EL CAU DEL SIOUX
SABADO 16/01/10
Rally de los Mil Lagos, Ager Wall. Chavi,Antonio,Jesús, Ramón y Javi Escargots.
Con pelín de retraso ( aunque nunca es tarde si la picha es buena..), quiero plasmar los recuerdos ya fugaces de la escapada de hace 2 semanas. La verdad es que lo que más recuerdo es el momento – “Carlos, arráncalo por Dios !!! “ , cuando el allroad que tantas pistas infames y caminos del calvario ha subido , con y sin nieve, se quedó clavado , con el morro y la tripa bajo un importante manto de nieve “pescadería”. Un rato después nos afanábamos en intentar rascarle los bajos (esto suena fatal…), piolets y bastón de esquí en ristre , herramientas ambas, que demostraron la mayor de las eficacias en su marco natural de acción: Ager.
Después de más de media hora Chavi Kankunen, consiguió sacar de allí y devolver a nuestra acémila a la zona donde la nieve se había retirado. El paseo fue bastante más largo de lo habitual y las adidas de Ramón, imbatibles en las salas de aerobic, permitieron que éste nos deleitara con algún paso propio del artistic dance en la aproximación por la pista.
Empezamos a escalar con frigopies ( los míos por el color más bien parecían dráculas) , y al grito de sálvese quien pueda todos nos subimos lejos de la nieve para colgados de la cuerda ponernos los gatos y demás enseres.
Escalamos la Tope Clásica, hasta donde dejaron de verse las reuniones y el espolón Badalona hasta arriba.
Un día majo y con largas colas para escalar en las vías… que tendrá que pasar para que un Caracol se quede en casa y/o no escale ¿¿?? .
Salud and be water my friends…
BARROSA 23/01/10 Por Kike Royo
Este sábado, Javi y yo fuimos a picar un poco de hielo a Barrosa. Nuestra primera intención era escalar Oceano pacífico (III.3+, 150 m), aunque cuando llegamos al aparcamiento vimos que tendríamos que escalar donde pudieramos. Como imaginábamos, en Oceano Pacífico había fila para empezar a escalar. Lo mismo sucedía en casi todas las cascadas. Sin saber que cascada hacíamos, nos metimos en la que no vimos gente, resulto ser Alonquinos (III.5, 120 m).
L1 (80º, 60m): Comienza a escalar Javi. Resalte de unos 40 metros, con una inclinación máxima de 80-85º. Hielo plástico que se escala bastante bien. Después se sigue por una canal tumbada en busca de un pino, no muy grande, en el que se monta la reunión.
Desde aquí se va por una campa de nieve en busca del resalte superior. Monté la reunión en unos bloques a la derecha de la cascada, justo a su inicio. En la guía pone que hay dos clavos pero yo no los vi, no sabía de su existencia y los bloques pintaban bien.
L2 (85º, 40 m): Segundo resalte muy estético: freestanding color azul. Por la derecha un poco menos pino, la guía le da 90º pero seguramente no llegaba. Vuelve Javi al ataque. El color nos engaña y el hielo está peor de lo que parece, hay que golpear muchas veces para conseguir un buen agarre. Poco a poco y cosiendo bien la vía va ganando metros. Ya solo falta salir a una cornisa y la cosa parece que se tumba. La salida está bastante mal, con hielo podrido. La solución es seguir atornillando para proteger el paso. Se chapa a los dos piolos para meter el tornillo y éstos se salen (es lo que tiene el mal hielo). Afortunadamente el tornillo aguantó. Después lo intento yo, me parece muy pino y me bajo. Vuelve a subir Javi y nos retiramos, que la temperatura que hace no es para ir cayéndose. Cuando llegamos abajo el mercurio marcaba 8º.
Actividad realizada por Javi Serrano y Kike Royo el 23 de enero.
MIRAMUNDA - Pared Cataluña Montrebei
L8: Chimenea limpia y buena, a equipar. El final está un poco roto. A este largo corresponde la foto que se acompaña.
VIA MANOWAR - Pared del Doll
16 Enero 2010
Nando, Xavi y Alberto
Después de una dieta asiática de paraboles y químicos, queríamos recuperar el sabor de los friends para preparar nuestra próximo viaje a las fisuras del Hoggar, así que el pasado sábado nos fuimos a la vía Manowar de la pared del Doll.
