Ansó: Achar de Alano

Achar de Alano: vía Dani Vera
Día más fresco y ventoso de lo previsto para disfrutarlo con una de las recientes vías de Ansó. Abierta por Picazo y Cía., está situada justo enfrente de la conocida Mengual-Picazo. Para mi gusto, es bastante mejor que ésta.
En la foto, es la pared que queda a la derecha subiendo a la brecha. Hora y cuarto de agradable aproximación.






Buena roca en general, salvo el sexto largo que, más vale, es fácil. Reuniones equipadas. Largos semiequipados con paraboles y clavos que habrá que completar con un juego de friends. Una docena de expreses alargables y doble cuerda.

Ojo, después del paso de salida del segundo largo (foto), hay que bajar unos metros por una rampa (no se aprecia bien en la reseña).



Foto del cuarto largo sacada por el miembrillo del grupo que se quedó a reposar el jodido hombro. Este largo es muy curioso y el más dificil, aunque subirse al gendarme es opcional (cosas del chaval).
Una vez acabada la vía, aunque hay un rapel montado para bajar por la otra vertiente, es recomendable seguir subiendo (IIº-IIIº) y hacer la cercana cumbre. Así nos iremos más contentos a casa: vía y cima.


La reseña: está sacada de una revista Desnivel, cuyo número no recuerdo (espero que no me denuncie la SGAE).
De todas formas, como muchos sabéis, en el camping de Zuriza hay un libro de reseñas en las que salen casi todas las vías del valle. Digo casi, porque en esta misma pared se ven, a izquierda y derecha, unas chapas de las que nunca he conseguido enterarme de nada.

Zuriza, una y mil veces y como siempre, una gozada.

Camille - Ansó

Chavi, Toñín y Jesús

Como ya hace unas semanas que hicimos esta vía, me ha bajado un poco la sensación de euforia que tuve tras hacerla, pero realmente me gustó mucho y la considero muy buena y recomendable. De lo mejor que he escalado en el Valle de Ansó.

La Camille se encuentra en la Pared de Ur (subiendo de Ansó a Zuriza, a la izquierda, enfrente del Tozal de Espelunga), tiene 9 largos, 300 metros y una dificultad de 6b (obligado 6a). Está muy bien equipada con paraboles, excepto en los pasos en los que los friends entran bien; llevar hasta el 3 de Camalot. La imgen de la pared es muy bonita, teniendo un aspecto entre Montrebei y Ordesa. La roca es una caliza blanca, en general bastante buena; aunque como en casi todas las vías, hay algún trocito donde hay que poner algo más de atención.

Fuimos con una reseña de los aperturistas, que fotografiamos en el libro que hay en el Bar del Camping, y que nos pareció muy completa. Los grados los encontramos correctos, aunque algún trozo que marca IV, se le podía dar también IV+/V. Se la puedo enviar por correo electrónico a quién me la pida.

El descenso lo hicimos rapelando, y bajando tres nos costó casi lo mismo que lo que dicen cuesta bajar andando. No tuvimos ningún problema, pero creo que si fuera otra vez descendería a pie, pues el entorno es muy bonito y siempre te evitas el peligro de que se te quede una cuerda enganchada en algún sitio al recuperar los rapeles.

La Camille se cruza con otra vía de los mismos aperturistas que se llama Harrimiña. Tiene también muy buena pinta, pero parece y es más mantenida. Las vistas que tienes durante toda la escalada, con el Tozal de Espelunga justo enfrente y el Pilar de Ansó al fondo, son preciosas.

