ANSO-ESPIRITU DEL BOSQUE


Jesús (Flecha veloz) y Toñin ( Flecha rota)

Invocamos al Gran Espiritu, para obtener el beneplácito del Buitre-Leonardo y del Quebranta-bones, no era cuestión de molestarlos y tener a "Manitou" en contra. La vez anterior por dos días no lo conseguimos, cosas de la protección y como buenos chicos amantes de la naturaleza nos portamos bien y nos fuimos para otros valles donde Ojo de Aguila no andase al acecho.

Esta vez nos acogen, y hasta los pajarillos trinan por el bosque, olores matinales de la frescura por su interior, mientras ascendemos a pie de via, impresionante "haya" aferrada a la pedrera en el limite del bosque. Hora y cuarto de aproximación.

La via como ya sabiamos es muy buena, muchos la habeis hecho incluido Jesús y los que no, bien merece una visita a un entorno como este, toda una clásica.

Desde el comienzo notas esas buenas vibraciones, que te da una roca buena y con un tacto aspero, de ese que tanto nos gusta, varios largos buenos el segundo por ejemplo (foto 2) y el tercero que apuramos en libre y salio, un 6a entre atletico y fino (foto 3) .
Ascendemos con una atmosfera de tranquilidad que da el lugar y sin darnos cuenta, estamos en el penultimo largo, y que largo, es de esos que no quieres que se acabe y que luego entre sueños vuelves a recorrer.
Total que en 3 horas nos hemos plantado arriba y casi nos sabe a poco, dos jovenes guerreros han ascendido la atayala y se funden con el paisaje, oteando nuevos objetivos.

Equipada con parabolt, solo utilizamos friend en un par de pasos y en la cumbre.
Llevamos 3 friend alien verde, y camalot 0.75 y 0.4

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RIGLOS-EXEA AL COLORADO

26 Junio 2010

Chavi y Toñin

Hay semanas que por circunstancias, uno llega al sabado algo "fundido" y piensas sino sería mas prudente quedarse en casa y descansar ¿?.... y a continuación piensas todo el día en casa, haciendo que bricolage.... Uff mejor otro dia, me puedo ir con la bici, correr etc. Total que la tentación vive arriba y me digo...¡ pues vete a escalar que hace mucho que no lo haces!....
Convenzo a Chavi, para que me lleve a esta via del Colorado y que me han hablado muy bien de ella, que esta muy bien asegurada y da la sombra (él ya la habia hecho) y así te peleas los largos que no te tocaron etc. al final me salgo con la mía; y que buenos amigos tenemos que nos llevan de excursión como dice la canción.
Total que nos lo pasamos bien, no madrugamos, saludamos a los amigos y disfrutamos de esta ruta que puedes apurar al "gusto" con una roca que cada vez esta mejor, aunque no te libras de vez en cuando por aquello de la prudencia de "Toc.Toc se puede señor bolo". Los largos 2 y 4 de lo mejorcito de la via 6a.
Empalmé los dos largos finales y Ahhhh... craso error, con la comba del anterior facil y tumbado, te dejas el brazo para chapar y no lo disfrutas.
Salen 7 largos de unos 30 mt y si empalmais alguno, yo recomendaría empalmar el 5 y 6 que son los mas faciles. En 2 horas 45 estamos arriba y como aún quedan ganas nos hacemos la Victor, eso si con un bochornazo de co.... y lo mejor es ir a por la jarra esa que llora por fuera Humnn.
Y la camara otra vez en el auto, si es que no se puede llegar a mayor.

MI PADRE TIENE SED + CINTERO AL PURO




Toño y Chavi
Escalar con Toño en Riglos transmite una sensación de escalar en Riglos con Riglos, un lujo.

Hace calor y Toño me plantea un recorrido de siempre sombra.

La combinación resulta bastante natural y el conjunto de la actividad completito.

Mi padre tiene sed es una vía hecha a la medida de escaladores con buenos antebrazos y algo de callo rigliano,si no cumples alguna de las dos características (especialmente la primera) se te puede atragantar pero si no es una escalada de disfrute y espectacular.