Era la primera vez que visitábamos esa zona y lo cierto es que el lugar nos gusto mucho: solitario, agreste, con ambiente. En cuanto a la vía en si misma, yo le daría un aprobado holgado, pero lejos del notable. La roca a tramos es bastante mediocre, hay zonas con vegetación y un jardín intermedio que le quita encanto.
Lo mas difícil el inicio de la vía, pasar del primer al segundo spit (6b-6b+), paso duro que además te coge frío. En la primera foto se ve a Xavi resolviendo el paso.
El largo mas interesante el penúltimo, hay discrepancias en su graduación según autores, nosotros.- gente de consenso- le daríamos tanto a la fisura inicial como al muro final el mismo grado (6 a +), el primero tramo mas bloquero, el último mas de continuidad.
La vía tiene poquísimos seguros fijos – excepto en las R y en el L1 - , por lo que realmente es adecuada para sacar del letargo a los cacharros de autoprotección. La que por cierto debe estar aletargada es la famosa serpiente pues no se le vio el pelo, o mejor dicho, las escamas.
Material utilizado: juego de alliens y camalots hasta el 4, repitiendo los grandes, fisureros (poco uso) y cordinos para puentes de roca.
Resumiendo, pasamos un buen día de escalada invernal, sobre todo por el paisaje, el ambiente y el placer de conocer una zona nueva.
ESCALANDO EN EL PARAISO
Un paisaje tropical maravilloso, una roca buenísima con presas bestiales, casi 1000 vías de escalada, un mar de coral donde refrescarse después de apretar en los desplomes, una gente sonriente y amable que te preparan comidas exquisitas y – si te apetece- también te darán masajes, un ambiente cosmopolita de escaladores de todos los niveles, por la noche cerveza fría y música junto a la playa y… además, todo muy barato. Si esto no es el PARAISO……
Si hay que decir algún inconveniente…….pues que esta lejos y que – al menos cuando estuvimos nosotros, en temporada súper alta, en fin de año- hay demasiada gente, pero es inevitable que un lugar como este atraiga a tantos escaladores de todo el mundo.
Estuvimos algo más de una semana en Tonsai, una pequeña bahía donde se alojan la mayoría de escaladores, a la que solo se puede acceder por mar. El viaje era con familia, niños incluidos, por lo que combinamos la escalada con otras actividades (turismo, buceo, playa, relax,…).En esta zona es difícil encontrar vías por debajo del 6a, la mayoría superan el 7, pero hay bastantes 6b y 6c de mucha calidad, nosotros escalamos unas 20 vías deportivas entre el 6a y el 7a., y 2 vías “largas” de unos 100 m que ahí llaman “multipich” (no confundir con ningún prodigio masculino). La roca es siempre muy buena, con sectores de chorreras, estalactitas y otras concreciones, y otros de muros verticales con grandes presas. La escalada va de la vertical al desplome más salvaje, el equipamiento en general muy bueno: muchos puentes de roca equipados y potentes anclajes químicos.
Invierno, cuando estuvimos, es la mejor temporada para escalar, es la época más seca y menos calurosa del año, aún así hace mucho calor y siempre se procura escalar a la sombra. Lo normal es trepar con pantalón corto y pecho al aire (si, solo los chicos).
Como a los Caracoles les gustan las “multipich”, os resumo brevemente las que hicimos. La primera fue Humanality, la clásica por excelencia de Tonsai, sale en el libro de Arnaud Petit de “les plus belles escalades autour du monde”, 5 largos muy buenos (6a +, 6a +, 6b, 6b +, 6b +), con un L4 de antología: vas subiendo por un muro exigente y cuando no puedes seguir por que esta muy liso, te giras y detrás tienes una estalactita gigantesca, mayor que un camión, te enganchas a la estalactita subes un par de metros por ella y vuelves a la pared . La sensación que tienes cuando cuelgas de la estalactita a casi 100 m del suelo es tremenda ¡
La otra vía de pared fue The Wave, en la Monitor Wall, 4 largos muy bonitos (5+, 6a +, 6b, 6a) y unas vistas estupendas sobre la bahía.
Pero nos quedaron muchas paredes y muchas vías por hacer, Lord of the Thais, por ejemplo, en la Thaiwand que dicen que es una de las mejores del mundo, y que mantendrán nuestra ilusión y motivación para volver a este paraíso.
Ferrata Varella Portillo y Vía Nueva Cultura del Agua - Peña Rueba
BURUNDANGA-AGER
Teniamos que salir a mover el esqueleto, y quemar los excesos de estos dias "pantagruelicos", que si no uno se apoltrona y cuesta mas la vuelta al cole.
