CIEN FUENS, BURLANDO AL CALOR

25 Julio 2009

Ir a CienFuens en verano y con las temperaturas tan exageradas que disfrutamos parece una locura, pero no había tiempo para más y tratamos de compensarlo madrugando.
A las seis quedamos, como siempre en el Erosky, Carlos Fernandez, Miguel Puyal, Candy Puyal y yo. Destino: La Directa Osborne de Cienfuens.

La pered de Cienfuens está detrás del Salto Roldán, como quien dice, frente a casa, y de hecho, desde Huesca se puede ver cómo se asoma entre las peñas de San Miguel y Amán.

El problema: Es una pared impresionante con muchas vías pero casi todas fuera del alcance de escaladores mediocres como yo. Así que propongo la Directa Osborne que ya había hecho hace diez años y que recuerdo como muy bonita. Como nadie más la había hecho, la propuesta es aprobada por unanimidad.

A las ocho de la mañana ya hemos recorrido la pista hasta el refugio de Belsué y hemos bajado a la pared. Un poco más tarde ya estamos encordados y Carlos comienza el primer largo, 6a+, con algún parabolt que refuerza con algún friend. Los Puyales nos siguen sin ningún problema. El segundo largo, también 6a+, se lo dejo también a Carlos diciendo aquello de "pasa tú que a mí me da la risa". Largo sin equipar pero con una estupenda fisura para los friends y fisureros. Aunque Carlos trata de escaquearse del último paso haciendo una reunión previa en un clavo, no le sirve de nada y termina el largo cuando llego hasta él. Para adelantar, a los Puyales les dejamos los seguros puestos y suben disfrutando. Tercer largo, V y IV+, este me lo hago yo, que ya me va tocando. Bonito largo, vertical y fácil de proteger cuando no hay paraboles. Una fisura-chimenea final termina en una repisa con la reunión a la derecha. Cuarto largo, 6a, equipado con paraboles y bien provisto de cantos, muy bonito. El resto, quinto y sexto largo, V y IV, los empalmo sin problemas y así llegamos a lo alto de la pared si haber pasado excesivo calor y con una brisa muy agradable.

Como estaba previsto llegamos a casa a comer que por la tarde tengo que salir con el Pico a Pico.

Escalada muy recomendable. Para el que no conozca la pared, seguramente la más bonita y asequible de Cienfuens.

CURSO FOTOGRAFIA EN PARED

A la vista del interés despertado por parte del colectivo "caracolil-majarero" se a va impartir un curso intensivo de fotografia digital en pared.

Temario:
Como, cuando, donde y por que sacar la cámara escalando.
Para que NO sirve una cámara digital, ejemplo: como fisurero del cuatro, martillo ....
Píxeles, megapíxeles, terapíxeles; byte, megabyte, terabyte; manga, mediamanga, mangaentera
Fotoshop, tratamiento de las imágenes: de tú, de Vd. y otros, además de retoque, recorte, rotar, etc.
Picasa, organiza, edita, crea, comparte tus fotos sobre todo si el resultado es visible, y no es un peñazo o una tostada.
Publicación en un blog, ejemplo práctico en –Caracoles majaras- subir piadas, imágenes... uso del coreztor hortografico; copiar CONTROL+C y pegar CONTROL+V . No confundir control que es una tecla y no una marca de gomas.

Maricula abierta. Lugar: Clases practicas Piscina de Riglos y en alguna vía sin concretar. Clases teóricas en el bar de Toño.

Se servirá un vino español al terminar el curso

Los gastos se repartirán entre los asistentes

Profesor por confirmar D. Donato

Dirigido además de a Xavi Caracol, Juan Luis y Ramonio, a todo escalador que habiéndole regalado una cámara de fotos a su chico para su comunión y a su chica para el aniversario con la clara intención de quedársela él, ahora no sabe que hacer con ella.
Abstenerse nacionalistas-independentistas, mas que nada por lo del vino español para que no haya malos rollos.

Mesa redonda moderada por D. Inazio Cinto sobre:
Hacia donde va la fotografia digital en los próximos años y aspectos socioeconómicos y traumatismos derivados de la retirada del mercado de las diapositivas Kodak y Agfa.

Interesados inscribirse en la dirección de este blog,......... por ahí esta.

JOLLY + SUPERJOLLY

25-07-09
Juan Luis y Chavi
Nos encontramos a pie de vía y una frase resuena en nuestras cabezas "Juan Luis a las 7 estarás en Sabi ¿eh?", son de esas frases que uno se lleva al salir de casa y que le persiguen todo el día, la sentencia es de Irene la mujer de Juan Luis.

