TORRADES AMB ALL

27-03-10

Candi y Chavi

Hace un tiempo que Jesus y Luisfer escalaron esta ruta y sus comentarios junto con la reseña de Luichy garantizaban que nos acercaríamos al pie de vía.

El primer largo como es habitual en esta pared en sombra y con frío, además es una placa mantenida con fenomenales parabolts pero con cierta distancia entre ellos. Le dan 6b al largo y a la ruta 6a obligado pero la verdad de parabolt a parabolt pica lo suyo y con las manos heladas ni te cuento, así que el primero de cuerda saco la uña a relucir.

El resto de la ruta sigue en excelente roca, dificultades mantenidas y buen equipamiento. De todas formas nosotros llevamos cuatro aliens (gris, verde, azul y negro), un estribo y la tramposa y todo terminó trabajando a pesar de que la reseña indica vía equipada, es lo que tiene ser caracol.

Para mi gusto el largo más disfrutón el último y el final del cuarto aunque con más nivel seguro que se disfruta en los 6b y el 6c.

Descenso rapelando por la vía.

Vía muy recomendable, algo distinta al habitual Montrebei y que se encuentra discretamente ubicada. En otra pared de menos peso sería la vía estrella.

Besos

Desequilibrio Hormonal - Montrebei

27/03/2010
Toñín, Ramonio y Jesús

Ya tenía yo ganas de hacer esta vía, de la que tanto había oído hablar. La expedición "caracolera" la componiamos 5 personas, pero Chavi y Candi se fueron a la vía "Torrades amb All".

Se nota que ya ha empezado la "temporada alta" de Montrebei; hace 15 días no nos encontramos a nadie en el aparcamiento y el sábado había 6 ó 7 vehículos. El día estaba bastante despejado, pero hacía viento y la verdad es que pasamos un poco de frío, sobre todo hasta que nos empezó a dar el sol en la segunda mitad de la vía.

A pesar de que la vía se hacía inicialmente en 9 largos, en la actualidad casi todas las cordadas la hacen en 6. Nosotros la hicimos de esta forma y creo que es la mejor:

L1: La primera parte IV+ y la última 6b+ ó V+/A1. Bonito largo que transcurre por un diedro, en el que hay varios seguros colocados y que se protege bien. Yo tuve que hacer varios reposos, porque el frío en las manos te hacía estar un poco torpe, pero no es necesario sacar los estribos.

L2: Salida de la reunión a la derecha, bajo un techo (paso atlético de 6a/6a+) y luego una zona de IV+/V a negociar con cuidado, por la calidad de la roca. Largo corto. A equipar.

L3: Escalada por una fisura al principio y luego por una fisura/diedro. Dificultad V/V+. A equipar.

L4: Uno de los largos más bonitos de la vía, que transcurre por una fisura/diedro de 6b. Tres seguros colocados, entre ellos un alien rojo que no se puede sacar. En la parte central hay un pequeño tramo de roca delicada y en la parte final también, pero en este último tramo las piedras dudosas ya están saneadas y lo que da un poco de respeto es agarrarse a las entostas previas a la reunión, que no están unidas a la pared. 40 metros mantenidos y atléticos.

L5: Al poco de salir de la reunión tienes que sujetarte a una laja que no parece muy sólida, pero la roca es, en general, esplendida. Hay un primer muro, con unos pasos de bavaresa, de 6b+ o V+/A1; en esta primera parte te encuentras 1 clavo y 4 spits. Luego te cruzas a la izquierda y desde ahí subes recto con tendencia a la derecha por una zona atlética con roca excelente; 6a+ y luego V/V+.

L6: Este es quizás el largo más expuesto y menos atractivo de la vía. Se sale de la reunión a la derecha y al llegar a un clavo se sube recto un tramo para luego pasar a la izquierda (casi encima de la reunión) y colocarse debajo de una fisura muy vertical con roca delicada. Este tramo, que puede ser de 6a, se asegura con varios friends y con un clavo ya colocado. Luego se cruza a la derecha (delicado) y se continua por un diedro hasta la salida (V+)

No es necesario llevar clavos. Llevar juego completo de friends (hasta el 4 de Camalot) y de aliens. Aconsejable repetir el número 2 y 3 de Camalot.

La vía nos costó unas 6 horas. Otra magnífica ruta de Montrebei.