Está bien equipada y el grado obligado de 6a tal vez sea cierto pero hay algún momento en varios largos donde ir un poquito más sobrado que eso puede ser necesario y si no se te puede hacer en momentos concretos algo largo el camino de chapa a chapa.
Ojo a los dos últimos largos de 6a que sin ser muy difíciles tienen su punto de ¡¡glup!!

Terminamos esta magnífica vía y atravesando hacia la derecha, tras un breve rapel mas travesía y otro rapel algo más largo nos situamos al pie de la Cintero.

Me he dejado la reseña en casa pero recuerdo que dice 6b y obligado V/A0. Y empezamos a darle.

Lo del V/A0 lo podemos dejar entre 6a y V+ obligado. La vía tiene tres largos y en conjunto me gustó pero no está regalada y en el tercer largo hay que ir templado y mejor no caerse por si los cordinillos de los puentes de roca no aguantan. Roca a veces dudosa, se nota que está poco escalada.

En conjunto bonita actividad recomendable para los días calurosos y en excelente compañía.
Sólo llevamos cintas y por si acaso llevé el estribo que fue desplegado en el segundo largo de la Cintero.

Besos

DOBLETE EN COLLEGATS

20 Junio 2010

Jesús, Luis y Toñin

Decían que haria viento, y vaya si lo hacia y de norte, y eso a primera hora que luego soplaría más.
Nos decantamos por la Paret del Pessó, algo mas protegida, queríamos hacer Discovery, pero todos debimos pensar lo mismo, al pie dos cordadas de franceses, una ya habia empezado con lo que la espera se tornaba larga, y decidimos ir a las Moles del Pessó y mientras hacer algo rapido y calentar motores.
SOSSIS I PATISANTS 260 mt de V y IV+ una disfrutona trepada asegurada con parabolt y de roca muy buena (foto 1) y que en hora y media nos cepillamos sin correr. Bajamos por las cadenas y esperamos ya se hubiese despejado la otra.

DISCOVERY 330 MT. 6a (V+oblig) Pero..... otra cordada en R1 noo... miramos para lo alto, y todavía estan saliendo los franceses de R3 ¿?....... mondieu n´pas posible, o se han parado a comer o son " autentique escargots made in France" - que hacemos , hombre los de R1 parece que van ligeros, pues venga pa´rriba.
Ya en los primeros largos hay que tener cierta intuición, no se ven los seguros, pocos y de chapa pequeña que con el tiempo se han mimetizado con la roca, y que sera la tónica en los largos digamos faciles, alcanzamos a los que llevamos delante, pero no nos frenan, así que bien.

El tercer largo ya tiene mas seguros 6a y salvo el primer paso estilo tarzán ? el resto va saliendo buena roca y canto (foto 2)
Dos largos faciles para subir y cruzar el jardin y comenzar la parte superior, aqui conviene cierto temple, no son dificiles IV+ pero si te despistas te puedes colar los pocos seguros, y aún asi en algún tramo quedas expo, pero si ya eres de la quinta de los "zorros plateados"
, con algun friend traidos al efecto, del 0 al 2 o algun otro invento, reduces la exposición.


Otro corto largo mas facil, nos deja en una terraza al pie del muro final de V+ y agujeros con muy buena pinta. Hemos cazado a los franceses y toca espera - chubasquero que con el viento y en sombra se agradece, - Ya nos toca, bonito muro y con movimientos plaqueros que hay que trabajar, salpicado de agujeros y bien asegurado (foto 3), y nos saltamos la ultima reunión de 15 mt que sopla pero que muy fuerte.

En 3 horitas la hemos resuelto, y es que los caracoles de aquí van con guindilla.

En conjunto dos vias disfrutonas y un montón de metros que a eso hemos venido.

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Via Xicoia

13 de junio de 2010. Jesús, Antonio y Luis Fer.





La intencion inicial era escalar en Cavallers pero al llegar allí el panorama no era muy alentador, humedad, paredes llenas de chorreras, y nubes bajas que no permitian siquiera ver la Agujas de Comalestorres,... Tras darle alguna que otra vuelta intentando buscar alguna línea seca decidimos por unanimidad darnos la vuelta y buscar algun sitio en el que la cosa pinte mejor.