Delante dos cordadas de tres en la zona que lleva hacia la Jolly después de dejar la Sudeste y a pie de vía cierto atasco, tres que se desvían a la Surploms y dos que van para la Sudeste.
Me como tranquilamente el melocotón, Juan Luis le va dando vueltas al tema, pinta mal o vía a medias o mujer cabreada.
Finalmente nos toca el turno a eso de las 10 de la mañana. Los de la Surploms se han desviado, los de la Sudeste se van para su lado y tiramos para la Jolly empalmando algunos largos (solo una salida a ensamble) y con el permiso de unos amables amigos franceses acabamos la Jolly los primeros sin haber transgredido las normas de la buena conducta.

Seguimos por la Superjolly, también empalmando algún largo y con algunos tramos muy buenos. Salimos a la cima de la Aguille Jolly por lo que previsiblemente es una variante (en la reseña decía IV+ el último largo y era más de cuarto).
Nos da tiempo al habitual embutido sabroso pero durísimo que lleva por algún escondite Juan Luis y nos tiramos rapeles abajo.
Al final paramos en Escuer con la satisfacción de tener media hora para beber cerveza fría y llegar puntual a la cita con Irene.
Algo borrachos nos despedimos y sigo camino a Zaragoza confiando en no haya controles de alcoholemia por el camino.
Por cierto reseñas las de Luichy, como siempre muy buenas. Importante para coger bien el primer largo de la Superjolly pasar justo a la izquierda de un puente de roca natural muy grande (ver reseña).

Saludos desde la orilla embarrada del canal.


DIEDRO NORTE AL BARBET


18-07-09

Hector y Chavi

Nos fuimos al lejano Canigó en busca de una clásica del libro de Bellefon (la 60).

Contrasta la cercanía del Mediterraneo con un ambiente de alta montaña, pared austera, nevero permanente, rododendros, granito...

El que guste de conocer nuevos rincones del Pirineo debe visitar esta pared, tal vez corta para lo lejos que nos queda a los maños pero... para eso esta nuestra proverbial tozudez, nopensar mucho y carretera y manta.

La vía un bonito regalo, especialmente los dos largos intermedios del diedro mantenidos y sin embargo disfrutones, el primero en IV+/V y el segundo en V+ (alguna reseña dice 6a) . El resto de la vía no está mal y en conjunto pasas un buen día en un entorno de alta montaña y a pesar de la proximidad del pico Canigó con cierta soledad.

Llegas al refugio en coche por una pista eterna (24 kms), con coche normal se pasa pero si corres puedes pinchar (o dicho de otra forma nosotros pinchamos).

Material friends hasta el nº 3, supongo que con el nº 2 también valdría, algunos aliens y once cintas. Reuniones montadas y en lo difícil hay clavos.

Recomendable para el que disfruta con un coctél que no tiene de nada mucho y mucho de todo y no le da pereza el viaje.

Aproximación y descenso rápidos.

Para Hector y para mí fue un bonito día.

Besos desde la orilla embarrada del canal.




CUATRO PUNTAS DEL MIDI


15-07-09

Donato y Chavi

Intensa, larga, variada, una mezcla de escalada y alpinismo, una clásica en la que la perseverancia y la tenacidad juegan un papel importante.

Recorrido complejo en el que el itinerario no siempre es evidente y en el que hay que tomar muchas decisiones: por aquí, por allá, a ensamble, a largos, sin cuerda... hasta los descensos son complejos del Gran Pic a la Fourche y del Petit Pic para abajo.

El grado en este caso es poco importante algún quinto suelto y unos cuantos cuartos o algo más desperdigados.

Los escaladores de roca que sólo busquen eso saldrán aburridos y no terminarán el recorrido en muchos casos. Hay que tener espirítu montañero para disfrutar de la paliza y sin embargo hay que ir suelto en escalada de grado medio.

De coche a coche nos salieron 14 horas, embarque incluido a la bajada del pequeño pico pueden salir menos horas pero si te descuidas también más.

Llevamos una sola cuerda de 50 metros de 9 mm, ocho cintas, friends hasta el nº 3 y algunos aliens.

Donato ha preparado información superdetallada en:
http://picasaweb.google.com/dmolinar10/MidiDOssauTravesiaDeLas4Puntas


Besos caracoleros

DIEDRO CONS CASSEURS O DE LOS TRITURADORES

18 Julio 2009

Sábado caracolero en Ordesa, que empezamos de charradica con Asun, que vende los boletos para el autobús, no nos importó nada perder el de las 7 y salir a las 7.30. Cuatro cordadas en toda la pared del gallinero y el muro de la cascada y dos cordadas que vamos al diedro de los trituradores. Resultó ser buenísima compañía, uno de los de la cordada era la primera vez que hacía vías de largos y el otro podría tener como unos 60 años. Pero al lorito, los dos ochogradistas. Lo que nos queda todavía por aprender.

