SPIGOLO SUR DE ANSABERE- Salida directa

18 de agosto 2010

Montse Betorz, Emili López, Alberto Pueyo

Había empezado bien mi semana pirenaica: el domingo deportiva en Gratal donde la graduación amable me permitió encadenar algún 6c (y hasta un 7a en TR) y me subió la moral. El lunes cura de humildad en la Despiau del Libro Abierto, con unos grados mucho más ajustados, exposición considerable y sudando en los 6b ¡. El martes recuperación de la autoestima en la Gruyere de Sta. Elena, escalada disfrutona y sin complicaciones....y el miércoles otra gran vía por delante: EL SPIGOLO SUR DE ANSABERE por su variante directa.

Emili ya había escalado esta vía pero saliendo por la ruta original , en esta ocasión pensábamos salir por la variante directa (un largo de 6 c y otro de V+) que nos habían dicho que era de lo mejor del Pirineo.

Para Montse y para mi era la primera vez que visitábamos Ansabere , la aproximación muy bonita – íbamos preocupados por los mastines de Chavi, pero a nosotros nos respetaron, quizás por llevar una dama en el equipo -y la visión de las agujas resultó magnifica.

Acordamos que Emili, escalaría de prime los primeros largos, hasta el artificial, y yo el resto. Las 2 primeras tiradas se desarrollan sobre mala roca, terreno fácil (III-IV+) con algún que otro parabolt y la posibilidad de completar el aseguramiento con friends. El tercer largo, una fisura de dedos catalogada de 6c que se nos resistió y nos obligó a colocar algún friend y a tirar de estribo. El cuarto largo, bastante mantenido, graduado de 6b (¿) con un paso especialmente duro al final que no nos permitió el encadenamiento.

Quinto y sexto largo los juntamos en uno solo, en la primera parte chapaba un seguro si y otro no, y con unas 18 cintas pude llegar a la R6. Las 2 tiradas están equipadas con paraboles para hacer en artificial, dicen que en libre sale 7a/7b pero lógicamente ni se nos ocurrió probarlo. La siguiente tirada, cortita, es una travesía de 6a hacia la izquierda. Octavo largo, un muro buenísimo catalogado de 6b +, totalmente equipado aunque en la primera parte los seguros alejan un poco, roca muy buena, vertical y con canto. Noveno largo, similar al anterior pero más difícil (6c), en la parte final un pequeño desplome hizo que sacará una vez mas el estribo. Ultimo largo, el décimo, un muro de unos 25 m (V/V+) con el primer seguro muy lejos (8-10 m), aquí me lié un poco, destrepé, volví a subir y finalmente alcance el primer seguro – fue el lugar de la vía donde pasé mas miedo- , un clavo también lejos y un último parabolt nos dejaron en la cima. El descenso puede ser complicado, pero Emili se acordaba y no tuvimos problemas.

Vía absolutamente recomendable. Por el lugar, el ambiente vertical y la calidad de la escalada en su parte superior, sin dudarlo, una de las mejores vías del Pirineo.

ANSÓ: VÍA KARMELE

Anunciaban un domingo tórrido y había que buscar sombrica. Y la encontramos: la vía Karmele al Espolón del Italiano en Ansó.
Vía recomendable, con un "pero", por lo menos para mí, la poca adherencia de la roca; es una caliza blanquecina típica de cara norte, suave y poco rugosa. En cuanto a consistencia, buena en toda la vía, a tramos excelente, con algo de piedra suelta y hierba en las terrazas.
Siete largos con equipamiento mixto de paraboles en reuniones (tambien sirgas)) y en largos, que hay que completar con un juego de friends. Nosotros usamos del 0,4 al 2. En las reseñas recomiendan micros o fisureros, que pueden servir en el 2º largo. Bajada en rápel por la misma vía (ojo a los posibles enganchones en el segundo).
Entramos en la vía a saco, dispuestos a quitar "As" de la reseña, hasta que un saquetón de varios metros en el 2º largo nos puso en nuestro sitio y hubo que sacar las cintas del marraneo y otras artes alpinas. Como dijo un caracol hace tiempo, en pared preocupan más los 6b que los 7b. Así el 2º largo me pareció el más duro y sin embargo el paso del techo del 4º (7c dicen) se acera perfectamente. A destacar por bonitos el 5º, con unas fisuras de manual en las que si te hace falta entra de todo, y el 7º por aéreo y por la calidad de la roca.
La vía está abierta y equipada por Luzio Egiguren. Este escalador y su grupo son autores de varias vías bien conocidas del valle, como la Urdaburu o la Camille. Este tipo de escaladores, muy escasos, no se limitan a subir ellos por una ruta, si no que meten mucho tiempo y trabajo para que otros la podamos disfrutar.
Para información de acceso y demás, se puede consultar la Guía de escalada del Valle de Ansó, de A. G. Picazo, o el libro de reseñas en el bar del cámping de Zuriza.

