar.

PERLES-AMISTADES PELIRROJAS Y TOS DE GOS

16-Octubre-2010

Chavi, Jesús y Toñin

Despues de bailar con los bolos la semana pasada, y buscando refugio al sol , nos decantamos por esta escuela en un lugar lejos, pero lejos, en un valle secundario cercano a Roca Narieda, apacible, soleado con solo 15 minutos de aproximación, y con una roca ¡ Buahhh ! que roca, de esa que a todos nos gusta, tacto aspero pinchudo é incluso cortante que hace las delicias de los escaladores. Seguiria poniendole adjetivos pero me parece un exceso, lo mejor es que lo comprobeis por vosotros mismos.

Hacemos los recorridos clasicos, el que indican en el libro de las 100 de Cataluña. Para abrir boca
"Amistades Pelirrojas" 6a+ (obligado V+) que nos deja encantados y que a poco que la trabajes sale toda en libre no hay largo feo, son cuatro largos, pero el segundo es una maravilla con una variedad de pasos muy elegantes.
Foto 1 en el largo 2
Foto 2 en el largo 3
Rapelamos por "Tos" en dos rapeles con cuerdas de 60 mt.

Y nos metemos en harina "Tos de Gos" nada mas empezar, nos damos cuenta de que nada tienen que ver una con otra, la dificultad es mucho mayor y mantenida, el primer largo de 6c de continuidad nos hace ponernos en nuestro sitio y a pesar de que hay algun canto bueno para hacer algun paso suelto, tenemos que recurrir a las argucias caracoleras. El siguiente comienza duro, duro 6c técnico que no le veiamos color, más o menos a mitad dice 5+ y un 6a en lo alto, que hace trabajar a conciencia, nos parecio más dificil. Y el tercero 6b que se dejaba algo más, pero que tambien hubo que echar mano de las triquiñuelas. En esta via nos acordamos de nuestras queridas "machines" aquí si que disfrutarían y seguro que la sacaban, pero para nosotros es lo que hay.
Foto 3 en Tos, 6b del tercer largo.
Todo equipado con parabol, para "Tos" llevar un par de cintas mas de las que dice, 6a obligado y serio; y a pesar de que a nosotros nos pilla a "tomarporsaco" para los que no lo conozcais, bien merece una visita, no os defraudara, y para este tiempo que nos metemos una buena excusa para ir a roca caliente, hay un montón de vias con muy buena pinta. Vamos para irse los dos dias y acabar con los brazos para el arrastre.


Animo y al tajo.

Victimes del 92 - Canalda

Chavi, Toño y Jesús

Canalda no es una escuela muy concurrida y yo solo había estado una vez con anterioridad. Casi siempre que Chavi nos proponía escalar en Canalda, acababámos convenciendole de ir a otro sitio. El alejamiento desde Zaragoza, la roca un poco delicada y la exposición de algunas vías debido al escueto equipamiento, no me atraían mucho.

Con la excusa de que se trataba de una vía reequipada con paraboles, de roca aceptable y no muy difícil, nos dejamos convencer en esta ocasión. Además, Toño no había estado nunca y le apetecía.

La vía elegida fue la "Victimes del 92". Son unos 200 metros que se hacen en 6 largos. Las reuniones y los largos están equipados con paraboles. No obstante, hay que llevar unos cuantos friends, pero solo se colocan unos 4 ó 5 en toda la vía. Llevar hasta el nº 1 de Camalot. La roca es buena en general, pero está bastante sucia, hasta el punto de que hasta los paraboles están recubiertos de un polvillo gris. No obstante, vencidas las dudas iniciales, ves que la zona por la que se escala se ha ido limpiando un poco. El equipamiento está al estilo de Canalda; con unas 8 cintas creo que ya fuimos sobrados. En los pasos difíciles los paraboles estaban, en general, en número suficiente, pero algún tramo fácil (IV - IV sup) lo haces "a pelo", con "excursiones" de unos 10 metros "limpios" y sin ser evidente el sitio por donde subir. Esta situación se hace más patente al inicio del L2 y L3.