Desandamos parte del camino y en Sopeira paramos a echar un vistazo. La pared esta seca, es algo tarde y no llevamos reseñas, además como el día no acaba de pintar bien y amenaza agua, nos decidimos por La Xicoia. Es una vía con nula aproximacion, de 275 m. y dificultad de 6a, que sesta bastante equipada, si bien serán necesarios algunos friends. Tanto Jesús como Antonio ya la conocen por haberla hecho hace unos meses


Es una buena via, disfrutona y mucho menos herbosa de lo que en un principio puede parecer. El primer largo comienza con un potente paso de bloque y continua por una placa con tendencia a la izquierda. El segundo largo es una corta travesia hacia la izquierda que nosotros empalmamos sin ningún problema. El tercero nuevamente es una placa que nos lleva hasta una gran sabina en la que se monta reunión . El cuarto largo, que amablemente me cedieron mis compañeros, es todo un regalo. Empieza en una placa vertical, continua por un diedro en el que los alejes me hacen usar los friends, y como colofon una preciosa bavaresa.


Siguen un par de largos plaqueros con una dificultad de V+, hasta llegar a la cresta que en otros dos largos nos deposita en un collado en el que hay una instalacion de rapel desde el que descendemos a una incomoda pedrera por la que volvemos en 10 minutos hasta lacarretera.


Como el día parece que aguantaba aun tuvimos ocasion para encaramarnos a unas vias deportivas que habia al lado del coche en las que forzamos el grado un poco mas de lo habitual en nosotros dando por terminada de inmejorable forma la jornada escalatoria.

TERRA LLIURE






















19-06-10

Quique, Javi y Chavi

A eso de las 9 de la mañana paramos a tomar un café en Balaguer, al salir del coche recibimos una "bofetada de calor", los últimos días han sido fresquitos y queríamos volver a Vilanova a saludar a la chica del martini pero nos lo pensamos dos veces y cambiamos de objetivo.

Llevo un par de libros en el coche e ideas no faltan a "sindicator" y a "biwoter" los pillo con la guardia baja así que se dejan convencer para una de esas a las que nadie se quiere apuntar y uno nunca sabe porqué.

La elección es Terra Lliure en la poco conocida pared de Les Gralles.

La aproximación supera nuestras expectativas en todos los sentidos.

Cogemos una pista y al poco nos topamos con un cartel de pista cerrada por obras, hacemos caso omiso y seguimos hasta cortarse la carretera por obras, para nuestra sorpresa.

Recorremos en 45 minutos la pista que se debía hacer en coche, el lugar es tranquilo, apacible, solitario, subimos a gusto. Tras un par de despistes encontramos la instalación de rápel (vamos sin reseña porque un garabato de biwoter en un papel copiado del libro de Soldevila no merece ser llamado reseña).

Después del rapel empieza lo divertido. El sendero ha sido devorado por la vegetación y avanzamos al estilo jabalinesco es poco pero con más moral que el alcoyano nos plantamos a pie de vía con una panzada desde el coche de casi tres horas y con un master de la flora de Camarasa que ya lo querría el mismisimo Rodriguez de la Fuente.

Dicho lo dicho la aproximación hay que hacerla desde la presa (ver libro de la Noguera de Marmolejo).

Pero ay amigos!!! que vión, VIOOOON, fuimos recompensados con una escalada en sombra, temperatura perfecta, vía mantenida muy poco equipada pero los friends y los aliens entraban solos, VIOOOOOOOOOOON.

La roca de aspecto medio mezalochero (esto lo entenderán los de Zaragoza), pero también ordesiano y a veces montrebeiano, salvaje, salvaje y la calidad de la roca salvo algún tramo dudoso de alta calidad.

El grado es mantenido en V/V+ con pasos aislados de 6a ( no hay 6b) y aquí importa más el coco que el grado ya que la pinta a veces es fiera y los seguros muy escasos, pero lo cierto es que da carácter a la vía y le da un plus de belleza.

Pasamos un día estupendo descubriendo este tesoro. Los frikis saldrán con los pelos de punta y echarán pestes de la vía, bueno de hecho no llegarán ni a pie de vía pero se perderán sin duda un ruta de mediana longitud que tiene un merecido puesto entre la selección del libro las 100 mejores de Cataluña.
Importante: Ver reseña adjunta (sacada de internet después de hacer la vía), importante el detalle de los puntitos verdes en el dibujo.