La reseña de A. G. Picazo:

Pilar sur del Aspe

Siguiendo la estupenda reseña que en su día colgó Mikel en este blog, Pedrito de San Jorge y una servidora nos fuimos a recorrer esta vía.

Estupendas sensaciones. La vía es bastante evidente, sobre todo cuando se lleva una reseña tan bien hecha, en un entorno muy alpino y en completa soledad todo el día.

Algunas puntualizaciones a la reseña de Mikel:

• nosotros no encontramos el hito que colocaron al pie de vía, pero en todo caso no hay problemas para seguir la vía por el terreno más evidente. En la Guía del Pirineo Occidental Oscense de Marcos Feliú Dord y Carlos Sainz Varona indicaban que la vía empieza 50 metros a la izquierda de la canal, justo en la vertical del diedro amarillo de la Aitor, pero nosotros empezamos donde ponía la reseña de los Caracoles y parece que se hace mejor.
• En el tercer largo, donde los diedros oblícuos, existe una reunión vieja de dos clavos a mitad de largo aproximadamente (no montar) que permite ganar asegurado un poco de altura por una placa y hacer el último tramo en travesía fácil hacia la derecha hasta la reunión al pie de la chimenea "¿elegante?" (a mí me pareció más bien guarreta, todo subjetivo, claro).
• En el último largo nosotros probablemente nos confundimos y seguimos un embarque equipado con un clavo. Tras el diedro de la primera parte del largo hay una repisa tras la que nosotros seguimos una fisura en la vertical (en la reseña de Mikel parece que el recorrido sigue algo a la izquierda). La dificultad por esta fisura nos pareció algo más dura (quizás V+, en todo caso seguro que el paso más difícil de la vía).
• Del fisurero abandonado, no tenemos noticia.

Vía muy recomendable. Intenté estudiar el recorrido de la Variante de los Maños (30 de junio de 1979 por F. Orús, A. Vallés y F. Montserrat) que sale en la vira herbosa, pero ni p**a idea, oiga.

Vía del Mago... de Hoz

.......-digo del Diedro de Hoz-
A estas alturas nadie descubre nada sobre esta achi/mega/conocida vía, pero verla como nos la enseña Alberto-Epic con la cámara en su "tozuelo" es toda una novedad. Aire fresco e ideas originales que no nos falten.
Mas en http://soloquedalopeor.blogspot.com/

Dani Vera - Achar de Alano/Zuriza

11/08/2010

Toñín y Jesús

Atraidos por la "piada" de Mikel, hace unas semanas, sobre esta vía, decidimos acercarnos un día de las vacaciones. A pesar del caluroso día, que hizo un poco pesada la aproximación, disfrutamos de una actividad que no defrauda y muy recomendable para cuando se quiera ir tranquilo.

Fuimos con la misma reseña que puso Mikel, y los comentarios que yo haría son los siguientes:

L1: Muy equipado, pues se juntan los paraboles con algunos clavos que supongo se colocarían durante la apertura. Aunque al paso de entrada le dan la máxima dificultad en libre de la vía V+/6a, a mi me pareció más fácil que otros tramos.

L2: Primera parte que combina pasos en libre con A0 y segunda mitad que va por una laja que hay que equipar con dos friends.

L3: También muy bonito. Aunque la reseña habla de V/A0, se puede hacer en libre sin problemas (yo diría que no pasa de V+)

L4: Largo espectacular, que empieza por una chimenea que forma un gran gendarme y acaba por una especie de canal vertical, por la otra cara de la pared. La salida de un A0 no es fácil y requiere un poco de decisión; supongo que si se hace en A1 (como dice la reseña) será más fácil.