El trazado de la vía es muy lógico y acabamos satisfechos. Recomendable.

Un abrazo,

Jesús

Wild Planet, escalando en la niebla

Ya había hecho esta vía en dos ocasiones y la recordaba bastante accesible (en realidad quiero decir "trampeable") así que como iba con Carlos (el de Lugo) que era su primera escalada desde que hace dos meses se rompió en peroné y todavía tiene que recuperar la forma, y yo que sigo con mi hombro que no me deja entrenar y me ha tenido todo el verano en el paro, elegimos esta vía que pensábamos estaba a la altura de nuestro lamentable estado.

Echamos un café en Vilanova a ver si despejaba un poco la densa niebla que todavía hacía más frío el ambiente. Pero, confiando en tantas otras ocasiones en las que la niebla se quedó abajo y disfrutamos de un cálido sol, nos dirigimos a la base de la pared en busca de la vía. Venían con nosotros Jorge Ascaso, Belén Palús y Agus Abarca que comenzaron a escalar delante de nosotros y que enseguida los perdimos en la niebla. Nosotros, poco a poco fuimos escalando. La vía se ha reequipado ¡y limpiado! y las chapas recuperables que llevábamos no nos iban a servir porque los viejos buriles que facilitaban algunos pasos han desaparecido y solo de vez en cuando hay algún parabol nuevo. Las reuniones siguen con espits y paraboles y algunos viejos clavos siguen en su lugar pero hay que escalar y hay que llevar un juegos de friends medianos y de aliens para poder encontrar el tamaño adecuado para los no tan abundantes agujeros.

Disfrutamos todo el día de una densa y fria niebla que sólo en algún instante el sol consiguió romper.

Será porque ni nuestros brazos ni nuestra mente estaba en forma, el caso es que fuimos muy lentos y algunos pasos, como la entrada a la R2 con el último seguro a tres o cuatro metros, nos parecieron algo expuestos. Resumiendo, que en el último largo hubo que sacar la linterna para llegar a la feixa (¿nos darán el título de caracoles del año? parace que hay por allí algún anónimo que, no sé si con alevosía pero seguro que con nocturnidad, nos hace la competencia).

En vez de seguir la feixa hasta el final, escalamos el último muro por un fácil largo de IV (siguiendo la feixa a la derecha hasta un característico árbol seco adosado a la pared, hay una reunión montada) y después lo divertido fue encontrar el resbaladizo sendero que baja hasta la carretera. Para otra ocasión es preferible bajar por el oeste, y regresar por el camino de la base de la pared.

Jorge tuvo la amabilidad de subir a nuestro encuentro y traernos una linterna (solo llevábamos una para los dos) y así todo fue más fácil.

Bueno, una experiencia más, sobre todo para Carlos que fue su primera "nocturna".

Adjunto reseña actualizada que pillado en internet.