Material: unas quince cintas, friends del 0,5 al 4, repetimos del 1 al 3, juego de aliens y fisureros

Vía que deja un bonito recuerdo.

RACHAS































Podría enrollarme como las persianas, podría soltar un rollo filosófico con aires pastelosos de culebrón mejicano, podría ganar España (eso no estaría mal), pero... tanto podría se hace pesado.

Hay un poquillo de mala racha en la familia caracol, uno perdió a su padre en fechas recientes, otro tuvo un susto hace unos días de los que asustan, otro tal vez pronto el hombro le pida un recauchutado, otro anda con una temporal y breve falta de chispa con la escalada, a otro le machacan las migrañas, otro...

Son malas rachas, lo importante es disfrutar de la vida con los que nos rodean (uy que empiezo ponerme pesado, corto...) así que queridos caracoles os envío fotos rebosantes de vida y un ánimo fuerte para los que llevan mala racha, aupa caracoles, que la fiesta sigue.

TIERRA DE NADIE



Quique "sindicator pacific", Javi "biwotermaifriend" y Chavi "el chamaquito tramposo"

Quedamos a las 6:30 AM y camino al punto de encuentro llueve.

Todos acudimos puntuales, surge alguna duda, pero la fe en nuestro meteorologo oficial (la meteo que viene) nos lleva camino de Vilanova, eso sí la pinta es que hoy pringamos pero... hay que intentarlo.

La Roca dels Arcs nos recibe con el pijama de rayas puesto. Desde el coche con la panorámica de la pared completa, Javi busca la vía, parece que la ruta elegida está entre dos húmedas rayas negras, tal vez haya suerte.

La temperatura perfecta. Escalar en Junio en esta pared sin ser calcinado por el sol y casi en soledad (sólo una cordada en Rampas invertidas y otra en el extremo derecho de la pared) nos permiten disfrutar de este rincón en todo su esplendor.

La roca excelente se quedaría corto ya que hay tramos orgásmicos y sólo algún breve tramo de roca normalilla.

Equipamiento acertado, grado ajustado sobre todo en el V+ y el 6a. Bueno lo cierto es que por encima de ese grado desconozco si era ajustado a mí me resultó más sencillo (en lenguaje caracol ya me habéis entendido). En la zona de 6b/c recordamos la frase de Lorenzo que sintetiza tan bien esos momentos "... a mí los largos de 7a me resultan los más fáciles...", gran verdad.

En L2 sin embargo el paso de 6b (dicen) se mostró cabroncete y tuve que recurrir a la técnica del doble estribo y a mi metro noventa (chicas esto si es importante) para con esfuerzo y perrería chapar el siguiente parabolt.

Conjunto de vía atlético donde es necesario abordar con decisión el camino de seguro a seguro para luego afortunadamente verte recompensado con cantos y agarres excelentes que desde abajo se insinuaban al estar marcados por el uso pero no estaba claro que fueran tan buenos.

La vía? La reseña del libro de Soldevila de las 100 está bien, aunque ya sabéis, grado ajustado.

Sólo colocamos un linkcam del 0.5 entre la segunda y la tercera chapa del cuarto largo para reducir el riesgo de dar con una repisa en caso de fallo.

Tierra de Nadie aparece en los libros Verticualidad y las 100 mejores escaladas de Cataluña, Por algo será. Vía de gran calidad.

Besos

Vía Clásica de Verano - Peña Montañesa

22/05/2010
Tonín y Jesús

Era la primera vez que ibamos a Peña Montañesa. Habiamos oido que es un nuevo terreno de juego para los amantes de la escalada de dificultad en pared, y que tiene muchas posibilidades. Con poca información sobre la zona, decidimos ir a la vía más fácil y conocida: "La Clásica de Verano". Se encuentra en una canal a la derecha del impresionante Pilar del Sobrarbe.

El coche se deja en el Pueblo de Oncins. Desde allí se coge un sendero PR y se bordea la Peña Montañesa durante una media hora, hasta que se encuentra un desvío a la derecha, muy bien señalizado con mojones, que sube por una canal. Se sigue hasta lo más alto que se puede sin sacar las cuerdas, donde te encuentras los paraboles del primer largo. El entorno es impresionante y no te imaginas muy bien por dónde irá la vía. En la última parte de la aproximación desaparecen los rastros de camino y yo me fui un poco a la izquierda, hasta unos paraboles que indicaban una vía, pero que aparentaba ser mucho más difícil que la nuestra.