L5: Largo corto, que marca de V+, pero con pasos raros. No es fácil. El inicio es mejor escalarlo por afuera, sin meterse a la chimenea.

L6: Largo a tope de cuerda por terreno fácil pero muy roto. Solo encontré un parabolt al principio. No se si existe y no la encontré, pero se echa de menos una reunión para asegurar con seguridad. También se agradecería algún parabolt más en el largo, para guiarte un poco, aunque se puede meter algún friend. En otro tipo de vía estos comentarios no procederían, pero visto el grado de equipamiento de otros largos y el estilo general, este desentona un poco.

Nos bajamos desde el collado sin subir a la cima del Achar de Alano. No encontramos el rapel que decía Mikel, pero tampoco es necesario y se baja bien destrepando en dirección a la pradera. No obstante, si se quiere subir hasta la cima, me dio la sensación de que aún quedaba un buen trozo y el itinerario podía variar mucho según te quisieras complicar más o menos.

En la foto se ve el bonito primer largo desde la R1.

Un abrazo,

Jesús

Caña a la montaña!!!!!!!!!!!!!!!

Nach, El Camino del Guerrero.
Rastrea....., busca....., indaga...... entre nuestra selección de “parablogs” del lateral de la pantalla este incipiente blog, revelación del verano 2010.
Gracias Nacho por tenerte/os alli

LIBRO ABIERTO- Via Despiau-Battaia

LIBRO ABIERTO (ORDESA)

Via Despiau- Battaia

16 agosto 2010

Juan Luís, Ramón, Alberto

Dudábamos que vía acometer en nuestra primera visita al Libro Abierto: Somontano, Misóginos,…, la elección final fue la Despiau, aparentemente la más fácil, mas tarde comprobaríamos que nuestra decisión quizás no fue la mejor. La vía resulto ser correosa, con poquísimos seguros, difícil de seguir y con roca a menudo regular o mala.

Ramón y yo habíamos hecho la Rabada del Gallinero una semana antes, si las comparamos, la Despiau, es muchísimo más comprometida y difícil, seguramente por eso es una vía que se repite muy poco.

La idea era repartirnos la vía entre los 3, pero pasó lo que suele pasar en este tipo de vías con ese tipo de escaladores que somos nosotros, empezó Juan Luís – para quitarnos el miedo- y como cada largo que hacíamos teníamos más miedo, pues resultó que “el grandísimo” se hizo toda la vía de primero, navegando con habilidad entre bloques y desplomes y liberando todos los largos (con mucho 6b y hasta un 6c prácticamente desequipados) .

De la vía recuerdo con especial miedo el tercer largo, donde no se como pero Juan Luis resolvió una barrera de techos por un desplome dificilísimo y de mala roca (6b+?). El mejor largo sin duda fue el sexto, un diedro naranja muy mantenido (6a-6b) con buenos cantos hasta el paso clave arriba (6c) en el que llegar al único spit de progresión de la vía costó lo suyo (en los 30 m del largo solo un clavo y un spit). El largo siguiente- el séptimo- también difícil y mantenido (6b) con una travesía final de unos 10 m y 5+ , prácticamente sin seguros fiables y que resulta expuesta para toda la cordada. El siguiente largo, un diedro rematado en desplomes, que nuestra reseña marcaba como V pero que obligaba a superar un techo al final bastante difícil (¿6 a ).

En resumen, una vía que solo aconsejaría a escaladores muy rodados en Ordesa y que dominen el 6 b en terreno desequipado y roca mediocre. Aunque sobre gustos no hay nada escrito y he leído comentarios que dicen “buena roca” (!).