XICOIA-SOPEIRA

20 Marzo 2010




No estaba muy claro si lloveria o no, y nos parecio una buena idea hacer esta via, siendo corta. Los Antonios (Antuan y Toñin ) llegamos con un cielo gris y brumoso, preparativos de rigor y o "cielos" Antuan a cogido dos gatos del mismo pie ¡ Tachaaan ! y ahora que....
pues nada, un gato en un pie y el otro magnifica zapatilla de correr.

Acordamos que si no lo veia claro tiraria yo, pero no ahi, con un par....., comienza la primera tirada por una placa de V+ que en esas condiciones seguro se le hizo mas duro y eso que llevaba desde noviembre sin escalar en roca.

Sigue un largo en horizontal corto y facil.
El tercero vuelve a la carga Antuan y sin rechistar alcanza la reunion otro V+

El cuarto es el mas bonito y estetico de la via comienza en placa y continua por una marcada bavaresa que hay que ir protegiendo con friends, que se colocan bien, algun parabolillo M8 , para serenar los animos. Estupenda tirada de 6a.
Se despeja y hace calor, donde esta la lluvia ?? 60% decia

Dos largos mas de V+ y se alcanza la cresta, atencion a la llegada a la cresta bloques y roca a tratar con cariño.
Solo resta un largo de IV y otro corto de III en plena cresta, para llegar a un colladito donde hay instalados 2 spit con anilla, rappel de 50 mt. a tope, por la vertiente contraria y alcanzamos las pedreras.

En fin que sobra dia, y bien daria para escalar alguna otra, pero como el calzado no era el mas adecuado, nos decantamos tranquilamente para ir a dar cuenta de unas buenas viandas que el cuerpo tambien lo agradece.

Material, llevamos 12 cintas y un juego de friends el verde de alien y resto camalots hasta el 3, aunque lo coloque, un poquito mas arriba entraba el morado a "cañon" con lo cual se puede prescindir.

SERRA DE SANT JOAN (MONTANISSELL)Via Racons d´Ilusions

13 marzo 2010

Francesc Roura, Xavi López y Alberto Pueyo

Lugar idílico, alejado del mundanal ruido, solitario y agreste. Precioso en un soleado día de invierno, con mucha nieve, pero la roca casi toda seca.

A esta pared se accede desde el pueblo de Organya, siguiendo una carretera de 11 Km. hasta Montanissell y luego 2 Km. de pista, desde ahí hasta pie de vía quedan solo 15 minutos a pie.

La vía, del 2005, recorre en 4 largos una bonita pared de 200 m. En general la roca es muy buena, excepto algún tramito del primer largo. A saber:

L1. 5+-6 a +, unos 40 m mantenidos con 4 paraboles y algún puente de roca, los micros irán muy bien aunque el inicio, hasta el primer árbol queda un poquito expo.

L2. 5 +, 6 b y mucho 6 a. Muy bonito, la salida de la R1 es por una placa de roca “coralina” que se atraviesa hacia la izquierda y luego se sigue recto hacia arriba, paraboles muy justitos por lo que ente uno y otro se iban colocando micros y friends (hasta el 3) que aquí quedaban muy bien...Aviso a los caracoles que planifican ir a Thagia en mayo: la roca esa coralina me da que es que similar a la de las mejores tapias de Thagia (gotas de agua, regletillas muy abrasivas, micro lajas,…). La foto que adjunto corresponde a este largo.

L3. 5+ y luego más fácil, hasta llegar a una feixa boscosa.

L4. El mas duro, 6 c+, obligado algo así como 6b.

Y luego, un rappel hasta la R3 y andando por la feixa para bajo, con mucha nieve

Jardí dels Deus - Terradets

05/03/2010

Antonio, Santi y Jesús

Han pasado ya más de 2 semanas desde que hicimos esta actividad y mi memoria no es muy buena, pero creo recordar que tuvimos un día algo nublado pero agradable para escalar. Habiamos barajado varios sitios para salir, pero dado que Santi no conocía Terradets, convinimos que no podía dejar pasar más tiempo sin conocer este emblemático lugar de escalada.