Lorenzo

RIGLOS-MARIA AL COLORADO

11-Octubre-2010

Chavi, Jesús y Toñin

Los caracoles no se pueden quedar en casa 80% de posibilidad de lluvia.... y si probamos a ver que pasa, pues bueno, pues eso, pues vale...... y si no almorzaremos. Mejor a Riglos que todo esta cerquita.
La mañana no pinta tan mal, eso si las paredes humedas del agua de la noche y las chorreras mojadas. Oye en el Colorado hay una via que ha abierto Felipe a la izda de la Rosaura con chapas negras y tal, y si le damos un tiento, vale.
Y aqui estamos, echamos a suertes y le toca empezar a Jesús, no tiene pinta de que haya pasado mucha gente, alguna piedra se mueve, con tiento y suavidad va subiendo y tirando algun bolo que se queda en la mano, ¿ sera la humedad que ha reblandecido la argamasa ? como es reciente la obra.... llega bajo un desplome y la dureza y precaución hace sacar el estribo un poco más y reunión, cuando nos toca subir comprobamos porque no iba rapido.
Toca cambio de primero, o Chavi o yo, y esto... pasa tu primero que a mi me da la risa, los seguros no se ven pero estan, y eso si mucho mimo y cautela, la tónica la misma, ¡ bolo va ! menos mal que quedamos fuera de linea. De correr cero, un muro desplomadito que requiere de un A0 y reunión.
Y claro, ya no me puedo "escaquear" tengo que probar mi dosis de adrenalina, parece con mejor pinta y algo menos vertical. Si ,si, solo el comienzo luego otra vez mas de lo mismo atención a tope y mucho cuidado y algun bolo menos despues, con otro Ao de por medio, llego a reunión, primero subio Chavi y luego Jesús por aquello de no dar en diana.
Otro largo, este parece corto un murito de dos paraboles y la repisa con sabinas, y por no cambiar, sigo me encaramo, chapo, y ojo que va bolo, me vuelvo a coger subo a por una piedra que parece un libro en estanteria y adiós se sale hago fuerza con la otra mano y se rompe, -vuelo al canto-, eso si la piedra con forma de libro no la solte por si hacia diana, Uff menos mal el seguro quedaba cerca. ¡ Mira que no me complico !, pie a cinta que esto se cae, Ao de la segunda chapa y al subir pies la pequeña repisita se rompe, dos bolos majos que tuvieron que esquivar; con mucha cautela y asegurando a una raiz por si las moscas llego a la repisa, reunión de sabina con cintas puestas.
Cambiamos la reu, hasta debajo del muro final y como ya he tenido mi dosis, vuelve a tomar la cabeza Jesús, y aunque parece mas solido, esta mojado el inicio y no se complica, entre Ao y libre alcanzamos la cumbre.
Cuando nos metimos no teniamos ni idea, ni de como se llamaba, pero información posterior de primerisima mano, nos dijo que casi seguro fuimos los primeros en repetirla, con lo que ya suponemos el porque de los bolos que se mueven, y eso unido a la gran humedad. Pues eso ¿?
Y que los grados mas o menos salen L1-7a .L2-6b. L3-6b. L4 puede que V+/6a y L5-6b. lo cual nos dejo mas tranquilos, forzamos mas o menos en torno a 6a/6a+ que puede ser el grado obligado, y si no a confirmar por los que tengan ganas de emoción, suponemos que con el paso de cordadas se ira limpiando como suele ocurrir, el trazado es lógico. Pero lo cuento tal como lo vivimos.
Bueno que al final tampoco estuvo tan mal, se puso a llover cuando rapelamos pero poco, y cuando "jarreo" estabamos en el bar, asi que no nos quejamos.

Amor de Madre - Cap del Ras/Ager

09/10/2010
Chavi y Jesús

Lorenzo ya ha dado cuenta de la salida colectiva de "Caracoles" por las paredes de Ager. Yo hice cordada con Chavi y nos fuimos a la vía Amor de Madre, que pasa por ser una de las "durillas" de la zona.

La vía está completamente equipada con espits, aunque en el L4 metimos un tricam pequeño que llevabamos "por si acaso". Lo usamos en la parte final del largo, llegando a una terraza, en un paso no muy difícil que quedaba desprotegido.

La roca es muy buena. Esta vía es, según mi opinión, similar a otras de las clásicas y más repetidas de la pared, pero el menor número de seguros hace que la dificultad obligada sea mayor (6b dice la guía). No es que sea expuesta, pero la distancia entre seguros te obliga más.

La vía la hicimos en poco más de 3 horas, y hubieramos tenido tiempo de hacer alguna otra escalada en la zona de bajada, pero decidimos que era más atractivo ir al bar Lo Torres de Ager, para comer antes de que cerrasen la cocina y disfrutar de la compañía de los 6 "Caracoles" que nos habiamos juntado.