MIDI-ESPOLON NORTE INTEGRAL P.FRANCE

7 Agosto 2010



Jesús y Toñin


Ocho años hace ya ¡ Joer como pasa el tiempo ! que intente hacer esta vía , pero un horario poco adecuado, hizo que en la repisa de L´Embarradere nos diesemos la vuelta, pero eso ya es historia.
Tenemos plaza en Pombie que esta a tope y nos toca dormir en la tienda de fuera; cena tranquila y despúes a ojear si hay información de la vía, y nada de nada eso si de las rutas que dan al sur y este, a que no sabeis de quien son las fichas... Pues de Luichy que los franceses copian con avidez.
Hemos subido un martillo y un par de clavos por si acaso, pero información de primerisima mano nos dijo que no hacia falta, al igual que hacer la aproximación mejor por la brecha de Austrichienne, la vez anterior fuimos por Peygeret y es un vuelton de caos de bloques hasta Mondehils.
La noche estrellada y serena presagia un dia claro; el despertador suena y bueno..., no he tenido una noche de mucho sueño, al estar en la tienda el trajín de gente, duro hasta altas horas de la madrugada, uno que se hace pipi, cremallera de la puerta para arriba y para abajo, otro al poco que lo mismo otra vez cremallerita, etc.etc y mas cremallera, así que no se si habré dormido un par de horas y Jesús me parece que no mucho más, con lo que casi agradecemos ponernos en marcha. Desayuno para alguno y a darle candela que el día puede ser largo.
A pesar de tener que pasar hasta tres colladitos como los desniveles no son muy grandes, el camino resulta mas comodo 2 horas (senda que aparece y desaparece y pocos hitos)
Siempre que he realizado alguna de las vias más o menos largas del Midi, te das cuenta de sus verdaderas dimensiones, es como esas muñecas rusas, una montaña que encierra dentro mas montañas, agujas, torres y mil recovecos.
Estamos a pie de vía, recuerdo el comienzo que ya es algo perdedor, subir recto y luego cruzar a la izda. por una placa, para luego volver en diagonal a la dcha. hay un clavo y subir hasta el pie de un diedro. Hacer una descripción de la vía largo a largo, aparte de complejo, y dado que al no ser de mucha dificultad, son varios los lugares por donde ascender, y además esto nos privaria del placer de descubrir el itinerario, solo reseñare lo mas clave para no perderse.
Ascendemos tres largos mas , hasta alcanzar unas placas tumbadas un solitario "pinillo" con un cintajo nos puede servir de referencia, este punto puede ser clave, hay que ir hacia la izda. bajo una gran torre de liquen amarillo que lo domina, y despues de otro corto largo, atravesar por las placas de V+ a la izda. localizar dos clavos, hasta situarnos bajo un marcado diedro. Si nos vamos a la dcha. embarque seguro , hemos visto por lo menos tres rapeles de abandono.
A partir del diedro la dificultad baja y despues de otro largo mas o menos recto, lo mejor es volver con tendencia a la dcha. para coger el espolón, tramos herbosos jalonados de tramos de roca y salimos al sol, ahora vemos la torre del espolon final, de aspecto duro visto de frente, hay que subir más o menos en emsamble unos 200 mt, cruzando la repisa de L´Embarradere.
De este punto me di la vuelta la vez anterior nos fuimos hacia abajo y aunque no es dificil, requiere atención, cualquier escape sea arriba o abajo, en caso de mal tiempo se puede llegar a pasar bastante mal; sin embargo para nosotros el día esta resultando perfecto, temperatura agradable y sin viento.
Cuando nos situamos bajo la torre el aspecto austero, cambia ahora se aprecian los puntos debiles por donde subir, el primer largo de esta segunda parte de V+ hay que ir con atención alguna presa de roca inestable. Y en el siguiente nos parecio bastante mantenido, otro largo mas o menos mantenido y estamos en el famoso diedro Olivier, aquí nos vendran bien los friend gordos, hay un clavo y dos piedras empotradas, no es muy largo pero si muy dificil y aéreo, pero Jesús se lo merienda en un plis-plas.
En tres largos más faciles, alcanzamos un pequeño collado, solo nos resta un corto tramo por una fisura de V con dos clavos casi juntos al principio, aquí ha habido un pequeño desprendimiento reciente, pero se protege bien con un fisurero pequeño o un micro friend, y ya huele a cima, hemos subido los 700 mt en unos 20 largos, posiblemente algunos se podrían empalmar y saldrían menos, pero por esta roca, no siempre corren bien las cuerdas.
Material juego de friend del 0 al 4 y un juego de fisureros, hay que tener en cuenta que las reuniones salvo alguna no estan montadas y gastas material, los micros funcionan muy bien para reforzarlas.
Son las 5 de la tarde y tenemos tiempo de disfrutar de la cima y reponer fuerzas; las vistas esplendidas y ni una nube, que placer. Descendemos charlando y sin prisas que somos caracoles.
Horario 8 horas desde pie de vía y 12 de refugio a refugio más el postre de bajada de Pombie.