Un abrazo,

PILAR SUR DEL ASPE

Vías olvidadas, en una pared desconocida, en un monte archifamoso, el Aspe. Subiendo hacia la arista de los Murciélagos, algunos se habrán fijado que a su izquierda hay una bonita pared de dos colores, parece un helado de café (arriba) y nata (abajo). Pues allí que fuimos con la intención de disfrutar y hacerle una reseña, para que no esté tan sola, la pobre.
La vía que escalamos fue abierta en 1977 por unos escaladores navarros (I. Aldaya, J. Garayoa y J.M. Jericó). Posteriormente se abrió una variante, cuyo trazado desconocemos, y el hermoso diedro central, la vía Aitor (recomendable).
El trazado es de corte clásico, siguiendo lo más evidente por fisuras, diedros y chimeneas. Roca buena, sobre todo la caliza marrón, aunque estamos en montaña y habrá que testar algunos bloques y tener cuidado en las terrazas con las piedras. Vía para montañeros escaladores (¿alpinistas?). Equipamiento casi inexistente, sólo un clavo y un fisurero abandonado en progresión. Reuniones a montar, excepto una (clavos). Vamos, que hay que currárselo, pero sin agobios: los cacharricos entran bien y el grado no aprieta demasiado. Todas las reuniones en cómodas repisas. Aproximación (preciosa) de dos horas desde Aisa. Los grados están puestos científicamente a güevo, pero por ahí andarán.


Primer largo: es el menos evidente. Dejamos un hito de piedra al inicio, junto a un puente de roca. Buscar la mejor roca (la hay) por las placas, evitando las canales. Se puede disfrutar de unos tramos de caliza compacta y adherente. Se sale a unas terrazas herbosas al pie de un evidente canal-diedro. Montar la reunión lo más alto posible en la terraza para que llegue la cuerda en el siguiente largo. Reunión con fisureros y friend.









Segundo largo: desde la reunión da un poco de repelús, pero quitando los primeros metros, la roca es bastante decente y, sobre todo, se asegura muy bien. Sigue todo el canal-diedro hasta llegar al cambio de roca y desde ahí una travesía horizontal a la izquierda. Aconsejable que el primero ponga un seguro antes de la travesía para que su compañero no le mente a su familia cuando vea el péndulo que le queda. Reunión montada sobre un pico de roca.

Tercer largo: Ya estamos en la roca marrón, más compacta, llena de manchas blancas. A partir de ahora se trata de seguir las fisuras y diedros que en oblicuo cruzan la pared hacia la derecha. Largo fácil con un pasito casi al final. Reunión al pie de una visible chimenea, con friends.

Cuarto largo: empezar por la elegante chimenea hasta una terraza. Más diedros y fisuras (¡un clavo!) nos llevan a la base de otra chimenea, donde no nos lo vamos a creer: hay tres clavos de reunión.

Quinto largo: el más corto. Otra chimenea, un poco más arrastrada, nos deja en otra terraza, al extremo de la cual montamos reunión con un clavo y un puente de roca, al pie de un diedro.

Sexto largo: subir por una maravilla de diedro que se asegura bien y después por una fisura. En la parte final, llegando a la meseta cimera, ojo con los bloques y piedras sueltas. Reunión en pico rocoso.

Desde el final de la vía hay diez minutos a la cumbre, bordeando al principio una brecha por su izquierda, con una trepada.

Total, una vía bonita, alpina y sin grandes dificultades. Una de las formas más elegantes de subir al Aspe. A disfrutar.

La reseña:

ESPOLON NORESTE AL PIC DE LA VALLETA

17-07-10 Hector y Chavi

Vía clásica, más equipada de lo esperado con muchas reuniones montadas y un número aceptable de clavos, granito excelente, ambiente de alta montaña, algunos diedros preciosos en V/V+... una clásica con todas las letras y en un Sábado del mes de Julio nos vimos a nadie en todo el día ni siquiera en picos vecinos o en la lejanía.

Está claro que este rincón del pirineo andorrano próximo a una estación de esquí no está de moda y que siga así por mucho tiempo.

Vía disfrutona pero no hay que perderle el respeto ni bajar la guardia, hay que cacharrear algo y en las reseñas existentes sólo marca quinto grado ó quinto más pero son del número romano.

Tardamos poco más de tres horas y media en realizar la escalada, hay algunos largos que se pueden empalmar pero entonces es mejor llevar unas 14 cintas en lugar de las 8 a 10 que recomienda. Suficiente con llevar juego de fisureros ó aliens y friends hasta el nº 2 incluido.