Por un lado Luis Fer con Jesús y por otro Nicolas y Antonio, elegimos esta ruta que nos parecio atrayente, aunque sabiamos que no iba a ser facil 6b obligado decia la ficha y con algun seguro alejado, toma ya para empezar el año.
La verdad es que la via no defrauda, casi toda ella en roca muy buena salvo algun tramo corto. Empieza a la izda. de Fanal Nocturn.
L1-placa de V+ hasta la reunion comun con Fanal.
L2-El itinerario original sale recto pero es "expo" y el comienzo de roca mala y seguro muy alto, nos decidio por pasar por Fanal ,hasta unir unos metros mas arriba y ya en roca buena con el itinerario original V+/6a que te situa bajo un muro y espoloncito de roca excelente.
L3-Una tirada de impresion con un pequeño techito donde esta el paso duro 6b que te hace emplearte a fondo y aunque subas en tecnica caracolera tampoco regala nada y eso que para evitar algun aleje los amigos que nos precedian nos dejaban alguna cinta larguita estrategicamente colocadas, lo recuerdo porque por aquello de la dignidad intentabas apurar y aun asi llegaba con la boca seca a la reunion.
L4- Un muro que sale de la reunion, con roca igual de buena y continua por otra especie de espoloncillo y puede que el largo mas bonito de la via para nuestro nivel 6a .
L5- Un largo por repisas entrecortadas por algun resalte V.
L6- El largo mas duro, solo empezar ya requiere un paso de hombros para ligar la primera chapa ,y desploma ligeramente y la otra chapa lejos Uff, menos mal hay muy buen canto para salir, cruza a la izda, pero ahi no se acaba, y se mete en una placa de roca compacta, donde otra vez hay que trabajar duro a pesar de la tecnica del caracolacerador. 6c sin comentarios, y Jesus nuestro heroe.
Vamos que aun guarreando no baja de 6a+ y que buenos amigos tenemos.
L7-Un corto diedro fisurado de 15 mt y IV .
Llevamos friends, pero solo utilizamos un alien verde para el final de L6 y un camalot de 2 para el diedro de salida para por si las moscas.
Por segunda vez, me dejo la camara en el auto, esto empieza a ser preocupante, asi que las fotos son cortesia de Luis Fer.
Foto 1 de la tercera tirada
Foto 2 del inicio de la sexta
Foto 3 sombra chinesca que nos perseguia.
Musical Express - Roca dels Arcs
Antonio y Jesús
Hacía ya un tiempo que no escalabamos por los exigentes muros de Vilanova de Meià. Después de varios días de lluvia, pensamos que podía ser un destino lógico, pues la verticalidad de las paredes debía hacer que estas no estuvieran muy mojadas. Cuando llegamos vimos que no era así y que había grandes "chorreras" por casi todos los sitios, pero nos fuimos a ver qué se podía hacer.
Ibamos 3 cordadas y queriamos escalar cerca para poder compartir nuestra afición por la escalada. Qué mejor opción que la famosa "trilogía" de la Roca dels Arcs: Musical Express, La Chica del Martini y El Señor de los Bordillos. Antonio y yo optamos por la vía más asequible: La Musical Express.
El largo 1 se deja hacer. Los seguros alejan un poco, pero se va subiendo si grandes problemas.
El inicio del largo 2 es un muro vertical con buenas presas, pero el primer seguro está a unos cuantos metros de la reunión. Luego viene un pequeno techo de 6b+ que está muy "lavado" (me recuerda a la CADE de la Pared de las Bagasses) y después continua un muro de 6a, pero también con la roca bastante pulida. La entrada a la reunión es un poco más fácil. Los seguros, en este largo, no están juntos, pero son suficientes.
El largo 3 es un muro de V (yo diría que con un paso de V+) bastante vertical, con buenas presas en general. La distancia entre seguros es aceptable.
El largo 4 es otro muro de V, con un atlético extraplomo de V+ y buenas presas. Los seguros, en general, aceptables.
El largo 5 transcurre por otro muro bastante vertical de V grado (yo diria que hay un paso de V+). Los seguros alejan mucho en este largo. Para llegar al primero tienes que hacerte unos 7-8 metros "a pelo". Para un largo de unos 40 metros, solo hay unos 5 paraboles.
El largo 6 es más fácil, pero solo encuentras 2 seguros para unos 35 metros.
Lo pasamos bien, pero hay que reconocer que la Roca dels Arcs no es para principiantes. Acabamos el día con un buen bocadillo en el Bar Cirera.