Espolón Zeus ( Forronías) 6b+/A1e ( V oblig) 80 m

Hartos de gin tonics laurentinos decidimos escapar al valle de Tena con intención de acometer alguna empresa en Telera, Anayet e incluso el Midi.

Con la puntería que tenemos cambió el tiempo , se levanto el aire y el frío volvió.

Pues na. ¿ Ahora qué?. Pues vamos pa Forronías que allí no pega y en el sol se estará bien.

Dicho y hecho.

Pongo esta vía en el blog caracolero porque me pareció altamente recomendable para pasar unas horitas tontas de otoño o primavera. Es cortita pero de lo mejor de esta escuela sin duda alguna. Poco recorrida ( quizás la Géminis y la Capricornio se lleva la palma de este sector), pero para mi fue un grato descubrimiento.

El primer largo es un V aunque digan las guías un VI+.

Un friend mediano podría sacarte del apuro si vas justo de grado en el paso clave. La chapa queda muy abajo.

El segundo es una explosiva salida de 6b+ ( y 6c también) y cuando crees que acaba la cosa aun viene más.

Aunque puedes reposar en regletillas, tienes un 6b mantenido en placa hasta la reu. Sufridor pero muy bonito.

Posible pasarlo en A1e. La reunión en el arbol.

El tercero es corto pero precioso. Una placa con regletas de 6a que acaba en una pequeña bavaresa.

Descenso: 2 rápeles por la vía.

Material : cintas express, cuerda de 70, estribos si no llegas al grado ( opcional un friend mediano )

Arancha en la placa del último largo

Picu Urriellu. Espejismo de Verano 320 m MD-

Lo cierto es que nuestro objetivo era la concurrida vía Cepeda de la cara este del Naranjo. Era ya nuestro segundo intento tras habernos comido el mal tiempo unos fines de semana antes.

Esta vez fueron unas prácticas de nuestro glorioso ejército quien nos hizo optar por la vía de al lado.

Aun así hubo, empujones para entrar en el famoso agujero final.

La vía es fundamentalmente por placa hasta llegar a su unión con la Cepeda.

Comienza justo a la izquierda de la Cepeda por unos tubos de órgano fáciles (III)

Déspues placas de IV y V con algún pasos más complicados ( hasta V+) pero que están protegidos por parabolts.

No es fácil cacharrear en estas placas. Sin embargo, la roca es de ensueño como en todo el Naranjo.

Una corta travesía de II nos deja en la vertical a dos largos del final de la vía.

El paso más atlético se encuentra al final con un pequeño desplome.

Lo llaman el rompetobillos. Por razones obvias, conviene no caerse. Lo bueno es que es fácil de proteger con un friend y acerarlo.

Finalmente pasamos por el famoso agujero al anfiteatro de la cara sur. El resto es una trepada de II hasta la cumbre.

Hice un video bastante cutre e irreverente de ambos intentos. El primero culminó con la ascensión de la Vía Directa de los Martinez ( cara sur) y el segundo con la que os narro aquí.

http://www.youtube.com/watch?v=amvlherfJfA

Que lo disfuteis caracoles...

Material: Friends, fisureros y cintajos.

Descenso: Destrepar el anfiteatro de la cara sur y despúes 3 o 4 rápeles. O bien por los rápeles en la cara este.

Pene Sarriere

Siguiendo los pasos de este verano de los míticos "caracoles" Lorenzo y Alfredo, Luzia y Alberto regresan a la Ravier de la Cara Este y Arista Sur de Pene Sarriere en Gourette, ímagenes en movimiento, acción y emoción, pero...... pocas pilas en la cámara-casco nos dejan con la miel en los labios, otra vez será. continuará....

Herri baten sustraiak (Dos Hermanas, Irurtzun)

El domingo día 8 tocó escalar. Esta vez fue la vía “Herri baten sustraiak”, en la hermana menor de Dos Hermanas, en Irurtzun. Una mañana nublada, con una temperatura que ya quisiéramos tener siempre para escalar.