La aproximación buena se hace por la derecha del valle por una senda que va a media altura de la ladera (si vas por el fondo del valle es un sube baja constante por predera de bloques medianos y grandes).

Es una de esas vías de calidad en lugares ignorados del Pirineo y que alcanza un doble valor cuando tienes la suerte y el placer de descubrirlo y conocerlo por primera vez.

La reseña del libro de Urtasun de escaladas en el Pirineo Oriental sirve para coger la idea y poco más, dentro de la información que hay en la red, la mejor reseña la encontré en ressenya.net y aún así no es una maravilla pero es suficiente para no perderse.

Como aliciente para el que quiera ir pronto dejamos abandonado en el penúltimo largo un alien azul que con un sacafisureros y mucho arte seguro que alguno rescatará y si me lo devuelve le recompensaré con cava catalán del bueno.

Besos

CAVALLERS-DENTROMETIDOS

10 Julio 2010

Jesús y Toñin (The Arrows)

Dicen, que no hay dos sin tres y hasta cuatro, las veces que intentamos realizar esta ruta, pero el dios "Thor" siempre sacaba el martillo, y rayos y centellas nos hacian huir para abajo. Pero para cabezones nosotros, madrugón y a sacarnos la espina del otro día.

Cuando llegamos a la presa, las truchas se cebaban de lo lindo, presagio de tormenta, hoy no podemos perder tiempo. La cuesta como siempre con 19º a las 9 de la mañana hizo que sudaramos la gota gorda.

Dos cordadas en pared unos por Pistacho y otros muy altos por Blues, así que la tenemos libre, siempre nos llama la atención que esta via es menos frecuentada que las vecinas, los dos 6c deben tirar para atrás, aunque el obligado sea 6a.

Comienzo por la placa y los seguros te parecen muy alejados, aunque se llega mas o menos bien, son las impresiones de la toma de contacto.

Jesús le mete mano al segundo, 6c y con su peculiar estilo, que parece que no hace fuerza, va y se lo saca el tío -que fino es el zagal-
Yo pase con la mayor dignidad posible y no salio del todo mal pero....falto "chicha".

Me toca, un corto muro 6b+ que tengo que trampear, y una impresionante placa con invertidos, que por medio tiene otro 6b y esta vez con una triquiñuela, paso uff, precioso largo.

Ahora viene el largo de tocar la guitarra de "Jimi" que todavia suena, pero antes pasito de 6c y bavaresa invertida "joer si es fina" la guitarrica, tratemosla con cariño por si las moscas, da respeto, pero es otro largo precioso con techito de remate de 6a+ atletico.

Solo nos quedan dos largos, mas faciles V+ pero ojo que hay que escalarlos, discurren por unos diedros muy bonitos y elegantes; entre tanto alguna nube con mala pinta aparece, pero ya no nos preocupa estamos arriba, hemos subido en 2 horas y 1/2, -¡pero si nos ha costado menos que el viaje desde Zaragoza!, y es que ya se sabe que "sarna con gusto no pica" y si te deja tan buen sabor de boca, pues todavía menos. Es como el novio "enamorao" que se mete la kilometrada para acariciar a la amada, seguro me entendeis y por eso somos majaras para mucha gente.
Lastima que la semana pasada no pudieramos empalmar con la Clasica y confortable, nos hubiese salido un montón de metros buenisimos, unos 550 más o menos.

Material friends hasta el 2, aunque llevamos el 2 de camalot repetido, no nos hizo falta, sin embargo va bien alguno pequeño tipo semaforo de alien, para algún tramo de los diedros finales.
La via nos pareció muy buena; y la ficha como no la de Luichy perfecta.

Abrazos caracoleros

¡ CARACOLES EN CAVALLERS !

- Caracoles por R-0, Que bien recibidos somos-

Clásica y Confortable - Cavallers

03/07/2010

Toñín y Jesús

A pesar de que el viaje desde Zaragoza es un poco largo para ir en el día, le tengo un afecto especial a Cavallers, y el madrugón merece la pena. Alta montaña, lagos, ríos, árboles, hierba, aproximaciones cortas y, sobre todo, un granito excelente...