La vía tiene 6 largos y la roca se parece, en algunas zonas, a Ordesa. Hay que llevar un juego de friends.

L1: Empieza por un diedro bien asegurado y con buena roca, y acaba por un terreno más fácil y un poco sucio. 6a+.
L2: Se sale de la R1 en diagonal hacia la izquierda, por una zona de bloques, asegurada con clavos, pero con roca dudosa y, en esta ocasión, algo mojada. La segunda parte del largo la roca mejora, aunque está algo sucia, y es más fácil, pero es un poco expo. V+/V.
L3: No se si lo cogimos bien, pues no encontramos ninguno de los dos clavos que indica la reseña, pero no vimos otro sitio por el que subir. Roca bastante delicada y expo al principio. V.
L4: es uno de los largos más bonitos y, sin duda, el más original. Transcurre por una chimenea muy profunda. Excepto en los primeros metros, la roca es excepcional; la parte última parece roca marina. Mojado en algunas zonas, pero se podía pasar sin problemas. 6c ó V+/Ao.
L5: En este largo sales de la chimenea por una abertura y luego continuas por un diedro con roca delicada en ocasiones, pero bastante bonito. V.
L6: Largo también muy bueno, bien asegurado y con roca excelente. 6b+ ó 6a/Ao.

El descenso se hace en 5 rapeles, dos de ellos muy espectaculares, por ser volados casi en su totalidad.

Vía recomendable y muy original en su itinerario.

Siento no poner alguna foto, pero nos olvidamos la cámara.

Un abrazo Caracoles.

FESTE DE LA PAKA - PELADETS

Chavi, Candi y Gonzalo. 6 de junio de 2010. Salimos de Zaragoza lloviendo mares. Chavi se empeña en decir que un amigo suyo que debe de ser primo de Dios le ha dicho que en no se donde va a hacer bueno. Yo no me lo creo, pero bueno, ahi vamos. Nos juntamos con Candi en Balaguer y mientras nos tomamos el café sigue cayendo la de San Quintín. Y mira tu por donde que a lo que salimos ha dejado de llover y a lo que llegamos a Terradets hace un dia bastante potable. La via está bastante bien pero hay que ir preparado para comer hierba y meter chapas recuperables de esas que parecen las anillas de las latas de cocacola. Yo me empeñé en que nos embarcaramos en el largo cuarto pero al final no me dejaron. El último largo es buenísimo.Volvemos al coche a eso de las 1500 y justo cuando nos metemos en el coche empieza a llover.

En la foto, en el paso clave de la via.

Vía Laura - Cavallers

05/06/2010
Toñín y Jesús

Quiero empezar esta "piada" por lo que se suele decir al final: Es una vía buenísima. No os la perdais.

El año pasado ya fui a esta vía con Chavi, pero cogimos mal el inicio y los 3 primeros largos los hicimos por otro sitio. Antonio también tenía muchas ganas de hacer esta escalada y no nos costó mucho decidir dónde ir este fin de semana. Las primeras escaladas del año en el Pirineo son una maravilla: temperatura agradable, agua corriendo por doquier, vegetación en todo su esplendor, etc. Notas como si te hubiera faltado algo durante la época de escalada en el Prepirineo.

La vía consta de 7 largos y está equipada con paraboles en las reuniones y en los pasos donde no se puede asegurar bien; en el resto, los friends entran "a cañon". Las reuniones son cómodas. No me acuerdo exactamente, pero creo que no utilizamos más de 12 cintas, y empleamos "Camalots" hasta el número 4; los fisureros no hacen falta.

El grado que aparece en algunas guías asusta un poco, pero la realidad es que la dificultad media está en el V+/6a y se deja hacer bien. Para mi hay dos pasos más difíciles: una especie de off-widht al final del segundo largo y el inicio del tercero; los dos se pueden "trampear". La vía es una mezcla de fisuras, diedros y placas de una roca espléndida, que te hace disfrutar de la escalada y recordar por qué amamos tanto este deporte. Se hace un poco corta y te quedas con las ganas de que tuviera varios largos más; la ascensión nos costó unas 3 horas. El descenso lo hicimos en 4 rapeles.