Para acceder a la vía, hay que llegar a la “plaza de toros”, escalando por “Los tres mosqueteros”. Esta vía, son dos largos bastante tumbados equipada con spits. Marca en la reseña de Arlegi 6a. A mi se me hicieron cómodos porque iba de segunda, pero es una escalada en adherencia que no me gusta mucho, me parece que es cuestión de fe…, aunque mi compañero me dice que es más cuestión de fiarse de los pies.

El largo de la plaza de toros, es entre vegetación, con alguna roca que hay que trepar.

Cuando terminas, comienza la Herri baten sustraiak. Equipada toda con parabolts. Mikel hizo los dos primeros largos juntos, empieza con un pequeño desplome, que yo miraba con desconfianza, pero se me hizo bastante fácil, y sigue con buzones, presas grandes, maravillosos apoyos para los pies…vamos que cuando me tocó subir, pasé el mejor rato de la escalada.

Los dos siguientes largos de 6a, 6a+, con presas mas pequeñas, y buscando apoyos para los pies, me costaron un poco más, pero aunque mas despacio, los fui superando bien. Acabamos la vía por un largo con las rocas un poco sueltas, mirando con cuidado para no romper nada…

Las llegadas cuando escalo vías de varios largos siempre son un placer. El hecho de llegar es el premio al trabajo y al miedo que puedas pasar en el camino. Ahora puedo pararme a mirar el paisaje…y la autovía, que aunque molesta tanto el ruido, algunos ratos hasta te olvidas de él, y no te enteras de que sigue ahí.

El principio de la bajada además de confusa, me pareció peligrosa. Eso de andar trepando sin agarrarme a nada (bueno, voy dejando mi huella en las ramas de camino…), me dio miedo.

Una bonita vía, y una maravillosa mañana.

Txus

Aguja de Portalet. V+ (Bal de Tena)

Escalada a la Aguja de Portalet.

Vía equipada (mucho), con aproximación y retornos bastante cómodos y evidentes aparcando el coche en la frontera del Portalet.

En la reseña adjunta, copio los grados de los aperturistas, aunque en general me pareció un poco más fácil de lo que ellos indicaban. Largos de 30 metros, más o menos, con reuniones no rapelables (sólo chapas, sin argollas). Parabolt y algún puente de roca. Roca muy abrasiva.

Reseña original, "punchando" aquí.

Precaución al cuarto largo por la calidad de la roca, algo suelta. Bonita escalada, aunque le falta un puntico de ambiente y compromiso; ideal para pasar una tarde sin stress. Aproximación, escalada y retorno en 3 horetas desde el coche, a ritmo caracolero.

Escalada por Elales y Martola.

CARACOLES ¡¡estamos salvados!!....

Amigos caracoles ¡¡estamos salvados!!.... en Cataluña algunos de los humanos que allí habitan, visto el éxito de la ILP que ha llevado adelante la prohibición de las corridas de toros han puesto en marcha la misma iniciativa para proteger a nuestros colegas los “cargols” si prospera el tema ya solo nos tendremos que preocupar de apartarnos de las sendas para que no nos “chafen”, si nos da tiempo claro

El cartel de la Plataforma -aquí-
omitimos el nombre del autor del cartel al desconocerlo.

Midi: espolón este de la Jean Santé

Vía de los Ravier y reseña de Luichy, ¿qué más se puede pedir?, buena compañía, pero eso queda en familia.
Vía tan buena como para repetirla de vez en cuando. Ideal para acompañar al alguien que se esté iniciando en este incierto negocio de las tapias sin chapas, sobre todo si te bajas desde la R7, evitando el descenso de las viras, mal lugar para no habituados.
Los que no la conozcan, que se dejen llevar por la reseña de Luichy.



En la primera foto, el diedro del segundo largo, bueno, bueno.

La travesía del tercer largo, menos difícil de lo que parece, pero hay que intentar dejarle apañado el final al compa.

Después de un par de largos de transición, en el 5º la cosa vuelve a enderezarse y a ponerse bonita.








Y en el séptimo descansó....., pues no, en el séptimo hay que apretar. Largo mantenido, de lo mejorcito del Midi.
Eso sí, los cacharricos entran a la carta y si te pasas te acabarás quedando sin expreses.


Todas las reuniones montadas (se pueden reforzar además), menos la 5ª que se hace en un pitón rocoso que parece puesto exprofeso.