Bueno, que me enrollo, la vía muy buena. Cuidadín que nos bajamos una reseña de internet de unos catalanes que es muy mala y que nos hizo embarcarnos por un terreno muy descompuesto que nos hizo pasar algo de mieditis. La reseña buena es la de Ravier del libro de hielo y roca en el pirineo, con alguna aclaración:

La segunda reunión es mejor no hacerla y pasar la travesía y dos metros por encima de donde marca la R3 con dos clavos muy separados e incómodos para hacer reunión hay dos paraboles, sí, sí, paraboles. El siguiente largo es el más dificil, pero se pasa bien en artificial. No hacer la reunión en el primer arbolito, sino en el segundo que es como una repisa cómoda y el arbol es más fuerte. Desde este arbol no no no no tirar directamente hacia la derecha (aquí está el embarque de la reseña que os decía antes), recto como unos 15 metros y a la derecha por una travesía hasta un clavito y luego dos metros más arriba otro calvito de reunión.

Los siguientes largos son buenísimos y no tienen pérdida, así que no os cuento más para que los descubrais y disfruteis.
En resumen, vía de Ordesa, bastante poco equipada (cómo unos 8 clavos, algún puente de roca y dos fisureros abandonados en una reunión en todo el recorrido, en el resto los friends entran bastante bien), con dos primeros largos que hay que ir con un poco de cuidado y el resto son buenisisisimos.
Bueno esta es nuestra primera piada en nuestro blog y vamos a seguir poniendo muchas más. Que nos han dicho que nos leen, así que habrá que seguir dándole energía a este blog. Un abrazo caracoles.

Juan Luis y Ramón.



Directísima Sur - Punta Jean Santé - Midi d´Ossau




























11/07/2009
Candi, Chavi, Anzas y Jesús
Era la primera salida que haciamos este año al Midi d´Ossau y, dado que ibamos en el día desde Zaragoza, pensamos en una vía que no fuera muy larga. Varios de nosotros teniamos desde hace tiempo el objetivo de hacer la Directísima Sur a la Punta Jean Santé y para allí que nos fuimos las dos cordadas. El haber visto una de las magníficas reseñas de Luis Alfonso "Luichy" colgada en http://www.onaclimb.com/ nos terminó de convencer.

Hicimos solo la parte que llega hasta las "viras pequeñas", que suele ser la más repetida. La vía se cruza a mitad de camino con la "Flip Matinal", con la que hace una especie de "X". La roca es buena y la escalada la típica del Midi, con predominio de los diedros. El recorrrido se sigue bastante bien; gracias también a la reseña que llevábamos, pues unos franceses que iban por delante tenían más dudas.
Usamos un juego de "camalots" hasta el nº 4 (aunque con llevar hasta el nº 3 creo que sería suficiente) y otro de aliens. Es aconsejable llevar repetidos los números pequeños y medianos.
El largo más bonito es el 6º, consistente en un diedro muy característico y visible desde lejos, en el que la escalada es un placer. La dificultad máxima en libre es un paso de 6b+ en el último largo, pero obligado es V+. No se si es la falta de costumbre en el lugar, pero los 6a del Midi casi siempre me parecen muy difíciles, lo que quiere decir que a partir de ese grado "aceramos" sin disimulo.
El horario que hicimos fue bastante "caracolero", creo que unas 6 horas; pero nos lo tomamos con tranquilidad y en alguna reunión nos tocó esperar a otras cordadas. La bajada la hicimos por las "virettes": primero destrepando un largo bastante horizontal, luego 2 rapeles de 30 metros, un destrepe y un último rapel de unos 45 metros (pues si se salía destrepando la última parte te encontrabas con un nevero bastante grande.
Resumiendo, una vía totalmente recomendable, que sin ser extrema, te hace escalar. El tiempo magnífico y la compañía lo mejor de todo.

Jesús

Diedro Norte Aguja Grande Ansabere

03-07-09
Candi, Lorenzo y Chavi




Vía con el sello Ravier, vía de calidad, la 90 del libro de Bellefon, vía que debéis añadir a la lista, es de las buenas, ruta del 54 que ha sabido envejecer.

El principio mosquea un poco ya que los dos primeros largos que Candi empalmó en uno, resultan muy difíciles y ninguno de los tres tuvimos buenas sensaciones. Pero luego la cosa cambia no es que sea más fácil pero se disfruta más.

El largo de A2 está muy pitonado y el estribo es optativo. Una sensación especial experimento esperando mi turno para flanquear el techo, me viene el recuerdo de la foto tantas veces vista en el libro de Bellefon de un alpinista colgado de los estribos superando el techo y recortado en el cielo infinito, entonces me parecía algo imposible.