Elegimos una vía "tranquila", la Jardí dels Deus, que empieza cerca de la entrada del túnel y sube hasta la Falsa Feixa. La vía está completamente equipada con espits y se hace bien. A destacar un paso fino de 6a en el tercer largo y el inicio del sexto largo (La Placa "Charter"), en el que al primer seguro le falta la chapa y tuvimos que poner un cordino. Pensamos en continuar por la vía Reina Puig hasta la Feixa, pero viendo lo "lavada" que se está la roca en ese tramo, decidimos irnos a comer unos huevos fritos al Hostal del Lago.

Vía recomendable y disfrutona.

TRANSIT DE VENUS

14 de marzo de 2010. Juan Luis, Jesús, Chavi y Luis Fer.

El día amaneció despejado y la meteo decía que por fin íbamos a tener un domingo con buen tiempo, sin embargo la temperatura a las 9 de la mañana era de 0º, y la nieve que veíamos por cunetas y árboles nos hacia no ser muy optimistas. Así que tras hacer algo de tiempo almorzando para ver si subía el termómetro cogemos el coche y nos vamos para arriba. Al llegar a la pista nos damos de bruces con una superficie totalmente blanca sin señal de haber pasado por allí ni un vehículo en varios días, y lo de siempre: ¿Qué hacemos?; ¿Vamos o no?; ¿probamos o buscamos otro sitio?,....Probamos y triunfamos, pero igual podíamos haber pasado el domingo dedicados a la sana actividad de palear para sacar el coche. A cambio de ese riesgo, tuvimos el honor de ser los únicos seres humanos por Monrebei el domingo.

La vía nos costó alrededor de 5,30 horas, contando aproximación y descenso, horario decente que debemos agradecerle a Juan Luis que si bien parece no ser muy ducho en el arte de la fotografía para esto de la escalada se da cierta maña. En fin que fue quien se curró los largos difíciles.

El trazado es bastante evidente pues toma un sistema de diedros y fisuras que recorren los dos primeros largos hasta llegar a una repisa para cruzarse en el tercer largo hacia la izquierda a buscar una chimenea. Es precisamente en esta primera mitad donde se concentran las dificultades: en los largos primero y tercero (ambos de 6a+) que además son los de mayor longitud con 40 y 50 metros respectivamente; el primero tiene tan solo un clavo, pero se equipa bien; el segundo es de transición; y el tercero está algo mas equipado (1 clavo y 3 spits) pero también es más difícil emplazar seguros. Los largos cuarto y quinto recorren una chimenea en la que solo hay un seguro, es bastante vertical y muy estrecha en ciertos tramos. El sexto y último es un largo muy roto, con zonas en las que hay que pasar casi de puntillas o usando la técnica de levitación, aun así es bonito y está protegido con dos chapas.

Resumiendo, a todos nos pareció una vía muy buena. Indicada para época invernal o para hacer en el día con viaje de ida y vuelta incluido
ya que no es muy larga (230m.) y la dificultad es asequible, eso si, está bastante limpia pues en total solo hay emplazados 11 seguros y 3 de ellos están en reuniones. Necesarios un juego de friends surtidos repitiendo los medianos, un juego de fisureros y 14 ó 15 cintas.

Luis Fer.

BIELSA-LA PACIENCIA DE MONICA

14 Marzo 2010

By Nicolas (designer of machines) y Antonio

Por fin, tocamos la gloria, despues de nefastas pringadas intentando localizar hielo en condiciones, mira tu por donde cuando ya lo dabamos por perdido, la insistencia y porque no la testarudez, dio su fruto, y es que dicen que la "esperanza es lo ultimo que se pierde"
Hacia tres semanas que la vimos, pero la hora 4.30 pm. y el sol que le daba de lleno nos hizo tener prudencia y dejarla para mejor ocasion.

Cuando llegamos no nos lo podiamos creer, todas las cascadas del valle, o habian sido barridas por aludes o estaban cortadas por el agua, salvo las muy altas, y ni un escalador, vamos que nos veiamos otra vez de paseo y cervezas.
Pero sono la flauta, y mira tu, sera por la orientacion oeste o por suerte infinita ahi estaba esperandonos. Ademas portabamos una magnifica modificacion, en los ya nuestros viejos piolos, que queriamos probar ocurrencia de Nicolas, para ir de modernos (sin dragoneras, joer que miedo asi de primeras) y no quedarnos anclados en el pasado.

La via, presenta dos secciones muy diferenciadas, siendo la primera un par de columnitas, que aunque cortas, tampoco son tonteria, evidentemente me tire para la izda porque la dcha sono a hueco sospechoso. 25 metros y sales a un campo plano de nieve y montar la reunion en arbolito.