Para bajar desde la R7, seguir la línea de rápeles
que marca la reseña.
Horario entre 3 y 4 h, o más si se trata de practicar
con los friends y demás.
Gracias al Luichy.



A disfrutar, que son cuatro días y dos lloviendo.

INTENTO A LA DIRECTA A LA TORRE DEL BASSIERO

Toño y Chavi

Estamos al pie de la Torre del Bassiero tras dos horas largas de caminata incomoda.

Las Torres son imponentes, verticales.

El día ha empezado feo, cae chirimiri y hace un frío que te cagas pero... la meteo dice que escampará y allí estamos, yo con dos camisas tecnicas, un chaleco, un gore exterior, gorro, guantes, pantalón largo y tiritando de frío.

Desde la misma base arranca un evidente diedro y a unos 15 metros o algo menos hay una vaga retorcida, y un poco mas abajo aunque no se veía desde abajo un clavo.

Unos 5 metros a la izquierda va otro diedro menos definido y mas o menos a la misma altura hay un merlet con un cordino blanco y grueso.

Por donde empieza? Nos decantamos por el diedro evidente.

Tenemos información del libro roca caliente en los pirineos II de Luichy y Xavi Buxo, de las 100 mejores de Cataluña de Soldevila y también de las 50 mejores escaladas del Pirineo Central de Urtasun.

Vamos con la reseña del libro de Roca caliente porque da mas detalle del grado en cada largo. En esta te recomienda vivamente llevar el camalot del 5 y clavos y le hacemos caso.

Los tres libros indican como grado obligado V+ (ufff)

Nos decidimos por el diedro evidente, resulta un largo de 50 metros bastante mantenido al principio y que nos obliga a clavar dos veces y a subir en A1 en unos metros duros. Movemos un clavo de aspecto nuevo en un sitio poco necesario y lo subimos unos metros para dejar montada una R1 sólida con otro pitón que encontramos.

El segundo largo de unos 20 metros, arranca en neta travesia horizontal a la izquierda protegida por un clavo y luego entra bien un c-3. Luego viene una fisura ancha donde el c-5 va de cine y que tiene una piedra y una madera empotrados para asegurarse. Si llevas el c-5 resulta sencillo.

El tercer largo (50/55 metros) continua la fisura que abre un poco más la boca y el 5 se queda pequeño, ufff, joder con el V+ obligado. En ninguna de las reseñas gastan tinta para graduar estos metros de inicio del L3 que salen de A1 gracias a un universal que entra lo justo para lazarlo y colgarse de él. Algo más arriba en el mismo largo debajo de unos techos viene un tramo duro que resolvimos en combinada 6a/A1 (hay un clao) y para terminar un espolón en V con algun pasito de V+ a proteger.

El lío viene al llegar a lo alto de la primera torre donde la instalación de rapel hace de R3. Se ve abajo en la vertical a unos 20 metros otro tinglado en la brecha que une las dos torres. Rapel vertical hasta allí.

El libro de Roca caliente dice rapel de 20 metros y luego rapel de 7 metros. Avanzo por el lomo de la brecha pero no localizo el segundo tinglado de rapel para hacer el rapel de 7 metros y desde el que estamos hay una chimenea desplomada de más de 20 metros.

El libro de Soldevila dice sólo un rapel de 40 metros desde arriba del todo.

Grandes dudas

No nos cuadran las dos reseñas y no encontramos el famoso rapel de 7 metros.

Por un lado nos sirve de excusa para abandonar y no escalar la segunda torre por otro lado nos quedamos con interrogantes sin resolver.

El libro de Soldevila tiene buena calidad en los detalles de las reseñas y sin embargo esta vez... el libro de roca caliente parece mucho más acertado pero ¿donde está el rapel de 7 metros?

La vía muy poco equipada y de las duras, de las exigentes, lo de V+ obligado es de los romanos de las tierras barbaras, la línea es tremenda.

Me quedo con las ganas de completar la vía y de resolver las interrogantes, si la fuerza me acompaña volveré para intentarlo de nuevo. Desde luego la vía vale la pena y solo escalar la primera torre supuso una bonita y dura aventura.