Como nos quedaba tiempo y ganas, hicimos otra vía próxima: "Ni claus ni martell". Es una vía de placa completamente equipada, con una dificultad de 6a/b. También recomendable.

Un abrazo,
Jesús

Peña Rueba. Con permiso del dueño.

Jueves 3 de junio

Nos hemos despistado unas horas de nuestros trabajos y hemos ido, Agus Abarca y yo, a escalar por la tarde a Peña Rueba, a la vía Inazio Cinto.

La vía está en la cara sur, en el espolón que conforma el canal de la Antonio Ubieto (estamos hablando de los dos pioneros de la escalada en Ayerbe, es más, ellos reinventaron la escalada y algún día nos lo tendrán que contar, que es muy interesante).

La temperatura es muy alta y vamos un poco asustados pero, sin querer, hemos acertado con la hora porque a las cinco, cuando llegamos a la base, ya da la sombra en la vía y el sol solo nos molesta en los primero tres metros.

La vía nos ha gustado bastante, lástima que al principio mosquea la mala calidad de la roca (yo voy de primero y acero más de lo necesario) pero los paraboles están tan abundantes que no se corre ningún peligro y cuando hayan pasado más cordadas seguro que será una de las vías más frecuentadas del lugar por su ambiente, porque no obliga mucho y porque permite forzarla en libre (el que pueda, que no es mi caso).

Rematamos la faena subiendo hasta Peña Rueba y bajamos por la ferrata de la cara sur disfrutando de una estupenda vista de la Galliguera que con las luces del atardecer estaba realmente bonita.

Vía Gruyere - Santa Elena (Biescas)


30/05/2010
Toñín y Jesús

Nuestra intención para este día era escalar la vía Espíritu del Bosque en Ansó. Llegamos a la zona donde se deja el coche y nos encontramos con un cartel que indica que está prohibido escalar, sin especificar dónde y cuándo. Yo había leido que en algunas paredes de la zona no estaba permitido escalar durante el primer semestre del año, pero sobre la vía a la que queriamos ir no conocía restricciones. Nos ponemos a preparar el material y se para junto a nosotros un vehículo del Gobierno de Aragón. Mal asunto... Efectivamente, nos dicen que han prohibido escalar en todo el Valle (incluido Peña Ezcaurre) hasta el 1 de junio, para proteger la nidificación de las aves. ¡Hemos llegado dos días antes de que se levante la prohibición! Vaya faena. Dudamos unos instantes, pensando si ser "legales" o no, y decidimos que no merece la pena complicarse la vida, por mucho que pensemos que es una medida injusta, y que a este paso no nos van a dejar escalar en ningún sitio. Pero mejor dejamos este debate para otro momento.

¿Qué hacer? ¿Nos vamos a las vías que hay en Santa Elena en Biescas? Por qué no. Antonio ya ha estado bastantes veces, pero no se nos ocurre otro sitio que no esté muy lejos. Una vez en nuestro nuevo destino decidimos hacer la vía Gruyere, ubicada en la Pared Jurda. Es la vía más conocida y de las más recomendables.

La vía consta de 4 largos y está equipada con espits, aunque si llevas un friend mediano te viene bien para reducir una "aleje" importante en el primer largo. El L2 es una placa muy fina y bonita que los aperturistas catalogaron de V+, pero que en otras escuelas la habrían catalogado de 6a/b. El L4 es también muy bonito. Está catalogado de 6a, pero para mi es bastante más fácil que el L2, pues hay unas presas excelentes.
Vía y zona recomendable, que no está muy frecuentada, supongo que por la aproximación de 1 hora desde el coche.

Un abrazo,

Jesús

ALGO CHIQUITITO... CHOPERIOR+GUIRLES




22 y 29 MAYO By kike Royo, Chavi & Javi.
Este sábado queríamos hacer la “Riders on the storm” a la Gran Torre del Trango o presentarnos y ganar, el festival de Eurovisión. Ante la dificultad de hacer ambas cosas en el día optamos por dar vuelta por el reino de los Mallos, donde dicho sea de paso, si alguna vez te atascas en según donde y te miras al paquete puedes acabar cantando eso de: “…algo chiquititooooo”.