El objetivo principal de esta salida era la vía Dentrometidos, en las Agujas de Comalestorres, de la que fuimos rechazados dos veces el año pasado por el mal tiempo. Como esta vía no es muy larga y para ganar altura escalando en vez de andando, decidimos hacer primero la vía "Clásica y Confortable", en la Pared del Enanito Duro. Al final solo pudimos hacer esta ruta, pues justo cuando estabamos terminando su escalada, nos cogió la lluvia y tuvimos que volver a dejar en "pendientes" la Dentrometidos.

No es una vía muy dura, pero su nombre puede llevar a engaño. Transcurre próxima a la más conocida y escalada "Rap del Niño", pero a diferencia de esta, se encuentra muy poco equipada y exige más compromiso. Solo hay 8 seguros de progresión ya instalados, y tienes que equiparte con friends pasos de hasta 6b. Las reuniones cuentan con 2/3 spits o se hacen en árboles.

De los 8 largos que tiene, el segundo es de transición y el último no tiene mucha complicación. El resto de largos son muy bonitos y cuentan con pasos muy variados; yo destacaría los largos 5º (foto 1) y 6º (foto 2), que tienen unas bavaresas muy buenas.

Como siempre, un placer escalar con Tonín "flecha rota" (como se definió él mismo en la última piada), pero de rota nada, pues se hizo los largos de 6a a equipar sin pestañear.

El horario fue de unas 3h 45min y nos quedamos con ganas de escalar más, pero el tiempo nos lo impidió. Al final nos alegramos de haber madrugado con el objetivo de hacer dos vías, pues si llegamos a salir 15 minutos más tarde, nos habría cogido el agua en la pared, y no habría sido nada agradable salir de allí. Vía Recomendable.

Un abrazo,

Jesús

ANGLADA CERDA AL AERI

Toño y Chavi

Voy colocando los rivet hangers en el aleatorio sexto largo y me viene a la mente la piada, fresca y divertida, del Pelut "... un Ae romántico y guapísimo, de esos para recordar, nada aquí el aire ya lo flipas, temblores de la muerte...", en eso me pregunta Toño, "¿como va? "y yo le contesto "ahora estoy con la parte de temblores de la muerte",por delante una ristra de mierdas y horrores y el único consuelo es pensar que si lleva tantos años y sigue ahí, a mí no se me va a romper, ya le tocará a otro.

La vía es muy buena, legendaria, la 91 del libro de Bellefon, pero está castigada por el paso del tiempo y las cordadas. Posiblemente esté ahora más difícil que en otras épocas porque la encontramos muy despitonada, amén de que los clavaderos muchos están hechos polvo y hay que emplear falcados con maderitas, flor de clavos, fisureros amartillados... para ir resolviendo diversos crucigramas.

Nos sale un horario tan tan caracolero que lo hacemos en dos días!!!!

No era nuestra intención pero así salió. El primer día tras batallar fuerte en L1 y L2 y resolver L3 y L4 llevamos ya seis horas escalando, estamos machacados por el sol y las cuentas no salen.

Se impone el sentido común, hoy no podremos terminarla, dejamos todo el material colgado en la R4 a excepción de las cintas y rapelamos por la Antonio Machín, mañana retomamos la vía.

Al día siguiente a las 8:30 empezamos por la Antonio Machín y volvemos a la R4 en tres largos los dos primeros por la Antonio Machin y el tercero por la Antonio Machín y casi al final del mismo travesía horizontal hacia la derecha, exigente al principio y luego va aflojando para llegar a la R4 (esta parte nos llevó aprox. dos horas).

De la R4 al final de vía tardaremos 10 horas más de escalada y es que el tema está peleón al margen de que el sol machaca hasta las 2 PM (estamos a final de Junio) y hay un caracol-col en la cordada.