Los largos centrales de la ruta son exigentes y mantenidos pero en excelente roca y sale en libre sin pasarse de grado (máximo 6a).

La parte final sin ser muy difícil es delicada, de recorrido poco evidente y no se debe bajar la guardia en ningún momento.

En conjunto respecto al vecino diedro Este, vía más mantenida y obligada y en conjunto superior.

Hicimos la vía en 7 largos saltándonos unas tres reuniones opcionales. Bastantes clavos, viejos pero en buen estado. Nosotros llevamos hasta el camalot del 3, juego de aliens y fisureros. No es necesario llevar maza.

Trataremos de colgar una reseña actualizada en este blog. Llevamos dos obtenidas a traves de la página web puiseux.name (es mejor la que salen en la misma hoja el diedro Este y el Norte que la específica del diedro Norte).

La aproximáción larga y a veces incómoda (4 horas 15 min de coche a pie de Diedro con aproximación igual a la del Diedro Este). De pie de vía a cima Aguja Grande 6 horas escasas, de coche a coche un total de 12 horas.


En teoría ya lo he contado todo y me quedo con la sensación de no haber transmitido la belleza del lugar y la vía. Así que lo mejor que podéis hacer es subir y comprobarlo vosotros mismos.

Un gran día en la montaña con mejor compañía.

Ah se me olvidaba, cuidado con los perros de las cabañas de Ansabere, faltó poco para que se me echaran al cuello dos mastines gigantes.

A la bajada nos encontramos varias veces al espectro de Brocken vagando por las montañas, para mí que también es caracol.

Besos.






Vía Urdaburu - Pilar de Espelunga

01/07/2009
Toño Carasol y Jesús Sánchez

Hace ya un tiempo que esta vía estaba entre los objetivos de algunos "Caracoles Majaras", pero hemos sido nosotros los que primero hemos tenido el placer de hacerla y de poder recomendarla a toda la familia escaladora.

El Pilar de Espelunga se alza a la derecha del Valle de Ansó, poco antes de llegar a Zuriza. Se encuentra casi encima de la carretera, por lo que su aproximación es muy corta (a nosotros nos costó unos 40 minutos, y eso que nos perdimos un poco). La vía Urdaburu es la más conocida y repetida, aunque no la única del Pilar. Se encuentra prácticamente equipada con parabolts, tanto en las reuniones como en los largos, pero los aperturistas quisieron dejar un cierto ambiente de aventura, separando los seguros en algunas zonas, de tal forma que es necesario colocar algunos friends pequeños y una uña en dos largos, a no ser que seamos capaces de escalar en libre 7a+.

El zócalo de entrada se puede escalar sin cuerdas con bastante facilidad, aunque en algún sitio aparezca algún parabolt, que anima pensando en que hemos acertado con el itinerario. Unos 50 metros antes de llegar al inicio de la vía, pasamos por debajo de otra, que claramente se percibe más difícil.

El horario de la reseña que llevábamos era de 5-8 horas, pero nosotros hicimos la vía en 4,5 horas sin correr. El descenso lo hicimos rapelando, a pesar de que la reseña aconsejaba volver andando. En unos 50 minutos estabamos en el suelo. Los dos primeros rapeles los hicimos en uno de casi 60 metros, sin ninguna dificultad. En los 3 últimos rapeles es suficiente con una cuerda de 60 metros.

Quizás los largos clave sean el tercero y el sexto, pues son los que tienen más parte de escalada en artificial y en algún punto hay que meter friends y una uña. Las 19 cintas que indica la reseña son para el 6º largo.

La vía nos gustó y es muy recomendable. Puntos que yo destacaría:
- Roca buena en general. Aunque la adherencia de la caliza no es muy alta, pues el grano es muy fino. Creo que este aspecto es general en bastantes zonas del Valle de Ansó.
- La uña que dice la reseña que hay que llevar es la "petzl" modelo "gota de agua". Nosotros llevamos una que pensabamos que era ese modelo y no era la adecuada. Yo creo que la mejor sería la que tiene tres patas (no me pregunteis por el nombra oficial).
- Utilizamos el Camalot verde y un par de "micros" (no recuerdo los tamaños exactos)
- En el acceso hay que subir por el camino del valle hasta más alto de lo que lo hicimos nosotros, de tal forma que a partir del desvío hacia la derecha se va en horizonatal o en descenso. Intentamos señalir mejor el camino con algún mojón.
- Para nosotros, el descenso recomendado es el rapel.
- Si se madruga, se puede subir y bajar en sombra. Nosotros empezamos a escalar a las 8 horas y practicamente no nos dió el sol.

Un saludo y a repetirla.
Jesús