Cambiar la reunion hasta la base del segundo y mas importante resalte (no se ve todo en la foto) el hielo tenia un aspecto estupendo, ademas el viento habia hecho de las suyas, y habia esculpido setas y coliflores, dandole una sensacion de mas facil de lo que luego sale,
aunque venian muy bien los reposos de pie para meter tornillos, empieza algo inclinado, y luego va empinando, con secciones verticales de 85 a 90º que aunque cortas te hacen trabajar; lo hicimos de un solo largo de 55 mt, no encontramos la reunion o no supimos, montamos con tornillos y una buena columna, que nos sirvio para rapelar. Preveer 10
tornillos si se hace de tiron.
Si se va con cuerdas de 50, hay una reunion a unos 35 mt con dos spit a la izda.
Tambien hay que tener en cuenta que a las dos de la tarde le empieza a dar el sol, con lo que es prudente, estar de vuelta para esa hora.

La verdad, es que nos lo pasamos de miedo y lo de ir sin dragoneras, funciona mejor de lo que parece, eso de no tener que quitarla y ponerla se agradece y tienes mas libertad de movimientos, aunque al principio da un poco de "yuyu" pero se pasa enseguida.
Y como dijo Nicolas "para un mal polvo, mejor una buena cascada".... pausa y las carcajadas se nos debieron de oir hasta en el valle.

En fin que me parece que la temporada se ha esfumado ya, pero es una bonita y recomendable cascada a 45/50 minutos del coche, en los llanos de La Larri.

Más Aguja Roja

La piada no tendría mayor interés si no fuera porque llevaba más de tres meses sin tocar la roca, ya sabéis, un día porque hace malo, otro porque toca esquí de montaña, otro porque toca sierra con la mujer, ... el caso es que pasan los días y cuando te das cuenta hace una eternidad que no mojas mientras ves que los demás caracoles no paran. ¿Será que por fin ha llegado el declive? no sé, algún día tendrá que llegar si no lo ha hecho ya.
He quedado en Riglos para ir perfilando el próximo Raly de Escalada 12 horas en Riglos que este año va a ser el 17 de abril. Como este año va a ir combinado con otros dos Ralys, uno en Ifach y otro en Terradest (atención máquinas caracoleras, habrá que ponerse las pilas, ya os informaré en breve) hay que coordinarse aunque solo sea un poquito.
Aprovecho para escalar con Miguel Cebrian, que después de mucho escalar en Riglos todavía no conoce la Aguja Roja.
Aunque hace un vientecillo frío, comenzamos a escalar tarde para dar tiempo a que se caliente el ambiente y comenzamos por la Lucía. Comienza Miguel (yo necesito calentar antes) y sube el primer largo 6a+ y me propone empalmar, como mi memoria escaladora es ninguna, le digo que siga sin recordar que el segundo largo (6b) es largo de verdad y antes de llegar a la siguiente reunión tengo que subir hasta la tecera chapa para montar una reunión auxiliar mientras él termina el largo saltándose seguros para que le duren las cintas hasta el final.
En estos dos largos, no solo caliento sino que me fundo y llego a la terraza con los brazos como maderos. Miguel tiene que subir de primero el último largo disfrutando del magnífico 6a+.
Bajamos y escalamos la Villarig donde recupero la dignidad haciendo mis largos sin trampear (5c, 5a, 5b, 6a) y rematamos la tarde escalando la Edil prácticamente en "emsemble" (5b), esta vez en compañía también de José Luis Rubayo.
Con tantas prisas no hay documentos gráficos.
Bueno, toda esta historieta solo para que sepáis que sigo estando por aquí y que no os pierdo de vista.
Lorenzo Ortas

ESPOLON PRAMES A LA AGUJA ROJA

07-03-10
Ignacio y Chavi

Al abrigo de un cafe con leche mojado en magdalena de Ayerbe acordamos marchar a la Aguja Roja que el tiempo anda frío y gris y Riglos es Riglos y es recomendable seguir una adaptación a la roca progresiva.
La intención era seguir alguna línea clásica pero terminamos en el Espolón Prames bajo el argumento de que le da el sol que no hay, ya que el cielo está completamente velado.

La vía consta de 4 largos, empieza con un mantenido y algo desplomado largo sobre roca en algún momento discreta, bastante cosido a paraboles y donde la técnica del "tira clou" (ver piada de la Pere Camins en Roca regina) se impone.