El sábado 21 hicimos la Choper + Choperior al Pisón . Joer, que buenas son para nuestro grado. Los lolos disfrutan igual haciendo el Tucán que nosotros subiendo por aquí. A mi lo que más me gusta de esta vía es que quitando el largo de 6c y el paso de 6b el resto invita totalmente a trepar y a dejar el estilo “libre caracol” para las vías vecinas. ( 5 h ½ , ¿¿?? Aprox.)

El día 28 hicimos la Guirles-Campos a la Visera. Los 3 primeros largos son comunes con Chinatown & Pekintown, aquí han dejado bastantes buriles por el medio de los Bolts lo que hace que pienses en dar pasos hasta el siguiente Ao en lugar de concentrarte en escalar ( ….algo chiquititooo…). La anécdota simpática del día la protagonizó Arturo Campos ( magnífico escalador de zaragoza) que nos lijaron al lado nuestro por la Naturaleza Salvaje , y como se había olvidado los gatos subía en zapatillas , de primero y liberando los largos que le tocaban…

y nosotros tarareando…

A partir de la travesía que es chula, vienen unos largos más típicos de panzas sobre una roca excelente. La verdad es que lo pasamos muy bien, tanto que decidimos estar hasta 8 horas ( caracol Time) para acabar la vía. Esta vía es buena y recomendable, y como siempre en Riglos, conviene dejarse algo de Pila que por arriba toca “apretar”…

Un abrazo caracoles.

ALBA VILLARIG A LA PEÑA DON JUSTO



Jesús y Chavi

La Peña Don Justo es una de esas agujas riglianas (como diría Picazo) cuya cumbre es poco visitada. Una reciente nueva vía equipada recorre su estético espolón Norte, así estaba cantado que nos acercaríamos a probarla.

El entorno es atractivo y aunque hay una vía ferrata próxima hay cierto encantamiento en este lugar para mí hasta ahora desconocido.

La temperatura y el día primaverales invitan a disfrutar de la ruta pero...

El primer largo da alguna pista, la dificultad es moderada, pero la roca sospechosa en todo momento, obliga a escalar con tiento.
El siguiente largo en la reseña marca sexto y no se porqué pensabámos que era 6a hasta que comprobando la dureza del largo nos damos cuenta que esta escrito "VI", es decir en números romanos, con lo cual a saber si es 6b o que demonios es. Alguna salida con cierta fe y energía y alguna aceradica nos permiten pasar el largo.

Luego vienen dos tiradas donde predomina el artificial, al indicar la reseña vía equipada suponemos que va a resultar lo más fácil pero oooh sorpresa... hay varios clavitos falcados de los que hay que colgarse. En uno de ellos escalando de segundo se salen las maderitas y el clavo. Pensando en los que vengan detrás dejamos en el siguiente seguro (un puente de roca) un alargue ya que el clavo que se salió no se pudo volver a colocar.
Pero lo peor viene en el largo siguiente. Jesús arranca, llega al primer parabolt y se enfrenta a un muro liso donde asoman en un par de sitios unas maderitas grises y rotillas metidas en agujeros pero ya no están los clavos... y el siguiente parabolt en las antípodas. En libre no se le ve color y al final con paso de gancho precario y una salida fina finolis de las de levitar Jesús alcanza el siguiente parabolt. Las dificultades y sorpresas del largo no terminan ahí pero van resolviendose con alguna incertidumbre.

El último largo en teoría de trámite resulta estar roto y asegurado con dos clavos, el primero lo quitas con la mano y lo vuelves a dejar en su sitio por educación y el segundo mejor no lo toques y así te imaginas que esta bien.

Vía que sigue una línea estética, que necesita unos arreglillos en los clavos falcados por algún alma caritativa y si no hay que llevar clavos y flacas para pasar.
El que acuda con actitud positiva, espíritu de aventura y ganas de conocer un apartado rincón de Riglos aceptando a su vez que no es la mejor vía para escalar, saldrá satisfecho, si no mejor no vayas.
Recomendable al menos un estribo por escalador , alguna vaga y algún alien pequeño puede ser útil amén de el gancho+fe ó clavos y falcas ya que donde faltan los dos clavos seguidos no pudimos dejar nada para ayudar a pasar...

Desde aquí un abrazo muy fuerte para Toño en estos días difíciles.

Besos caracoleros.