Un abrazo,
Jesús

AL MAL TIEMPO, BUENA CARA

Alarma amarilla y probabilidades de lluvia del 90% a partir del mediodía. Con este panorama tan halagüeño nos juntamos en Balaguer el Chavi, Anzas (conocido en estos lares como Toñín), Jesús Sánchez, Candi, su primo Miguel y yo. Mientras tomamos un café deshojamos la margarita, que si a Terradest, que si a Vilanova, que si a… al final, convencidos de que nos vamos a mojar irremisiblemente, decidimos que ha de ser a una escalada corta, cerca del coche y que sea fácil de abandonar, y elegimos Cap del Ras, en Ager.
Con un cielo cubierto por negros nubarrones dejamos los coches en la pista y trepamos por la pendiente inestable hacia el pie de la pared. Chavi y Jesús van a Amor de Madre, los Puyales escalarán el Espolón Badalona y Toñin y yo escalaremos El Tercer Hombre.
Al final todo fue bien, el tiempo nos respetó y disfrutamos de un estupendo día de escalada.
Solo puedo hablar del Tercer Hombre. Toñín afrontó de primero los largos más difíciles, liberando con soltura, y algún que otro gemido, hasta 6b. En cuanto a mí, mejor no lo cuento. La vía, en la línea de las otras de la pared, bonita y generosamente equipada aunque con buriles y algún parabol (las chapas roñosas de los buriles necesitarían un plan renove, pero de momento no dan demasiado miedo) y las reuniones, cada treinta metros, con paraboles encadenados y argollas para poder rapelar. Como se dice por allí, una vía recomendable.

Lorenzo

S.E. del Aspe, una clásica caracolera

Siguiendo las recomendaciones de Mikel, el pasado sábado 2 de octubre engañé a Jorge y Belén para ir a la S.E. del Aspe. Jorge Ascaso, mi amigo de hace mogollón de años, es un excelente escalador aunque no se siente a gusto en en terreno de Alta Montaña y con la roca de dudosa consistencia. Pero bueno, yo creo que se lo pasó bien y, además, llegar a una cumbre escalando siempre es un punto. Respecto a Belén Palús y a mí, fuimos encantados chupando cuerda, yo porque además de estar en pleno declive, como este año estoy lesionado ... y Belén porque en este tipo de terreno se lo pasa mejor con la cuerda por delante.

Detrás nuestro subían los pseudocaracoles Julio Benedé y Luis Royo que tramaban algo como una vía nueva y que acabaron en la S.E.

Viento desapacible pero ambiente de Alta Montaña.

Estamos de acuerdo con "Pedrito de San Jorge y una servidora ¿?", no estaría de más añadir algún + a la reseña, sobre todo a la fisura de salida que resulta más difícil que ciertos 6a. Pero si miras el relato-reseña de la guía del Feliu/Sainz de Varona, la vía es D sup y los pasos más duros IV+, claro que buena parte de esa guía se escribió "de memoria" y en una época en la que el sexto era "el límite de las posibilidades humanas" y además, los aperturistas se pasaban el día escalando las penosas fisuras de Echauri.

Por cierto, nosotros sí que vimos el hito, pero vaya m... de hito.

TAGHIA 2010

Escalando en el Atlas – Taghia (Marruecos)

Mayo 2010- Juan Luís, Ramón, Candi y Alberto.

Con un muy importante retraso por problemas de “coordinación interna” en nuestro equipo expedicionario, publico ahora esta primera entrega introductoria de nuestro pasado viaje a Taghia en mayo. Confío que en los próximos días aparezcan las aportaciones de Juan Luís, Ramón y Candi, con detalle de algunas de las bellísimas escaladas que pudimos realizar.

Para los españoles Marruecos es un destino tan próximo como exótico, un vuelo muy económico nos traslada en un par de horas a otro mundo, a otra civilización, a África.

Y para los escaladores, Taghia, en el corazón del Atlas, es un paraíso para la escalada de grandes paredes, sobre roca excelente, con muchas vías modernas, bien equipadas y de dificultad media- alta (a partir de un grado obligado mínimo de 6a- 6b), aunque hay muchísimas vías de entre 300 y 800 m con grados obligados de 7a o mas.