Besos

Intento a la Vía del Clik y más - Cavallers

1 de agosto 2010
Toñín, Luisfer y Jesús

Este año acumulabamos buenas experiencias en Cavallers y nos propusimos ir una vez más, a escalar una vía de la que habiamos oído buenas referencias. Se trata de la la vía del Clik, que empieza justo a la derecha de la más conocida Game Over, cerca de la canal de la Araña Griposa.

Chicos, hoy me toca a mi empezar, que los últimos días lo hicisteis vosotros. Los dos primeros largos decepcionan del todo; para mi son de lo peor que he escalado en Cavallers: No son muy difíciles (IV+ y V+ respectivamente), pero no hay ningún seguro colocado y el terreno es indefinido, se asegura mal (3-4 friends para largos de 50-55 metros), roca mediocre en algunos sitios, cuerdas que tiran mucho y zonas herbosas completan el cuadro. Y para completar el panorama, calor sofocante y muchas moscas. Eso sí, las reuniones tienen 2 paraboles.

El L3 cambia totalmente, se trata de una fisura de unos 35 metros, catalogada de 6a+. Supero los primeros metros asegurando con algún friend, pero enseguida viene un paso que a mi me parece bastante difícil. Llego a un spit (¿pero no eran paraboles lo que había en esta vía?) y me encaramo a la fisura que continua: fisura de dedos, muy vertical, sin seguros a la vista y solo veo posible asegurar con friends muy pequeños. Chicos, esto me parece muy difícil. Si llevara más micros o clavos me metería y saldría de una forma u otra, pero no lo veo claro. Lo comento con los compañeros y me bajo a la reunión, y desde allí todos al suelo. Además, el L4 era otra fisura de 60 metros con una parte de 6a y otra de 6b.

U hoy tengo un día malo, o esta vía no sigue la tónica de Cavallers, ni por la forma en que está graduada ni por el equipamiento. Me he encontrado muchos 6b más fáciles en Cavallers.

Ya que estamos por allí, nos acercamos a la zona donde está la vía Laura y pensamos qué otra vía intentar. Aunque no llevabamos reseña y tampoco está en la guía, nos metemos en una que sale justo a la derecha de la Laura, pegada a una canal por la que suele bajar agua, cuyo nombre no conocemos.

El L1 está equipado, pero es conveniente llevar algún friend para asegurar mejor algún paso duro. 6a/6b.
El L2 está completamente equipado y puede ser 6b. Hay algunos pasos muy técnicos, con presas pequeñas e invertidas.
El L3 es una placa muy bien asegurada, con una zona central difícil, que puede ser 6b/c.

En este punto te juntas con la R4 de la Laura y no supimos si nuestra vía se juntaba con esta o seguía más a la derecha. Atravesamos un poco andando por la repisa herbosa, y como no lo vimos claro, decidimos continuar por la Laura. Llegamos a la siguiente reunión y se puso a tronar, por lo que decidimos bajarnos cuando nos quedaban solo dos largos. Al final no nos mojamos, pero más vale prevenir.

Resumiendo, escalamos y nos los pasamos bien, pero la vía del Click nos bajó la euforía y nos puso en nuestro sitio. Está visto que la escalada en fisuras con cerrojos y empotramientos no es lo nuestro.

Un abrazo,

Jesús

Hard-Rapun-Rock-

Minimalista trabajo de Alberto Epic de soloquedalopeor con su hermana Laura como inspiracion en Rapun el pasado Domingo 1.

PENE SARRIERE, cara este

Seguramente esta escalada no debería figurar en medio de las hazañas caracoleras que acostumbramos a leer, pero, como ya dijo Cristian Ravier, vale más una escalada mediocre con un buen amigo. Y el buen amigo en este caso es Alfredo, que, aunque sufrió un infarto hace tres o cuatro años, a sus 65 años no está dispuesto a renunciar a sus salidas a la montaña, siempre, eso sí, controlado por su pulsómetro para no pasarse de revoluciones.

Aunque Alfredo no es muy escalador, siempre agradece encaramarse de vez en cuando por alguna pared y el sábado nos fuimos al Pene Sarriere, a la cara este, donde disfrutamos de su buena roca, de sus regletas y sus paraboles.

En definitiva, una buena escalada y una estupenda mañana montañera.

Animos a los caracoles inactivos y a los activos, ánimos también, a ver si publican, que la afición estamos ansiosos por leer y saber.

Lorenzo