Se me va un bolo a mitad de largo que afortunadamente no le da a Ignacio, está claro que la roca en este largo en algún tramo es mediocre y por otro lado que tampoco se hace mucho y aún se tiene que limpiar un poco.

El segundo largo sigue a lo "tira clou" para luego terminar en terreno más asequible.

Al tercero, el mejor largo de la vía, le dan 6a y a ratos tiene los seguros cerca y en tres ocasiones el seguro aleja lo suficiente para arrancar unos cuantos uff y exigir cierta determinación.

El último largo, bien asegurado es menos exigente.

En conjunto una vía recomendable especialmente por su generoso equipamiento.

Grado obligado supongo que más 6a que V+ pero no lo sé.

Material muchas cintas sobre todo si quiere empalmar algún largo, como mínimo 15, recomendable 20 para empalmar los dos últimos.

Día frío con un viento helador en compañía de un galligero de pura cepa.

Saludos

Juvsoyla WI 6 , Rjukan , Noruega

Que mejor, para rematar la temporada, que unas merecidas y tropicales vacaciones en Rjukan.

Después de 3 días de calentamiento ayer tocó la primera empresa de rigor.

Es una de las grandes recomendadas del lugar y no es para menos. Su belleza es infinita y el ambiente como pocos. Los 180 metros de caída vertical desde el último largo quitan el hipo.

Técnicamente quizás no sea exageradamente dura, pero la precariedad de los seguros y su verticalidad exigen un gran compromiso.

Yo disfruté mucho del lugar porque quien se comió todo el marrón fue Cecilia.

Me tocó arrancar en el primer largo. Resultó algo guarro. Tenía verglás y hubo que usar las manos. Algún pasito raro y con tensión ya que las protecciones fueron casi nulas (sólo quedó bien un fisu y un clavo en 55 m).

A partir de aquí le tocó trabajar a la pro. Dos largos que decidimos hacer en 3 de dificultad homogénea y que se resumen en 3 palabras, continuidad, compromiso y ambiente.

El último largo es quizás el más comprometido por su verticalidad y los huecos en el hielo. Bien para ganchear y mal para asegurar. Mucho, mucho y mucho "coco" el de Cecilia.

LIBERTAD DE EXPRESION + BARRUFETS

27-02-10

Jesús, Anzas, Jorge, Ramonio, Juan Luis y Chavi

Nos citamos en Masmut con la ciclogénesis explosiva y esta nos recibió con los brazos abiertos.

Soplaba cierto viento pero la temperatura era soportable y un grupo tan numeroso de caracoles no iba a reblar fácilmente.

Nos dividimos en tres cordadas y con avidez nos prestamos a escalar.

Me tocó en suerte escalar con Juan Luis, así que le dije a la machine que me daba en la nariz que los largos duros le caerían en suerte y no se porqué pero acerté.

Hincamos el diente a Libertad de Expresión y a continuación pasadas las 13 horas y con amenaza de tormenta de aire la emprendimos con la Barrufets.

Cada vez soplaba más fuerte y acabamos la vía rociados por agua en forma de aerosol (soplaba tan fuerte que las gotas eran minúsculas).

Pero tal vez porque la temperatura no era muy fría o seguramente porque la vía es impresionantemente buena y también exigente no nos enteramos mucho del tiempo.

Casi todos los largos son muy buenos, seguramente siendo los mas duros L1 y L4. Sin embargo L2 me sorprendió ya que me habían dicho que se hacía en A0 y los coj.... allí estuve peleando y bramando hasta que lo resolví.

L3 y L5 siendo más fáciles estan poco equipados y también tienen lo suyo.

El último largo es de IV grado pero la machine cogió al recto y chapó un fisurero abandonado y creyó que iba bien, se marcó un tamo de 25 metros con dos seguros precarios, dificultad 6a y roca dudosa en ocasiones y la ciclogénesis explosionando, vamos que porque es una machine...

Algún otro caracol os contará las peripecias de las otras cordadas.

Barrufets una gran vía. Si no vais sobrados de grado coged un arsenal de friends repitiendo camalots sin verguenza y aunque la reseña no lo diga coged el 4 y por algún lado entrará. Si hubieramos llevado fisureros también alguno hubiera puesto.

Besos.