Para llegar a Taghia saldremos de Marrakech, primero recorreremos en coche unos 200 km (2-3 h), luego en vehiculo 4 x 4 otros 100 km hasta Zaouia (2 h) y desde ahí unas 2 horas caminando y con mulas o burros para llevar la carga. Una vez en Taghia, una aldea de unos 300 habitantes, podemos alojarnos en 2 Gites (Albergues), nosotros estuvimos en el la Gite de Said, la de abajo, y estuvimos muy bien, habitaciones de 2 personas con colchón en el suelo, una ducha exterior con agua caliente (poca eso si) y una comida aceptable que se repetía en ciclos de 3 días (tajin-cuscus- pasta- / tajin-cuscus- pasta, y así sucesivamente), pero para 5 noches que estuvimos no se nos hizo pesado. Si os apetece beber vino o cerveza, hay que comprarlo en Marrakech, el METRO (como nuestro MAKRO), saliendo de esta ciudad dirección Taghia es una buena opción, tienen de todo y a precios similares a los nuestros

El lugar de Taghia es precioso: la aldea, los paisajes, la población berebere, junto con las impresionantes paredes de la mejor roca, hacen que sea un destino 5 estrellas para el escalador viajero. La mayoría de las rutas de escalada tienen menos de 20 años, y las más repetidas actualmente son vías abiertas en los últimos 10 años. Aunque es una zona relativamente moderna, hay más de 100 vías, si bien, aquí se cumple también la Ley de Pareto, es decir, el 80% o más de las repeticiones se concentran en el 20% - o menos- de las vías.

Nosotros no fuimos una excepción y escalamos las grandes clásicas asequibles a nuestro nivel. En cinco días conseguimos 5 vías, todas ellas muy buenas y recomendables:

Día 1. Au nom de la Reforme (340 m, 6c)

Día 2. Cañón Apache. (350 m, 6c+)

Día 3. Baraka. (680 m, 6c)

Dia 4. Le Rêve d´Aicha (300m, 6 a+)

Dia 5. L´Allumage du rêve bereber ( 340 m, 6c)

(Continuará)

Kaio kume (Ogoño)

1 Oct. 2010

Playa de Laga, al fondo el acantilado de Ogoño

Llegó el fin de semana de la concentración anual de kayaks de Urdaibai, y allá que volvimos a ir un variado grupo de majaras. Como no todo en la vida es remar, y para que podamos hablar de tradición, repetimos cordada, (aunque no vía) en Ogoño. Esta vez tocó la Kaio kume, tres largos, 130 metros, y según indica alguna reseña, V, V+, V+. Como la piada la hago yo y no mi compañero, diré que a mí me pareció bastante mas dura, sobre todo recordando la vía que hicimos el año pasado (las Gaviotas), que también es V, pero mucho mas fácil, excepto por un paso al inicio del segundo largo.

Esta vez, fuimos por la tarde, cuando varias cordadas iban volviendo. La llegada hasta la base ya tiene su punto de emoción y es un buen calentamiento. Optamos por ir andando, evitando la bajada de dos rápeles que hay como alternativa.

El largo más bonito, el último, tiene una zona de placa que hay que mirar mucho para sacarla, placa en la que se me fue el pie y probé la “maravillosa” experiencia de caerme, con el mar debajo…pero a bastantes metros.

Esta vez el mar estaba con un fuerte oleaje que hacía difícil la comunicación entre nosotros, pero nos ofrecía unas vistas impresionantes.

Inevitables los ratos de cachondeo y buenas risas. A veces dudo si mi compañero se ríe conmigo…o de mí y de mis miedos, pero ya va siendo costumbre el buen humor escalando juntos.

Es espectacular estar en Ogoño, al atardecer, y con un suave viento sur. Cuando llegamos a la cumbre, el sol se escapaba por detrás de Mundaka.

El próximo año, más.

TERRA DE NOMADES

Alberto el exótico y Chavi el coleccionista

Nuestras ilusiones habían puesto el objetivo en una vía de la pared del Aeri pero una pertinaz y húmeda neblina nos llevó a el lado Sur de Montserrat.