Ha habido un reequipamiento pero se nota lo justo, las R´s están bien, suele haber un seguro bueno al salir para evitar el factor 2 y luego donde hay seguros mucha anticualla que aguanta mientras aguante donde los rivet hanger y las chapas recuperables trabajan fuerte (ampliar penúltima foto y véreis alguna muestra), en conjunto resulta una vía donde existe un desgaste mental y nervioso, donde no se regala nada y de esas vías que no se olvidan, que te produce una gran satisfacción completarla, pero que no repetiré a no ser que se reequipe profundamente, y entonces diría "¿porque volver a esta si hay tanto por hacer?" (maravillosa excusa).

La información que circula por la red sobre la ruta no es del todo fiable. Posiblemente se deba a que con más clavos o menos clavos cambie mucho. Dentro de lo que hay la reseña de Albert Castellet a pesar de ser del año 89 es la mejor, la descripción de los largos están en catalán en otra web que no recuerdo el nombre y que mezcla la descripción para artifo y para libre. De estas descripciones hay cosas que están acertadas y otras que no comparto.

En mi opinión los largos mas laboriosos y duros son el 1 y el 5 (que se los curró don Toño), sin desmerecer el 2 y el 7, 8 y 9, el crux mental está en el L6, el 4 engaña porque es en libre pero como dice el Pelut describiendo a Armand en ese largo " le tira Armand con su inconfundible estilo, tiro, salgo A0, morraken y reunión, brutal (este tío me flipa)..." yo me parto con la piada del Pelut, no lo conozco pero me cae bien.

Tal vez los menos duros son L3 y L10 y aún así hay que trabajarlos. Clavamos en todos los largos menos en L4 y L10.

Hay varios largos donde empleas del orden de cuatro a siete clavos, lamento comunicaros que todo lo que pusimos lo quitamos, como decía Toño cuando quitaba un clavo "al enemigo ni agua".

En el libro de piadas en R8 escasísimas anotaciones desde que se "reequipó".

Vía tremenda a la que hay que ir mentalizado y con el material específico adecuado.

Imprescindible unos 15 rivet hangers (cordinillos anudados ), 6 chapas recuperables, un gancho (1 paso), unos 10 pitones variados a saber un bong, varias V´s largas y medianas, una recortada, una U larga, algún universal y/o plano, juego friends hasta el 2 de camalot, juego aliens, juego fisureros, muy necesario varias falcas o maderitas, mucha agua, frontal por si aca y fe.

Besos

P.D. Al loro con el gorro-bañador de Toño diseño ratón Mickey remontando en la Antonio Machín.

FERNANDEZ MOLERO + CATALUÑA

Toño y Chavi

Bonito rincón de la sierra de Prades, solitario, recóndito, a la sombra, con un río cristalino para darse luego un bañito, buena roca...

Muchos y muy buenos ingredientes.

Empezamos por la vía Fernandez Molero. El primer paso lo marca de V+ (los coj...) para llegar a la primera chapa se protege bien con un friend del 4 y despues estribico al parabolt y para arriba. La vía está reequipada con parabolts muchos serían innecesarios ya que hay una fisura estupenda para cacharrear pero ya que están por supuesto los empleamos.

Hacemos la vía en dos largos (L1 y L2 se empalman bien), en el 6a+ el estribico me vuelve a echar un cable. Vía recomendable de poco compromiso que sabe a poco si solo se hace esta.

Rapelamos y a por la vía Cataluña. También esta reequipada y salen cuatro largos, pero por algún motivo desconocido el tercer largo no ha renovado equipamiento (salvo la primera chapa) y sale duro y obligado (yo diría que más de 6a). El cuarto largo tiene una travesía expo no muy difícil pero que exige temple.

Buena combinación y en conjunto queda un buen día de escalada con baño incluido.

El tercer largo de la Cataluña hace de criba y no hay casi anotaciones en el buzón de piadas que encontramos en R3.

Actividad recomendable y con buena roca. Descrita en el libro de las 100 mejores escaladas de Cataluña (nº 19)

Besos