Para no volver de vacío nos decantamos por "Terra de nomades" o para entendernos todos tierra de nómadas. Como nota curiosa este año sin darme cuenta escalo una trilogía de tierras, tierra de nadie en Vilanova, terra lliure en Camarasa y terra de nomades en Montserrat. Estos razonamientos sólo son comprensibles en tíos raros dados al coleccionismo extravagante.

Bueno que me he ido. La vía en un libro habla de llevar algo de material sin especificar mucho y en una reseña en el bar Anna vemos que pone reequipada con parabolts y vía equipada y llevar nueve cintas. Como ya nos sabemos lo que luego pasa cogemos friends hasta el camalot del 1, algunos aliens y un juego de fisureros.

La vía tiene unos seis largos siendo los dos últimos de dificultad baja aunque bastante a pelo y donde conviene orientarse bien.

De grado obligado le dan 6a y puede ser cierto. Para mí gusto lo más difícil es el arranque del primer largo hasta torcer a la derecha a un árbol, le dan 6a+ pero yo la verdad lo olí poco y utilice algunas de mis marranadas para arrastrarme sin dignidad. El resto de la vía se escala bien utilizando muchas veces técnica de escalar en diedro y en otras ocasiones como chimenea.

No es una vía deportiva, ojo a pensar que está reequipada con paraboles y sólo queda hacer fuerza. hay que poner de vez en cuando cacharrines, en otros hay que elegir que agarre es más fiable (aunque se nota que la vía está muy saneada) y en el caso del L2 hay que ir con cierta decisión.

El 6b del cuarto largo se escala muy bien (6a) hasta llegar a un parabolt donde vienen unos pocos metros de 6b que son perfectamente acerables.

Nosotros bajamos andando, camino de olfato mas o menos cresteando hasta llegar a un cruce.

Vía recomendable tal vez larga para media jornada y corta para una entera, en resumen que a comer con los suegros llegas muy justo pero a la merienda del cumple del sobrino puedes comprometerte.

P.D. Hay fotos pero son de calidad caracolera y se quedan en el cajón.

Cau del Sioux - Pared de Cataluña/Montrebei

02/10/2010

Luisfer, Toñín y Jesús

El invierno pasado Antonio y yo ya habiamos hecho un intento a esta vía, pero el frio que hacía nos hizo darnos la vuelta antes de empezar. En esta ocasión el tiempo era magnífico. Casi todos los largos los hicimos en sombra, pero la temperatura era la ideal para escalar.

Afrontar cualquier escalada en Montrebei te hace ponerte en guardia, pero las reseñas y la información que transmite la gente que ya ha hecho el Cau del Sioux nos hacían ir más tranquilos. Con esta vía cobra sentido de verdad aquello de que "se convertirá en una clásica"; es más, yo creo que ya lo es (y eso que solo lleva un año abierta). Teniamos por delante dos cordadas, y esto solo ocurre en las vías más frecuentadas de Montrebei.

La vía está casi completamente equipada con paraboles y clavos. Es suficiente con llevar friends hasta el nº 1 de Camalot.

El grado máximo obligado según las reseñas que habiamos visto era 6a y nos parece totalmente correcto. Algún 6b lo sacamos en libre, pero otros, aún viendo cómo se debían superar, no fuimos capaces de liberarlos debido a nuestras limitadas "aptitudes atléticas".

La cabeza de cuerda nos la repartimos entre los tres y disfrutamos a partes iguales de esta muy recomendable ascensión. Es de las que merece la pena repetir; es la frase que dijimos todos al acabar y darnos la mano en señal de "triunfo".

La vía es rápida. En 5 horas, incluyendo la espera en las primeras reuniones hasta que las cordadas que había por delante se fueron distanciando, estabamos en la cima. Los largos 6 y 7 es mejor hacerlos en uno solo y saltarse la reunión dentro de la cueva.

Un abrazo.